Valokuvat: kirjailija
Onko vallankumouksellinen turismi vain naamioitu empatiaksi?
TÄMÄ ON ERA, jolla matkailu on postmoderneimpaa toimintaa, eikä mikään kokemus ole suojattu kauppatavaran tyhjiöltä. Siellä on meksikolaisia turisteja, jotka simuloivat kokemusta rajan ylittämisestä Hidalgossa, jossa alkuperäiskansojen Otomi-ihmiset johtavat teemapuistoa, jonka osanottajat teeskentelevät siirtolaisia suuntautuvan El Norteon. Turistit maksavat 125 dollaria kilpaillakseen jyrkillä rotkoilla ja joen rannalla, murskaten mutaa, harjaa ja vaarallista maastoa, kun heidän seuraavansa "rajavartiolaitos" (Otomis huutaa murtuneena englanniksi), nauhat ampuma-ampumapalosta leikkivät taustalla ja satunnainen kauhistuttava huutaa pensaista, mikä merkitsee raiskausta.
Reason-lehden toimittaja Alexander Zaitchik kävi kurssin vuonna 2009 joukon nuorten, varakkaiden meksikolaisten kanssa, jotka, kuten hän huomautti, menevät Yhdysvaltoihin turistiviisumien ja urheilussa käytettävien Diesel-farkkujen ja hipsterien leikkausten kanssa. Jälkeenpäin he istuivat nuotion ympärillä juoden olutta ja vaihtamassa tarinoita.
Mumbaissa järjestetään slummiretkiä ja Etelä-Afrikan kaupunkikierroksia, gettomatkoja Chicagossa ja vallankumouksellisia retkiä Venezuelassa ja Chiapasissa.
Jotkut heistä nauttivat köyhyyden räikeästä ja väärin hyväksikäytöstä ja romanisoinnista; toiset yrittävät tehdä turismista, joka on luonnostaan epätodennäköistä ja keinotekoista yritystä, koulutukselliseksi, empatiaa lisääväksi kokemukseksi. Mutta he kaikki ovat epämiellyttävästi paljaissa taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa eroissa ja kaivovat (suhteellisen) ansaittua matkustajaa juurtuneita, usein köyhdytettyjä, usein syrjittyjä paikallisia vastaan.
Ne kaikki sisältävät jonkin verran tirkistellyn, syyllisyyden, vääntyneen ja monimutkaisen kaipauksen (liittyä vallankumoukseen, ilmaista solidaarisuutta Soweton slummi-asukkaiden kanssa, "auttaa" jollain tavalla) naimisissa hyödykkeen kanssa (ostaa t-paita ja Pepsi Zapatista tiendassa, osta kokemus rajan ylittämisestä).
Valokuvat: kirjailija
He kaikki yksinkertaisesti sanottuna pyytävät matkustajia siirtymään soiseen ja eettisesti turhiin vyöhykkeisiin naiivisuuden ja kyynisyyden välillä. Minulla on taipumus pohtia jälkimmäistä. Nähtyään Oaxacan vuoden 2006 sosiaaliseen liikkeeseen liittyvä vallankumouksellinen matkailu, joka, kuten kaikki sosiaaliset liikkeet, oli paljon monimutkaisempi ja monimutkaisempi ilmiö kuin sitä kuvaava graffiti, kasvoin entistä kyynisemmäksi.
Keskellä Oaxaca-konfliktia Narco News -lehden toimittaja, joka kattoi avautuvan liikkeen vasemmistolaisesta näkökulmasta, päätteli, että”vallankumouksellinen turismi” teki enemmän haittaa kuin hyötyä, ja pahoitteli Oaxacan liikettä ajavia organisaatioita ja ihmisiä. eteenpäin ei ollut säännellyt tiukasti ulkomaalaisten toimintaa, kuten Zapatistas oli.
Tämä esimerkki Zapatistasista näyttää mielenkiintoiselta Chiapas-vierailun jälkeen, jossa matkailu näyttää kukoistavan Zapotec-yhteisöissä kanjoneilla ja laaksoissa San Cristóbalin ulkopuolella.
Joten tässä on riff - huolimatta kaikesta, mitä olen asettanut yllä, kaikista vallankumoukselliselle turismille ominaisista villisesti epätasaisten voimarakenteiden ongelmallisista, pinnallisista vuorovaikutuksista ja toisinnoista, tulin vierailusta Zapatistien kanssa, joka muuttui tavalla, joka haluaisin uskoa, ettei ole pinnallista, että haluaisin uskoa vihjeitä tarkoituksenmukaiselle sitoutumiselle, jonkin toisen tietoisuudelle, joka ylittää syyllisyyden lieventämisen tai loistavan idealismin tai kieroutuneen tirolaisuuden myötätuntoon ja uskoon muutokseen.
