Matkustaa
Murmansk, Venäjä oli pohjoisin piste kartalla, missä olin koskaan käynyt. Alkaen 69. rinnakkaisesta pohjoisesta aioin matkustaa näkymätöntä linjaa pitkin, joka erottaa Eurooppaa Aasiasta, päästäkseni ala-Iraniin, osittain kokeakseni jälleen Uuden idän vertaansa vailla olevan omituuden ja osittain sijoittaessani käytettävissäni olevat kaksi kuukautta reitti, jota en ollut kuullut kukaan seuraavan.
Olin lentänyt Pietarista Amsterdamista, ja olin saanut 25 tunnin junamatkan Murmanskiin, napapiirin suurimpaan kaupunkiin. Odottaa minua rautatieasemalla ei ollut hilseilevä Couchsurfing-isäntäni, vaan kaksi poliisia ja tulkki. Se oli keskellä yötä Murmanskissa, mutta aurinko kellui edelleen keskipäivän tilanteessa - kesä tällä leveysasteella tarkoittaa täydellistä pimeyden puuttumista. Mitä teet täällä? Murmanskissa ei ole tulitikkuja”, poliisi kysyi passeeni tarkistettaessa. Oli FIFA: n vuoden 2018 maailmancupin viimeinen päivä ja vaikka tuhannet kävijät olivat lentäneet Venäjälle tukemaan maajoukkueitaan, en ollut yksi heistä.”Vain… käymässä?” Vastasin.
Minut päästiin menemään "Tervetuloa" siihen, mikä näytti olevan kummitusneuvostoliiton kaupungista, jolla oli laajat liikenneyhteydet ja vain McDonalds - maailman pohjoisin McDonalds - osoittaa joitain merkkejä elämästä. Kävely Leninskajan varrella, kun kaupunki nukahti kirkkaan taivaan alla, tuntui tunkeutumalta muukalaiseen ympäristöön.
Vain kolmen tunnin päässä Norjan rajalta Murmansk on raudan ja betonin kaupunki. Sen suuri satama, johon kaupungin talous luottaa, pysyy jäättömänä ympäri vuoden Pohjois-Atlantin virran ansiosta. Se isännöi museolaivaa Lenin, joka on ensimmäinen atomimoottorialus, yhdessä suurimman ydinvoimalla toimivien jäänmurtajien laivaston kanssa. Neuvostoliiton jäänteitä ei löydy vain satamasta: ympäröivät Hollywood-tyyliset merkit kaupungin nimellä, harmaat kerrostalot ympäröivät kaupungin keskustaa sotilas Alyoshan valvonnassa, jättimäinen muistomerkki toisen maailmansodan taistelijoiden muistoksi.
UNESCOn luettelossa oleva Kizhi-saari oli ensimmäinen pysähdys hitaasti laskeutuessani kohti Kaukasusta. Petroskoista 90 minuutin kantosiipialusmatka Onegajärvellä sai minut Kizhin ulkoilmamuseoon, jossa uskomaton vuosisatojen vanhojen puutalojen ja kirkkojen kokoelma seisoo kaukana kiireisestä kaupungista. Autuas pako meni kuitenkin pian ohi: Moskova ja sen 12 miljoonaa asukasta olivat seuraavaksi matkallani.
Ensimmäinen venäläinen venäläisen pääkaupungini kanssa oli kivinen oddball, joka toivotti minut tervetulleeksi hostellihuoneeseen puhaltamalla nenänsä lakanoille. Luulen, että hiukan varovaisuutta sen valitsemisessa, missä nukkuisin, olisi auttanut, mutta siellä olin stalinististen tornien joukossa, jotka nousivat korkealle taivaanrannalle, nopeasti liikkuvalle liikenteelle, joka ei ole ylittämätöntä, ja sekoituksella ihmisiä joka suuntaan.
Saavuttuaani Volgogradiin (matkalleni 19 päivää) olin viettänyt noin 85 tuntia junissa, lähinnä hiljaisuudessa, koska kielitaidoni eivät menneet paljon pidemmälle kuin”Anteeksi, en puhu venäjää”. Neljän päivän kiertotie Moskovaan oli vienyt minut Kazaaniin, joka on kuuluisa UNESCO-luettelossa olevasta, kalkitusta Kremlistä, mutta juuri Stalingradina tunnetussa kaupungissa Venäjä, kuten minulla oli mielestäni kuvannut, heräsi eloon. Kaukana kaikista turistireiteistä Volgogradin teollisuuskeskus on ennätyskaupunki: siitä on näkymä Euroopan pisimmälle joelle, Volgalle; se isännöi kotimaahansa kutsumia, joka on naisen korkein patsas maailmassa; ja planeetan korkein Lenin-patsas - ei ole helppoa, kun otetaan huomioon vielä suuri joukko kommunistien johtajalle omistettuja monumentteja.
Volgogradissa hylkäsin rautatien asfaltin hyväksi, kunnes lopullinen määränpääni ei ole vielä selvä. Marshrutka (minibussi) ajoi minut kuivien stepien läpi Kalmykian buddhalaiseen provinssiin, ja sieltä pääsin Vladikavkazin rajakaupunkiin jättämään Venäjän taakse melkein kuukauden kuluttua. Suur-Kaukasian vuoristossa oli Georgia, sen khachapuri (juustoleipä), khinkali (nyytit) ja makea viini. Olen ollut aiemmin Georgiassa, vietin lyhyen ajan maassa, vain tarpeeksi löytääkseni Stalinin salaisen painotalon Tbilisistä ja selvittääkseni muun matkan.
