Matkustaa
MatadorU-opiskelija Ryan Dorn löytää tappajavalat ja isot assportit tällä matkalla Seattlesta.
lauantai
”Mitä tällä saarella on tehtävä suuntautuessamme pohjoiseen?” Kysyn tarjoilijaltamme Saaraa, joka on ollut liian ystävällinen saapumisemme jälkeen.”No, Courtneyssa on kilparata, minigolf ja jääkiekkokeppi. Näitkö valtavan jääkiekkomailan kadun toisella puolella?”Tauran, mietin, olenko kuullut hänet oikein."Jääkiekkomaila?"Joo. Kadun toisella puolella on valtava jääkiekkomaila. Se on mahtava."
Sarah ei valehtele. Duncan, kylä Vancouver Islandilla, British Columbia, asuu maailman suurimmalla jääkiekkomailalla. Paino on 61 000 puntaa ja se on 205 jalkaa Douglas Firia, joka on vahvistettu teräksellä.
Jääkiekkokeppiä on mukava katsoa hetkeksi, mutta kun istun pysäköintialueella tuijottaen sitä, luulen -
Jos tämä on niin hyvä kuin se saa Vancouver Islandilla, olen ruuvattu.
Kuva: Kirjailija
Matka on minun idea. Vaimoni Pamela ja minä kuljetimme mielenkiintoisia saarella viettämällä suurimman osan ajastamme provinssin pääkaupungissa Victoriassa. Rakastin vierailumme, mutta tiesin joskus palata ja tutkia saaren pohjoisosaa, josta olin kuullut ihmisten olevan niukasti ja tiet ulottuvat maileihin muutaman kaupungin välillä.
Kun Pamelan serkku Cara kertoi meille haluavansa matkustaa lomalle jonnekin lähellä Seattlea, ehdotin Vancouver Islandia. Hypättelin molemmat ylpeiksi seikkailutarinoista, joissa meillä ei olisi reittisuunnitelmaa, vain “tutkia avointa tietä”. Pamela on tällaisen asian tikkari, ja heitin mahdollisuuteen houkutella karhun tai valaan havaintoja. cara.
Vakuuttava työskentelin ja tässä olen, tuijoten suurta jääkiekkokeppiä.
Poistumme Duncanista ja ajamme pohjoiseen saaren moottoritiellä ensimmäisenä yönä Nanaimoon. Olemme lukeneet parista mielenkiintoisesta tekemistä täällä, mutta päätämme lähteä varhain seuraavana aamuna ja poistua "suuresta" kaupungista. 80 000 ihmistä on määränpää, jonka olemme valmiita ohittamaan, jotta voimme tutkia pienempiä kaupunkeja ja kyliä.
Kaupunki antaa meille kuitenkin inspiraatiota viettää loput matka etsimällä täydellistä Nanaimo-baaria.
sunnuntai
Seuraavana aamuna olen turhautunut liikenneruuhista moottoritiellä Parksvillen ulkopuolella.
Lopulta opimme sen johtuvan hiekkaveistokilpailusta. Ei vain minkään hiekkaveistokilpailun, mutta myös hiekkaveiston maailmanmestaruuskilpailujen karsintatapahtuman. Tänä vuonna 82 000 ihmistä katseli kahdeksantoista veistosta kuukauden mittaisen näyttelyn aikana. Olemme heistä kolme.
Kuva: Kirjailija
Skeptisyyteni saa minut hämmästymään, kun pääsemme katselualueelle. Yli kymmenellä tonnilla hiekkaa saavutetut yksityiskohdat ja monimutkaisuus ovat uskomattomia.”Jungle Jazz” on yleisön suosikki, jossa kirahvi soittaa selloa istuessaan norsun takana. Virtahevoset tanssivat apinan ympäri, joka pelaa bongorummua joen rannalla.
Seuraavaksi ajamme 45 minuuttia luoteeseen, pois rannikolta, Horne Lake Cavesin maakuntapuistoon. Puisto koostuu järvestä ja seitsemästä luolista, joista kolme on pystyttävissä. (Huomaa: Ei telttailua puistossa, mutta yksityiset leirintäalueet toimivat välittömässä läheisyydessä.)