On niin helppoa olla kyyninen suhtautua jonkinlaiseen näkökulmaa muuttavaan, paljastavaan kiertueeseen Zapatista-yhteisöjen läpi ja tulkita koko asia lopullisena yhdistelmänä todellisiin pyrkimyksiin hajottaa uusliberalistinen järjestelmä samoihin kaupallisiin merkkeihin, ideologioihin ja arvoihin. järjestelmä säilyy.
On niin helppo istua komediossa Oventicissa ja kuunnella kiertueryhmää, joka sekoittaa ympäriinsä vertaamalla munkkeja tarinoita ja puhua Israelista sekä viinistä ja voileipistä Nicaraguassa ja ajattelemaan, että tämä on vain yksi aito kokemus, joka kulutetaan ja kirjoitetaan moleskiniin myöhemmin strutted yhdessä hostellissa Vietnamissa tai Sydneyssä.
Valokuvat: kirjailija
Mutta sinä olet myös siellä syystä, jonka toivot ylittävän kokemuksen moolinahkaisen tarkistuksen, joten ellei kyynisyyttäsi ole uskomattoman kokki ja tietämätön, joudut hillitsemään sitä vähän, jotta pääset itsesi koukusta.. Sinun on keskeytettävä epäusko; siihen täytyy olla jotain muuta. Tämän ajattelin menemään sisään.
Aluksi, kun odotimme tien äärellä hiljaisuudeltaan valkoharmaan taivaan alla ja naiset, joilla oli bandanaaneja, tarkkailivat meitä hätävaraisesta havaintopostista, kun taas kymmeniä muita paljastuneita naisia ja lapsia löysytti ja neulottiin ennen yhteisökauppaa, minusta oli epämukava. Halusin nähdä, kyllä, ja ymmärtää enemmän Zapatistasista, mutta siinä vaiheessa, kun näin itsenäisyyteni ja tarkoitukseni ongelman niin ilmeisenä, se oli tuskallista.
Olen englantilainen kirjailija, joka on tullut pistämään yhteisöäsi ympäri, ottamaan kuvia seinistäsi, kääntymään liikkeen yli. Luulen todennäköisesti korkeammalle itsestäni sen jälkeen kun olen tehnyt niin, ja korkeammalle teistä. Sitten lähden ja palaan takaisin elämääni, ja jatkatte sitä siellä, toivoen, että armeija ei tule sisään ja ryöstää kaiken. Olen käynyt turistissasi vallankumouksessasi.
Mutta meitä päästiin sisään, ja söimme yksinkertaisia quesadilloja viipaleilla avokadoa ja tomaattia, ennen kuin meitä näytettiin Oventicin ympärillä. Toinen kiertueryhmä selasi komediaa ja kauppaa, osti joitain asioita ja lähti. Menin kylpyhuoneeseen ystävällisen, hermostuneen, raiteilleen miehen kanssa hänen kolmattakymmenenluvun lopulla saattajana.
"Tilamme ovat maalaismaisia", hän varoitti varovasti.
"Se ei ole ongelma", sanoin.
”WC-paperia ei ole”, hän varoitti.
"Se on hieno", sanoin.
Ne olivat maalaismaisia, mutta mitään mitä et löytäisi muualta Meksikon maaseudulta. Kun valitsin tiensä takaisin miehen luo, mustat ankat kahlaavat rasvojen vihreiden kasvien ja pienen puron ympärille. Tiedämättä mitä sanoa kysyin,”Mitä te teette ankilla?” Halusin lyödä itseni pään yli heti, kun sanoin sen, mutta siellä se oli - seisoimme Zapatista-rakennuksen takapihalla, polut kaarevat täältä ja sinne ja maalaismainen kylpyhuone ja isot mustat sipuliset ankat hajallaan, enkä voinut ajatella mitään sanottavaa.
"Syömme munat", hän sanoi.
Aioin sanoa: "ah, kuten Kiinassa!", Mutta yhtäkkiä ajattelin, että se olisi outoa, ja nyökkäsin sen sijaan viisaasti ikään kuin ankanmunien syöminen olisi erittäin viisas idea. En ollut koskaan tavannut Meksikossa ketään, joka söi ankanmunia, ja ajatus siitä, että tämä oli ensimmäinen sapatistini Zapatistasista, näytti koomalta ja säälittävältä. Heiluttelimme pientä kivipolkua takaisin komedoria kohti.