Uusien viisumiasetusten ansiosta Azerbaidžaniin pääsy on nykyään melko yksinkertaista, ellet ole aiemmin käynyt riidanalaisella Vuoristo-Karabahin alueella. Matkusin rannikkoa pitkin pääkaupungin Bakun kautta ja alas Lankaraniin, viimeiseen suureen kaupunkiin ennen Iranin rajaa.
Lankarania pidetään Azerbaidžanissa”lomakaupungina”, ja vaikka en ole asiantuntija lomakohteiden suhteen, tätä en odottanut. Saatuaan kiireisen seitsemän tunnin bussimatkan Bakuusta, joka sisälsi paljon pakokaasua, kahden tunnin odotuksen moottoritiellä ja pelastusbussin, saavuin Lankaraniin. Huomasin nopeasti, ettei hostellini ollut oikeasti hostelli, mutta rakennustyömaalla puuttui silti maalauksia, kuumaa vettä ja Internetiä. Omistaja, entinen KGB: n upseeri nimeltä Qeni, oli valmis lieventämään kaikenlaisia pettymyksiä loputtomalla viinitarjonnalla.
Koska en selvästikään löytänyt kunnollista yöpymispaikkaa, päätin Iranissa antaa kohtalon päättää, missä minun pitäisi nukkua. Päivää ennen rajan ylittämistä lähetin Couchsurfingille viestin, jossa sanotaan: "Olen huomenna Rashtissa, kuka tahansa voi isännöidä?" Kuuluisa iranilainen vieraanvaraisuus on erehtymätön - kun olin yhteydessä seuraavalle päivälle Wi-Fi-verkkoon, olin saanut 17 viestejä. Matkusin suurimman osan seuraavista kolmesta viikosta antamalla anteliaille muukalaisille vaikuttaa matkareittini.
Tapasin ensimmäisen isäntäni, 30-vuotiaan arkkitehdin Mottin, kahvilan edessä. Hänen vanhempansa olivat poissa viikonloppuna ja hän piti hyväksi kutsua vieras yli. Vietin seuraavat päivät kiertäen Gilanin maakunnassa Mottin ja hänen ystäviensä kanssa, käydessäni 800-vuotisessa Masouleh-kaupungissa Rashtin yläpuolella sijaitsevilla rehevillä kukkuloilla ja rannikon kylissä. Sitten muutin etelään Kashaniin, mutta se oli vain lyhyt pysähdyspaikka. 24 tunnin kuluttua olin saanut kutsun liittyä tieretkelle Kaspianmeren rannikkoa pitkin. Tutkin Ramsaria, Chalusia, Tonekabonia ja muita kyliä, joita en olisi koskaan nähnyt, ellei olisin antanut ystävällisille muukalaisille päättää matkaani.
Kaksi naista, jotka olivat lukeneet viestejäni verkossa, tarjosivat minulle matkan Hamedaniin, joten siitä tuli seuraava määränpääni. Hamedanissa Qasem ja hänen perheensä toivottivat minut tervetulleiksi taloonsa ja pääsin hänen kauttaan Lalejiniin, Iranin keramiikkapääkaupunkiin. Löysin itsensä käsityöläisten työpajassa, joka juhlii syntymäpäivää harmaahanhen pullolla, joka oli salakuljetettu Irakista, ennen kuin hänelle annettiin ihanteellinen matkamuisto, jota kannettiin kuluneessa reppussa: sarja keraamisia ruukuja. Vierailin suurissa Alisadr-luolissa, maailman suurimmassa maanalaisessa vesisaalissa, ennen muuttoaan Kermanshahiin. Täällä minut tutustui muinaiseen rituaaliurheiluun, joka tunnetaan nimellä zurkhaneh. Se on toimintaa, jota harjoitetaan edelleen laajalti mailoissa ympäri maata ja joka sekoittaa tanssia, painonnostoa ja jongleeraa.
Viimeinkin matkan päästämällä bussilla Yazdiin, joka on yksi kuvankauneimmista kaupungeista, mitä olen koskaan nähnyt, ja sitten Kermaniin. Vietin matkan viimeisen viikon zoroastrian perinteen jäännösten, labyrintti-kujaväylien ja peitettyjen basaarien välillä, jotka tarjosivat turvaa 113 asteen lämmöltä. Sitten, kun toinen kuukausi matkallani oli tulossa päätökseen, oli aika palata takaisin Teheraniin, päättää tämä 5000 mailin matka ja saada lentoon takaisin kotiin reppu, joka oli täynnä teetä, nabot (rock candy), ja parittomat lahjat, jotka on kerätty matkan varrella.
Mietin usein, kuinka pitkälle olisin mennyt, jos sen sijaan jatkoin ajomatkoja ilman lopputavoitetta ajatellen - melko kaukana, olen varma. Mutta niin kliseelliseltä kuin miltä se kuulostaa, määränpäällä ei ole merkitystä niinkään matkalla, varsinkin kun matkustat maalla.
