vaellus
Säännöllinen avustaja Jeff Bartlett pohtii neljä vuotta kestäneitä seikkailuja Patagoniassa ennen kuin päättää viedä henkensä kotiin.
PATAGONIA ON FETISH. Olen käyttänyt säästöni, riskannut suhteisiin ja lopettanut työpaikat uskaltaa etelälle. Helvettiin, ajoin pyörälläni El Calafate ja El Chalten välillä vain kolme viikkoa ennen häätäni. Ja kaikki alkoi kuuden viikon hiihtoretken jälkeen vuonna 2004.
Ushuaia, Tierra del Fuego, helmikuu 2007
Yritin viedä Patagonian mielestäni. Työnäni lumisiltojen rakentamisessa Pohjois-Britannian Columbian osavaltiossa rahoitettiin hiihtokausia Whistlerissä, kesän viettämistä risteilyaluksella ja MasterCardia väärinkäyttävää hiihtomatkaa Skandinaviaan. En silti voinut ravistaa Etelä-Amerikan mielenkuvia. Kun tammikuun väistämätön lomautus tapahtui, pakkasin reppun ja varain lennon maailman loppuun.
Suunnitelma oli yksinkertainen. Menettele juhlat ja etsi seikkailua. Tarinoita autioista teistä ja hulluista säästä piristetään, astuin vaellukselle, vaellukselle ja leirille Patagonian pituudessa.
Aamupäiväksi olin valinnut kohtalaisen retken nimeltä Paso de la Oveja aloittaakseni. Harmi, etten koskaan löytänyt polkua. Sen sijaan päätin, että en tarvitse polkua. Bushwhack ylämäkeen joen varrella, kunnes pääsen ensimmäiselle leirintäalueelle. Neljä tuntia myöhemmin kompastuin ulos paksusta metsästä löytääkseni israelilaisten pariskunnan leirintäalueen.
Liu'uttamalla reppuni pois lepoon, huomasin, että olin pudottanut telttani. Kiroin, vannoin ja nauroin ennen kuin lähdet takaisin seuratakseni vaiheitasi. On vaikea väittää voittoa vietettyäsi puolen päivän etsiessäsi jotain mitä sinun ei olisi pitänyt hävittää, mutta tunsin olevani halukas yrittämään. Israelilaisten minulle myöntämä lämmin olut maistui yhtä makealta kuin samppanja. Heidän revittyjen vaatteidensa, likaisten kasvojensa ja kuluneiden reppujensa osoittivat löytäneensä seikkailun. Kevään tuoksuva makuupussini, leikattu parta ja tehdaskiillotut saappaat vihjasivat minun olevan vielä aloitettava.
Lunta oli 20 cm sinä yönä.
Olipa kyse sitten maailman lopusta tai kaiken alusta, Ushuaia tunnetaan maailman eteläisimmästä kaupungista.
Bariloche, Rio Negro, maaliskuu 2008
Tein sen Patagonian kautta vuonna 2007 ja laskeuduin Mendozaan, missä opisin espanjaa ja tapasin Mendocinan. Kodin lentämisen sijasta asutin asumaan pienempään asuntoon kuin tyypillinen makuuhuone. Tasapainottamalla huolella hiihtomatkoja Termas de Chillaniin, Portilloon ja Los Penitentesiin päivällispäivämäärillä, yökerhojuhlissa ja tapaamalla hänen perhettään, onnistuin selviytymään kuusi kuukautta kaupungissa.
Romina ei ollut koskaan käynyt yön yli vaellukselle. Hän ei ole koskaan nukkunut teltassa. Hän ei ollut koskaan edes ollut Patagoniassa. Vahvistaen itseni, ostin parin linja-liput ja muodostelin suunnitelman esitellä tyttöystäväni maamiehen rakastajalleni.
Innokkuuteni vastusti kaikkia järkejä, joten tiesin vaelluksen sijaan, kuten Nahuel Huapi -reitin, tai helpon reitin, kuten Paso de los Nubes -polun, valitsemani vaikeimman reitin, jonka löysin - Pampa Linda Laguna Negraan.
Sadan metrin päässä polun päästä, me avasimme saappaamme, vedimme housut pois ja kävelimme jäätikön kautta syötetyn joen yli. Sieltä kiipesimme suoraan Laguna Ilon Iloniin. Siihen mennessä, kun olin opettanut Romi telttaa nousemaan telttaan ja sytyttämään MRS-takan, huomasin retkeilyvalintani olevan liian kunnianhimoinen. Nukkumisen aikana sateen ääni nailonilla tarjosi täydellisen tekosyyn takaisin ulos.
Päivä aiemmin ylittämämme polvisyvä joki alkoi muistuttaa kohokohtaklippiä jostakin adrenaliinipolttoisesta meriveden kajakkivideosta. Pakkaamalla sopiva ankkurimainen kehonpaino, päätin ylittää ensin. Romi oli kuitenkin liian kärsimätön odottamaan vuoroaan.
Tuuli, pilvet ja auringonlasku yhdistyvät tyypilliseen Patagonian säähän Lago llanquihue -alueella.