”Lopeta!” Pääjohtaja sanoi: “odota - voit pestä kädet täällä. Siellä on myös saippuaa.”Pesein käteni ja hän nojautti sisään soikealla, kysymällä silmillään ja kysyi:
”Mitä teet?” Oli vaatimus, joka ylitti uteliaisuuden pelätä.
”Olen kirjailija”, sanoin peloissani, että se ei kuulosta oikealta, mutta haluan olla rehellinen. Hän kysyi väistämättömältä,”De que kuvaa?” Mistä kirjoitat? Sekoitin luetteloa aiheista: matka, kriittiset matkaesseet, politiikka (vasemmisto), Meksiko, Latinalainen Amerikka. Hän nyökkäsi.
”Ja ystäväsi?” Hän kysyi. Tunnistin Susyn ja Mauricion opiskelijoiksi ja Jorgen valokuvaajaksi ja kiirehtiin tarkentamaan, mitä Jorge valokuvasi, vedoten äskettäiseen koripallohankkeeseen Sierra Nortessa. Mies näytti tyytyväiseltä, nyökkäsi muutama kerta, ja jatkoimme takaisin ravintolaa kohti, jakaamalla tapoja, kun hän kääntyi keittiöön.
Valokuvat: kirjailija
Vierailu jatkui tällä hankalilla vastavuoroisella tunnustamisella, kiinnostuksella ja varovaisuudella, mutta kun aloimme kävellä jyrkästä mäestä ja yhteisöön, minusta tuli voimakkaan tunteen tunne. Tarve itkeä. Tällaisessa matkatilanteessa on harvinaista saada tunne rehellisyydestä - ja en voi kuvitella, että vedoten tähän sanaan ilman pilkkaavaa päällekkäisyyttä, mutta aion tehdä sen täällä - aitouden.
Täällä läsnäoloni suvattiin, hyväksyttiin, ehkä jopa anteeksi, mutta se ei vähentänyt laajempaa totuutta, joka saavutettiin rakennuksissa, kokouksissa ja yhteisöissä. Se ei näyttänyt halventavan käsillä olevaa hanketta tai muokkaa sitä. Se teki minut nöyräksi; paras aitoja.
Ymmärsin ensimmäistä kertaa vierailun aikana sen, mikä teki Zapatistasista niin houkuttelevan, emotionaalisesti ja henkisesti voimakkaan tukijoilleen kansallisten, taloudellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten rajojen yli. Se oli tunne enemmän kuin mikään muu, tunne vaihtoehtoisesta projektista - joka ei ole kiihkeä, ei reaktiivinen, ei vihamielinen, ei alustava ja skeptinen, mutta suunnattu ja orgaaninen ja merkityksellinen - toiminnassa. Naiset istuttivat kukkia seinämaalausten alle, sanoen”otro mundo es posible”.
Toinen minä olisin karannut. Kiru kirjoitan tätä. Mutta siellä, se ei ollut maudlin, enkä nähnyt sitä rauhan ja rakkauden merkkinä ja la revolucíoniksi kuin esimerkki jokapäiväisestä elämästä yhteisössä, joka oli palauttanut arvokkuutensa korruptoituneesta hallituksesta. Se nöyryytti minua suunnattomasti. Parhaimmillaan juuri sen matkan pitäisi tehdä.
Lapsi pelasi koripalloa kentällä EZLN-vanteilla, ja rasvat, kiiltävät mustat lehmät vaelsivat viistot nurmikkoa. Koirat seurasivat puuta kerättäviä teini-ikäisiä. Oppaamme, kuusikymppisenä, mustassa suksimaskissa ollut mies, kysyi paljon kysymyksiä Jorgen ja minun tulevista hääistä. Kuluttaisimmeko paljon rahaa? Tanssisimmeko kalkkunan kanssa? Mitä me syöisimme? Voisimmeko juoda? Paljon?
Hän onnitteli ja kertoi meille menneensä naimisiin 15-vuotiaana, ja oli edelleen naimisissa saman naisen kanssa. Hän liittyi Zapatistasiin viisi vuotta sitten ja asui Oventicin ja San Cristóbalin välillä. Hän oli kuin vanha mies, jonka tahdot tavata markkinoilla, joka tarttui käteen ja antoi sinulle siunauksensa hääihisi, kysy sinulta kuinka monta vauvaa sinulla oli ja nauraa varovasti vastauksistasi.