Päätämme päästä Main (450ft pitkä) ja Lower Main (132ft pitkä) luolaan - ne kaksi, jotka eivät vaadi opasta. Sinun ei tarvitse myöskään allekirjoittaa luopumista tai kuunnella turvallisuusohjeita. Vastuun puute, jota en ole tottunut kohtaamaan Yhdysvalloissa.
Ylittäessään yksinkertaisen riippusillan, suuntaamme metsään odottaen löytävänsä ensimmäisen koloon olevan reiän. Se mitä kohtaamme, ei ole niinkään reikä kuin pitkä, laiha ahkeruus, jonka yritän selviytyä.
Ajovalaisimet napsauttavat paljastaen ruskean kalkkikiven polun, joka taipuu ja upottaa täydelliseen pimeyteen. Olemme siirtymässä pidemmälle. Vesi kaskadoi seinän reikistä, jotta voidaan luoda uima-altaita ja pieniä jokia. 10ft: n 2x4s-tikkaat auttavat meitä korkeammalle tielle. Me uskallamme melkein 300 jalkaa, ennen kuin käytävä kapenee ja se on liian pieni selatakseen.
Palattuaan pysäköintialueelle toimisto on suljettu eikä puistojen virkamiehiä ole minnekään.
Kuva: Kirjailija
Sinä yönä yöpymme Oyster Bay Resortissa Campbell-joen ulkopuolella. Pienet mökit sijaitsevat tien toisella puolella kalliorannalta, josta on näkymät Georgian salmelle.
Istumme kannellamme ja katsomme auringonlaskua heittäen purppuran hehkua mantereen eKr., Jossa vuoret näyttävät nousevan vedestä.
maanantai
Siihen mennessä, kun siirrymme Port McNeilliin seuraavana iltapäivänä, Dalewood Innillä on ainoita avoimia työpaikkoja kaupungissa. Saamme nopeasti selville, miksi se on viimeinen. Siitä huolimatta, että huone näyttää puhtaalta, se on hajustettu muotilla, savukkeilla (vaikka tupakointia ei ole) ja… BO, epäilen.
Cara etsii bedbugs taskulampulla. Hän on tehnyt tämän joka ilta, ja se on vähän häiritsemätöntä, koska en tiedä mitä teemme, jos hän löytää heidät. Ei ole kuin muualla kaupungissa olisi nukkumassa. Onneksi olemme selkeitä.
Kaksikymmentä minuutin päässä Telegraph Coven kylä on täynnä ihmisiä, jotka rentoutuvat auringossa, asettavat veneensä ja vuokraavat kajakkeja. Tarttumalla croissant-lohenvaihtoon, kutomme tietä korkean laiturin läpi punaisten, vihreiden ja sinisten mökkien kautta Stubbs Island Whale Watching -kadulle.
Kuva: Kirjailija
Alemmalla telakalla vanha mies, tummanvihreä kahlaaja, asettaa suuren lohen pitkälle metallipöydälle. Hän menee töihin viipaloimaan kalaa ja lähettämään sen suolet ja verivirta putken alle, joka on kiinnitetty pöydän takaosaan. Valmistuttuaan hän pitää sen kaveriensa edessä hymyillen.
Kun kapteeni Wayne on pyörässä, noustamme Lukwaan, 60-ft alumiiniveneeseemme, ja suunnaamme Johnstonen salmiin etsimään orca-valaita. Muutamassa minuutissa poistumisesta kaukainen vesi”indeksoi”. Kun lähestymme, kapteeni Wayne ilmoittaa, että liike on satoja Tyynenmeren valkopuolisia delfiinejä.
Kauempana kuningatar Charlotte -suoraan näemme yhdeksän orca-selkäevää. Kun lähestymme veneemme, heistä tulee leikkisiä, ammuttaen vettä puhallusaukoistaan, jotka kimaltelevat auringon taustavalossa ennen kuin huuhtoutuvat pois.
Kuva: Kirjailija
Vanhempi pari sopivat khaki-hatut ja -takit seisoo veneen keulassa pitäen kädestä katsomassa valaita liikkuvan rytmisesti ylös ja alas, kun ne lähtevät syvemmälle veteen. Valaat laulavat, polttavat päänsä vedestä ja sukellavat veneemme alle.