Neljä askelta kohti hänen ylitystään, nykyinen repi pois jalustansa ja työnsi hänet alavirtaan. Kalkita se pelkäämään ja adrenaliinia, mutta hänen hoidetut kynsensä kynnettiin turvaköyteen ja kieltäytyivät päästämästä irti. Hän onnistui huutamaan nimeäni ennen kuin hänen päänsä upposi vesiin. Nousin takaisin, heitin hänet olkapäälleni ja ryöstäin rantaan.
Romi sylki vettä etsiessään vankkaa perustaa. Kun pudotin hänet joen rannalle, hän ei itkenyt, hän ei syyttänyt minua. Hän vain nauroi ja tiesin, että olisimme pian kihloissa.
El Calafate Barilochessa, helmikuussa 2010
Häämme lähestyessä nopeasti, Romi ja minä teimme sen, mitä melkein kukaan ei odottanut: lähtenyt kaupungista. Linja-auto Mendozasta Santiagoon, Chileen, sen jälkeen lento Punta Arenasiin ja toinen bussi Puerto Natalesiin jätti meidät melkein 3000 km etäisyydellemme. Arvelimme, että voisimme pyöräillä siellä ajoissa. Saatuaan takaisin Argentiinaan, laskeuduimme Ruta 40: lle ja avasimme sen soratietä pohjoiseen.
Kaikki väittävät, että Patagonian sää on arvaamaton. Ilmeisesti he eivät ole koskaan olleet. Tuuli puhaltaa lännestä itään. Joka päivä. Koko päivä. Jos sää on mukavaa, sataa tai sataa pian. Jos sää on kurja, se huononee. Lopulta sen on kuitenkin parannettava.
Ensimmäisenä päivänä häntätuulet kantoivat meitä nopeudella 30 km / h poljettamatta, vastatuuli rajoitti meidät 2 km / tuntiin laskeutumisella ja Romi puhalsi tieltä. Näimme lunta ja aurinkoa El Chaltenissa ja kuulimme paikallisten väittävän, että tuuli ei koskaan pysähdy Tres Lagosissa. Satoi Esquelissä, Trevelinissä ja Parque Nacional Los Alercesissa.
Kesti kaksikymmentä päivää ratsastusta, kaksikymmentäseitsemän yötä leirintäalueella, kahdella renkaalla, kourallisella rikki pyöräosia ja yhdellä tienvarsitaistelulla Barilocheen pääsemiseksi. Olimme valmiita menemään naimisiin.
Häämatkallamme? Jatka pohjoiseen Ruta 40: llä Barilochesta Mendozaan.
Bariloche Chiloeen, maaliskuu 2011
Vuoden kuluttua Argentiinan Ruta 40 -pyöräilystä tajusin, että uutta matkaa Patagoniaan ei tapahtunut. Olimme suunnitelleet matkan Pohjois-Argentiinaan ja olimme hakeneet Romia muuttamaan Kanadaan. Minulla ei olisi edes mahdollisuutta sanoa hyvästit.
Sitten saapui sähköpostiviesti, joka oli kiinnitetty toivojen välähdykseen - ExperiencePlus! Pyöräretket olivat kutsuneet minut Patagonia-pohjaiseen pedaali Andes Plus Chiloe -kiertueelle. Hyppin ensimmäiselle bussille etelään vietteleen mahdollisuutta viimeiseen Patagonian seikkailuun.
Tällä matkalla käyin kauppaa neljän tähden hotellien leirintäalueilla; pakastekuivatut välineet asadolle; vastatuulet kesätuulet; itsenäiset aikataulut ryhmäretkelle. Minulla oli kaksi tehtävää: poljin ja kuvat. Nousimme Andien yli, ympyröimme Lago Llanquihuea ja polkimme Volcan Osornon tukikohtaan. Lauttamme Chiloe Islandille, söimme curantoa ja ihmetelimme puisia katedraaleja.
Taistelin Patagoniaa neljä vuotta ja se vihdoin sai aikaan yhdentoista päivän autuuden.
Seikkailumatkat, ylellinen tyyli Villa la Angosturassa, Argentiinassa.
Takaisin kotiin, syyskuu 2011
Kotini ei ole kaupunki. Se on Pohjois-Albertan ja British Columbian suuret karhot. Kasvani, en koskaan tajunnut, että se oli seikkailijan paratiisi; Olin aina haaveillut Patagoniasta, mutta lapsuuden makuuhuoneen ikkunan ulkopuolella oleva maailma ei ole paljon erilainen kuin eteläinen kartio.
Tietynä vuonna näemme 80 asteen lämpötilan ja lumen heilahteluja minkä tahansa tai kaikkien kahdentoista kuukauden aikana. Paikalliset suunnittelevat sekä auringonpolttamia että paleltumista.
Nyt kun olen palannut Kanadaan, en voi lähteä Patagoniaan hetkessä. Sen sijaan tuon sen hengen Kanadaan uudella seikkailusarjalla. Ja ensimmäistä kertaa vuosien aikana minulla on täysi vaihde käytettäväksi: vaelluskengät ja reput, pyörät ja pannerit, retkeilysuuset ja lumivyöryvarusteet, kajakit ja vedenpitävät tavaralaukut, lentotangot ja lantiovanteet sekä karhu- ja 12-mittareita.