Hän tiesi, että hän ohjasi meitä, isännöi meitä, antoi meille luvan olla täällä, ja me tiesimme sen kysymällä aina ennen tunkeutumista tuntemattomaan nurkkaan, mutta pienen kovettuneen vartalonsa ja hänen hiihtomaskinsa lujuuden alla olivat lämpöä ja uteliaisuus. En tiedä, miksi se oli yllättävää minulle - olin ajatellut, että ihmiset olisivat kovempia, suljettuja ja katkeroita, ja naiset olivat varmasti hiljaisia ja vetäytyneitä, mutta eivät sulkeutuneita.
Paikka sanottuna, yksinkertaisesti sanottuna, ei tuntenut itsensä ostettua, ei tuntenut olevansa sisällytetty pyörrettäviin huolenaiheisiin aitoudesta ja epätodennäköisyydestä, kaupallisuudesta ja vastarintaa.
Valokuvat: kirjailija
Enimmäkseen tunsin tunteita, jotka eivät kuuluneet yhteen surun tai jännityksen tai uskomuksen tai luottamuksen luokkaan, vaan olivat pikemminkin yksinkertaista todistamisen voimaa. Koin samanlaisen kokemuksen vuohien teurastuksessa Mixtecassa, joka on ainoa aika ja paikka matkustusvuosina, jossa käyttäisin sanaa aito.
Otimme paljon kuvia ja osimme t-paitoja ja sikareita, ja sitten olimme taas takaisin tien varrella myöhään iltapäivällä vaaleassa sumuudessa. Mauricio ja Susy ottivat kaksi vapaata paikkaa ohitetussa taksissa ja Jorge ja minä asettuin odottamaan seuraavaa.
Muutama minuutti myöhemmin, kun otimme kuvia kyltistä, joka julisti tämän Zapatistan alueen sydämeksi, mies tuli ulos yhteisön porteista ja tarjosi kyydissä alkuperäiskansojen naisille, jotka odottivat vieressä olevaa tien reunaa.
”Oletko menossa San Cristóbaliin?” Kysyimme nöyrästi.
"Kyllä, subense", hän sanoi lämpimästi.
Pääsimme pakettiauton taakse alkuperäiskansojen naisten jälkeen, jotka olivat matkalla San Andrésiin, ja tervehtiin heitä ja muita matkustajia - oletettavasti miehen vaimo ja hänen kaksi lastaan - sekä nuorta mieskuljettajaa.
Ajon ensimmäinen puoli oli hiljainen, ottaen hiusneulakäyrät ja hitaat laskeutumiset ja jyrkät nousut laaksojen läpi, jotka tuntuvat siltä, että topo-kartat heräävät eläviksi, sorisevat siristyslinjat ja petolliset sateet ja harjat vihreissä ja ruskeissa. Chiapas on ylivoimaisesti maaseudulla - ohitimme pieniä puisia hökkeleitä ja satunnaista raitiovaunumyymälää, mutta kirkkojen ja ravintoloiden kanssa ei ollut järjestettyjä kyliä kuten Oaxacassa. Ohimme palmuvihreän, vaaleanvihreän ja männynvihreän, maissin, lehmien ja lampaiden laastarit ja mustien hameiden naisten varjot ja pellot työskentelevien miesten.
Jossain vaiheessa kysyin mieheltä, joka oli antanut meille mahdollisuuden kysyä.
"Kuinka kauan tämä yhteisö on ollut olemassa?"
Halusin saada käsityksen siitä, oliko se muodostettu vuoden 1994 jälkeen vai tuolloin ja siellä paksuissa asioissa. Hän sanoi, "Pues, mil-novecientos-novente-cuatro", ikään kuin se olisi maailman ilmeisin asia, ja osoitin jälleen kerran raaputtavan tietämättömyytemme ennen Zapatistasta. Mutta se parani sieltä. Aloimme puhua hallintotavasta, koulutuksesta, politiikasta. Koulutusjärjestelmä on erityisen kiehtova. Lapset opiskelevat kolmea aihetta: yhteiskuntatieteet (pääosin historia), matematiikka ja biologia / eläintiede. Valmistuttuaan lukiosta heistä tulee opettajia.
