vaellus
Ulkomaiset matkailijat ovat tulleet Nepaliin viiden vuosikymmenen ajan vaeltaakseen vuoristopolkuja, joita Nepalis on vuosien varrella rakentanut. Vuotta 2015 olisi pitänyt juhlia Nepalin kaupallisen vaellusteollisuuden 50-vuotispäivänä, mutta tämä virstanpylväs varjosti kevään 2015 tuhoisat maanjäristykset. Kansainvälisissä tiedotusvälineissä ensimmäistä kertaa 25. huhtikuuta ja toisessa 12. toukokuuta tapahtuneessa maanjäristyksessä pyörivät suurelta osin vahingot. joihinkin tärkeisiin perintökohteisiin Kathmandussa. Kansainvälinen media ei huomioinut suuresti sitä, kuinka muu Nepal oli maanjäristyksissä - lähes 30 miljoonan ihmisen sisämaavaltio, joka on levinnyt tasangoille ja vuorille. Monille mahdollisille vierailijoille oli vaikutelma, että koko maa oli litistynyt ja peruuttanut matkansa Nepaliin. Yhdessä muiden Adventure Travel Trade Association -yhdistyksen isännöimien toimittajien kanssa halusin itse nähdä, kuinka yksi Nepalin suosituimmista vaellusreiteistä selviytyi: Everest Base Camp -retki.
Aika mitataan Himalajassa ja niiden juurella päivien kävelyllä. Lukla on kuuden päivän kävelymatkan päässä Kathmandusta, korkeiden vuoristoväylien ja maitosinisten jäätikköjoiden yli. Ryhmäni oli lyhyessä ajassa, joten lensimme. Kolmekymmentä minuuttia rannikkoa rivitalojen kukkuloiden, tinakattoisten kylien ja kuoppisten kappaleiden, jotka eivät ole aivan teitä, yläpuolella maata, jota Nepalis on vuosisatojen ajan kulkenut jalka.
Lukla on portti Everestin alueelle, Khumbhulle, ja useimpien retkien alku Everestin tukileirille. Luklassa sijaitsevan Tenzing-Hillary-lentokentän sanotaan olevan maailman vaarallisin lentokenttä: 527-metrinen kiitotie leikkaa suoraan vuoren puolelle ja nousee jyrkästi oikealle heti kosketuksen jälkeen. Mutta vaara unohdetaan helposti lähestymistavan jännityksellä. Kun 20-paikkainen lentokone nousi lähemmäksi ja lähemmäksi molemmilla puolilla sijaitseville kukkuloille takertuvia mökkejä, ihmettelin missä ilmapiiri oli, kunnes tunsin pyörien koskettavan. Mutta kokemus tuntui niin paljon kuin yksityiskohtaiselta simulaatiolta, että tunsin adrenaliini pysyi positiivisena eikä paniikkinut.
Khumbhu-alueen pääkaupunki Namche Bazar ei kärsinyt liikaa vahinkoja kevään 2015 maanjäristyksissä. Se, mikä tapahtui, on korjattu nopeasti. Kuva: Christophe Noel
Kiitotieltä kaupunkia erottelevan hohtavan metalli-aidan takana olivat väkijoukkoja kantajia heidän dzopansa kanssa. Näitä tukevia, teräviä sarveisia, lempeitä eläimiä käytetään tavaroiden kuljettamiseen Nepalin vuorilla, ja ne sekoitetaan yleensä jakkeihin. Ne ovat kuitenkin jaki-lehmän sekoitus. Syksyn 2015 matkailukausi on ollut huono, ja matkustajat ja dzopa, jotka roikkuivat kaukana, ylittivät huomattavasti lentomatkustajat. Kuuden kuukauden kuluttua maanjäristyksistä ulkomaille saapuvien turistien määrä on vähentynyt alueelta riippuen 40–80%. Tämä luottamuksen puute ei kuitenkaan perustu tarkkaan kuvaan. Useat Nepalin kaupunginosat olivat vahingoittuneet pahasti, mutta monet muut eivät olleet tai vain vähäisiä. Everestin tukileirin lumivyörystä, joka tappoi yli 20 ihmistä 25. huhtikuuta, ilmoitettiin laajalti ympäri maailmaa, mutta se ei heijasta polkujen ja majoitustilojen kuntoa koko Everestin tukileirin vaellusreitin varrella. He ovat yhtä ehjiä, kävelykelpoisia ja vieraanvaraisia kuin aina.
Päivä ensimmäisenä Everest-retkelle ei ryhmäni oppaan mukaan ollut mitään erityistä. Mutta Maya Sherpa ei ole vain mikään opas: hän on ensimmäinen nepalilainen nainen, joka on huippukokouksessa Everestin kahdesti (sekä pohjoisesta että etelästä) ja K2: n, maailman toiseksi korkeimman huipun. Hän valmistelee parhaillaan huippukokousta Kanchenjungassa Itä-Nepalissa, numero kolme. Kun kysyin Mayaltä terävän, uhkaavan huipun nimeä, joka tervehtii matkustajien saapumista Luklaan, hän kohautti olkiaan.”En tiedä, se on vain mäki. Et näe suuria vuoria vasta huomenna.”Mayaan ei vaikuttunut helposti, ja tiesin, että eteenpäin kulkeminen ei olisi tavallista.