Olemme täysin peloissaan, kun kapteeni ohjaa meidät takaisin lahtion.
tiistai
Seuraavana aamuna olemme Coal Harborissa tapaamaan Air Cabin vesilentokoneita. Saavumme tuntemaan aavekaupunki. Kymmenkunta kalastusalusta istuu tyhjäkäynnillä laiturilla. Yli sata vanhaa autoa täyttää parkkipaikan, mutta ei ihmisiä.
On olemassa kaksi rakennusta, joissa ei ole merkkejä. Ensimmäinen on tyhjä, joten siirrymme toiseen ja löydämme Devin, Darren (lentäjämme) ja Joel (omistaja). Devin näyttää meille 20 jalkan sinisen valaan leuan 1960-luvulta, jolloin tämä alue oli viimeinen valaanpitoasema Britannian Columbiassa.
Tarkistamme kartalta, missä he lentävät, ja hän sanoo:”Olemme viime aikoina ottaneet enemmän turistilentoja kuin normaalisti. Mielestäni olen tehnyt neljä tänä vuonna.”Hän näyttää ylpeältä. Pamela näyttää olevan huolestunut.
Kuva: Kirjailija
Darren näyttää lentäjältä. Hänellä on kuusi jalkaa, jolla on vahva ylävartalo, viiden tunnin varjo ja hiukset, jotka ovat täydellisiä aviatorin lasien ja kuulokkeiden kanssa. Hän aloittaa lentämällä meille länteen Quatsino Soundin läpi ja sitten pohjoiseen. Vancouverin saaren pohjoisimmassa kärjessä ei ole teitä tai kaupunkeja, sen rannikolla on sekoitus kestävää tummaa kallioperää ja pieniä rantoja, joissa on sisääntuloja ja lahtia, joissa ei ole merkkejä ihmisen elämästä.
Darren sukeltaa ja sukeltaa lentokoneen mihin tahansa osoitamme, jotta voimme tarkastella tarkemmin maata. Lentää takaisin mantereelle vain 10 jalan päässä Holbergin sisääntulosta, hän ryntää ikeessä kiivetä korkeammalle. Pamela huutaa ilosta.
Vesilentokoneen jälkeen suuntaamme Mugzin kahvi- ja teetaloon Port McNeilliin hakemaan Rolo-karkkijääjäätelökartio ja kofeiini ennen matkaa takaisin satamakaupunkiin Sidneyyn ja lautalle takaisin Seattleen.
Pysähdimme matkalla Ladysmithissä, vajaan 8000 kaupungissa. Sillä on myös Old Town Bakery, yksi alueen parhaista. Saavumme pakattuun taloon, jossa on kuusi naista, jotka työskentelevät tiskillä ja kuljettavat kakkuja, keksejä… ja lopulta Nanaimon baareja.
Kuva: Kirjailija
käytännön asiat
- Lautta Anacortesista (78 mailia Seattlesta pohjoiseen) Sidneyen, BC, lähtee tällä hetkellä kerran päivässä klo 8.30. Ole siellä tunti aikaisin. Hinta vaihtelee ajoneuvon ja ihmisten lukumäärän mukaan. Ajoneuvo, joka on alle neljätoista jalkaa yhden aikuisen matkustajan kanssa, on 59, 40 dollaria yksisuuntainen.
- Kaasua on saarella noin 1, 30 dollaria litralta.
- Hotellit tyypillisesti vaihtelevat 70 dollarista 200 dollariin yössä. B&B: t ovat yleisiä (ja sen arvoisia), mutta odottavat maksavan hieman enemmän.
- On olemassa useita karhunvaellusretkiä, jotka vievät sinut horoskoopilla Manner-BC: hen koko päivän retkillä noin 300 dollarilla.
- Valaiden katselu ja melonta keskimäärin 80 dollaria kolmen tunnin ajan.
- Kelluvat lentokoneet ovat kalliita. Coal Harborista ulkona oleva ilmahytti veloittaa 420–575 dollaria tunnissa riippuen siitä, kuinka monta ihmistä osallistuu puolueeseesi.
-
Saarella on paljon ilmaisia (tai todella halpoja) tekemistä, kuten Horne-järven luolat, patikointi (kokeile Strathconan maakuntapuistoa ja Cape Scottin provinssipuistoa) ja viininmaistelu (kokeile Averill Creek ja Coastal Black).
Image