Meitä oli varoitettu, että toinen päivä olisi haastavin, koska se vaatii yli 500 metrin jyrkän kolmen tunnin nousun. Olin hermostunut, koska kuten myös Maya, ryhmääni kuului ex-kilpailukykyinen pyöräilijä, polkujuoksija ja useita ulkoseikkailun harrastajia. Päivittäinen barre- ja spin-luokkani harjoittelu oli kuitenkin kiristänyt jalkojani: Reideni ovat tukevat eivät ole hoikkaita, ne ovat vahvat ja tekevät mitä tarvitsen. Noudattamalla nepalilaisten oppaiden neuvoja - bistarai, bistarai; hitaasti, hitaasti - jatkoin. Ei mitään hyvää voi tulla mäyrältä nousemisesta. Vakaa aika varmistaa tasaisen jalkaantumisen pölyisillä, kallioperäisillä poluilla, keuhkojen täyttäminen ohenemisella hapnolla, pysähtyminen näkymiin. Ymmärtääkseni, ettei yksikään auto saavuta näitä kapeita polkuja, että pelkästään jalkavoima yhdistää nämä vuoristoyhteisöt.
Pysähdyimme yön yli Namche Bazaarissa, vanhassa šerpakulttuurin keskustassa, mutta nyt koti on vain noin 100 vakituista asukasta ja yli 50 vaellusloosia. Khumbhu-alueen sherpa-ihmiset liittyvät läheisesti tiibetiläisiin, ja monet Namchen basaareissa myydyt käsityöt ovat ainutlaatuisia alueella. Jotkut tuodaan maan yli Tiibetistä. Tiibetiläiset ja nepalilaiset ovat ylittäneet korkeimmat kulkuluvat vuosisatojen ajan, mutta vuorten läpi vedetyt rajat tekevät siitä nyt petollisen yömatkan. 3445 metrin korkeudessa istuva Namche on välttämätön pysähdys korkean korkeuden omaksumiseen. Jopa vaelluskauden ruuhkakaudella, kun taivas on enimmäkseen selkeää, pilvet pyörivät iltapäivällä ja piilottavat uhkaavat huiput, joiden välillä Namche on huddled.
Namchen talous on lähes sataprosenttisesti riippuvainen matkailusta, ja se on ollut olemassa useita vuosikymmeniä. Retkeilijät ja vuorikiipeilijät ovat pysähtyneet täällä Nepalin avautumisen ulkopuolella 1950-luvulta lähtien. Hevosenkenkää puoliympyrän muotoisen vuoristoalueen ympärillä vain noin 10% Namchesta vaurioitui järistyksissä. Silti 70% vähemmän kävijöitä on tullut tällä kaudella. Namchen nuorisoryhmän kulttuurikoordinaattori Chhime Kalden Sherpa on osallistunut jälleenrakennustyöhön Namchessa ja naapurikaupunkeissa. Hän on vakuuttunut siitä, että turistit palaavat, toivottavasti ensi keväänä, kun kerran sanotaan, että Nepal ei ollut täysin litistetty. Mutta kun häneltä kysyttiin, mitä he tekisivät, jos turistit eivät tule takaisin alueen ylläpitämiseen tarvittavissa määrissä, hän oli tappiollinen. "Meidän olisi palattava vanhaan, perunoiden kasvattamiseen …"
Kolmas päivä toi vuoristomaisemat, jotka Maya lupasi. Huiput näyttävät lapsen piirtämältä vuorelta: terävä, lumen peittämä, kirkas sininen taivas ja pyöreä keltainen aurinko. Jalamme veivät meidät korkealle Namchen yläpuolelle, 3700 metriin. Jokainen hengitys- ja ylämäki-askel oli nyt enemmän taistelua. Oli kaiken arvoista kohdata täysrintamainen Ama Dablam, jonka sanotaan usein olevan maailman kaunein vuori - tai ainakin kymmenen parhaan joukossa kilpaileva Fuji tai Matterhorn erottuvassa, lähes symmetrisessä profiilissa.
Kun olimme poissa Namchesta, pääsimme UNESCO-luettelossa olevaan Sagarmathan kansallispuistoon. Vuorten lisäksi myös villieläimet ovat nähtävyys. Pronssi-, violetti- ja turkoosi-välähdys oli Nepalin kansallislintu, danphe tai fasaanilaji. Englanninkielisen sanan surkeat konnotaatiot eivät kuitenkaan paljasta danphen riikinkukko-esque-loistoa. Ne ilmestyivät uudestaan ja uudestaan, karjuen kanamaisia harjan läpi tai istuen korkealle oksalle. Dzopa muuttui täysverisiksi jakiksi ja nakseksi. Toinen yleinen väärinkäsitys on, että jaki voi olla mies tai nainen. Nepalissa jakit ovat miespuolisia ja naksattomia naisia. 'Yak-juusto' on yleinen esine vaellusloosien valikoissa, mutta nepalilaiset ravistavat päätään ja kikattelevat ajatellen.
Odotimme pilvistä iltapäivää ja selkeää aamua, joten näkyvyyden puutteesta ei huolehtinut, kun kävelimme Tashingaan myöhään päivällä. Tashinga ei ole edes kylä, se on pieni tasaisen maan laastari, jossa on yksi loosi ja joitain vihanneskenttiä, joista on näkymä Dudh Koshi -joen kanjonille. Päivänä neljä, minua ei herättänyt auringonnousussa ikkunani tulevan kova valo. Valo oli tylsää valkoista, ja vetin verhot lumelle.
Kävelimme lumessa, rasvahiutaleet kostuttivat pölyn, joka oli peittänyt meidät jaloista ylös edellisinä päivinä. Kun ikivihreät kuusen oksat kumartuvat uuden lumen painon alla ja dzopas meni ohi käsin tehtyjen kellojen klaanin kaulansa ympärille, Tengbochelle suuntautunut vaellus ylämäkeen tuntui klassiselta joulupaikalla. Tengbochessa vierailimme luostarissa, joka on perinteinen pysäkki vaeltajille, jotka etenevät Everestiin. Oppaamme olivat saaneet kimpun punaista, sinistä, keltaista ja vihreää rukouslippua, joita Tengbochen vanhempi päälama on siunannut, joka on verhottu hänen perinteisiin kastanjatakkiinsa ja vastaavaan untuvapuskuriin, istuen kukinnan peiton alla.
Kävely oli kuumaa työtä, mutta heti kun pysähdyimme, ruumiista päällystetty ja paitien läpi imeytynyt hiki muuttui jäähdyttäväksi. Saavuimme seuraavaan yöpysäkkiimme, Pangbocheen, juuri ennen lumipilvien näkyvyyttä. Kieroimme kiukaan ympärillä vapiseen ja nauroimme ihostamme ja vaatteistamme nousevasta höyrystä, ei lumesta, vaan hikeestä. Joimme runsaasti määriä masala chia -valmistetta ja valmistautuimme eläkkeelle paksujen villahuovien alla, kun mökin henkilökunta käski meidän mennä ulos. Pilvet olivat selvittäneet, ja nousee Ama Dablamin taakse oli melkein täydellinen, kaatunut kuu.
Oli jännitystä, kun heräsimme viidentenä päivänä siniselle taivaalle, auringonvalossa laskevalle kuulle ja viidelle, kuudelle, seitsemän tuhannen metrin huipulle kaikilla puolilla. Korkeimpien huippujen pysyvän lumen linjan ja jääsokeriluman harvemman sirotuksen välillä kaupungin tasolla ei ollut juurikaan määritelmää.
Buddhan tarkkailevat silmät seuraavat matkustajia koko Nepalissa. Kuva: Christophe Noel
Hyvä hurraa hävisi, kun pilvet kääntyivät sisään laaksosta, ja vuoret olivat taas suussa. Meidän oli tarkoitus olla helikopterimassa, mutta tämä ei olisi mahdollista, jos pilvet ripustaisivat ympärilleen. Jos voisimme edelleen luottaa jalkavoimeemme, joka oli vienyt meidät tähän mennessä, emme ehkä ole olleet niin pettyneitä. Olimme viettäneet neljä päivää hengittäen, trudging, hikoilu, nauraa tiensä ylös vuorille. Tiesimme, että jalat pystyivät kantamaan meitä, mutta nykyaikainen kuljetus antoi meidän laskeutua. Nepalissa ei tapahdu mitään kiireellisesti, mutta ei myöskään pitäisi. Retkeilijöiden on käännyttävä maailman korkeimpien vuorten äärettömyyteen ja viettävä aikaa niihin. Odotimme huonoa säätä maitovammalla, maustetulla chialla.
Pilvet selvisivät riittävän pian, ja meitä lennettiin takaisin Luklaan. Kaksikymmentä minuuttia kuljettaaksemme matkan, jonka olimme rasittaneet ja kestäneet neljä päivää kävellä. Se tuntui huijaamalta, ja tarttuin halveksuntaan helikopterilentäjän kasvoihin, kun sanoin hänelle, että emme ole kävelleet aina tukikohtaan. Seuraavan kerran ajattelin. Nepalin kanssa on aina seuraava kerta.
Tarkastelin rukouslippuja, joita olimme veistäneet kivisen paljastumisen varrella. Ehkä lama ja nuo liput olivat todella siunaneet matkamme ja antaneet lopulta säämme olla puolellamme. Mutta matka oli tuntunut viehätykseltä kauan ennen sitä. Vuorten voima oli liittynyt jalkojeni voimalla. Nepalit ovat tienneet tämän voiman jo vuosisatojen ajan ja odottavat edelleen läpikäyneitä, vaeltavia, nauravia vaeltajia.
Nepalia ei ole tuhottu; se on juuri ottanut muutaman iskun. Polut ja vaellusloosit ovat olleet hiljaisia tänä vuonna, mutta ne ovat ehdottomasti avoimia ja valmiita liiketoimintaan.