Kouluilla ei ole hallituksen sertifikaattia -”mikä olisi järkeä?” Kysyi mieheltä nauraen, “jos yrität irtautua hallituksesta heidän väärinkäytöksistään, miksi haluaisit heidän sertifioivan ja sääntelevän mitä tehdä?”Tämä on kuitenkin ongelma Zapatistan lapsille, jotka haluavat jatkaa opiskelemaan yliopistossa. Tierran yliopisto on ainoa yliopisto, joka tällä hetkellä hyväksyy heidän pätevyytensä.
Keskustelu kiersi tietä Oaxacan vuoden 2006 poliittiseen liikkeeseen sekä PRI: hen, PAN: iin ja PRD: hen - yhä keskenään vaihdettaviin puolueisiin, jotka hoitavat Meksikon lahjontaa. Ajaminen takaisin San Cristóbaliin näytti vievän minuutteja, ja keskellä keskustelua tuskin huomasimme pakettiauton ajavan aivan talon ohi, jossa olimme.
”Aqui!” Hämärtyi Jorgea juuri sopivalla hetkellä, ja me avasimme oven, kättelimme, kiitimme ilmeisesti ja sanoimme hyvästit.
Kokemus viipyi loppupäivän ajan, kuinka voimakas lentokentän hyvästi tarttuu mukaasi kuin kipeä kipu koko matkan ajan. Kävelimme San Cristóbalin kaduilla hämärtyneinä ja väliaikaisesti hallussamme kokemuksemme Oventicista.
Ja sitten elämämme nopeus ja liikkuvuus saivat meidät jälleen kiinni ja söimme pizzaa päivälliselle ja suunnittelemme seuraavan päivän matkaa ja tarttuimme sähköposteihin, ja Zapatistit haalistuivat matkakokemusten ja tarinoiden taustalle, jotka vain odottivat pinnoittaa ajoittain kuin pienet veneet rapealla merellä.
Muutaman yön sen jälkeen, yhtenä viimeisimmistä iltaisimme kaupungissa, me lopulta luolauduimme ja menimme Revolution-baariin. Se oli kuin Oaxacan taidemuseo, mutta vaatimuksellisuudella oli vahva hippi-ilmapiiri ja kaikki vanhurskaudet päättäessään vaihtaa historiallisia puolia ja sopeutua sorrettuihin (samalla kun tietysti rakennettiin kassa aivan kaupungin ulkopuolelle ja juodaan olutta ja kuunnellen vanhojen nuorten hipien folk rockia).
Siellä oli samanlainen etuoikeutettu ja mukavasti vasemmistolainen-bohemilainen ilmapiiri, samankaltaiset päähenkilöt, enemmän nuoria äitejä, joilla oli kiharakarvaisia vauvoja alkuperäiskansojen vauvaketjuissa.
Alkuperäiskansat tulivat ja yrittivät myydä savieläimiään suojelijoille, jotka hymyilivat paljon hemmottelevammin kuin useimmat ja kiusasivat heitä, mutta lopulta hylkäsivät tarjouksensa. Lapset, läpäisemättömät, jatkoivat seuraavalle turistikierrokselle. Samaan aikaan jalankulkijoiden kaduilla turistien, perheiden ja pariskuntien ryömiä - San Cristóbalin yöelämä on jatkuvasti elävää, jopa sunnuntaisin. He toisinaan heittävät uteliaita katseita la Revolucíoniin ja jatkoivat sitten kävelyä.
Valokuvat: kirjailija
Se oli Chiapanecon tärkein päivä - retki Oventiciin, ilta Revolucíonissa. Voin nähdä, kuinka siitä aiheutuu riippuvuutta - aamulla aamulla saatuja viinejä, yöllä viiniä, viehättäviä metsäisiä kukkuloita ja kirkkoja, samanhenkisiä eurooppalaisia ja amerikkalaisia, jotka leipovat leipää ja jakavat samoja ihanteita, tulevat samanlaiselta taustalta (ja hyötyvät niistä valtavasti) Chiapasin ympärillä jonkin aikaa), oppia alkuperäiskansoista, tehdä vapaaehtoistyötä, saada korkealaatuisen Meksikon elämänlaadun plus hyvää syyllisyyden lieventämistä sekä vanhurskas usko paikkaasi taistelun oikealla puolella.
Ja samaan aikaan pystyin näkemään, kuinka se voi olla tavallaan kauhistuttavaa. Casa Chapulinille kirjoitetussa hienossa teoksessa Leila (sukunimeä ei mainita) vie San Cristóbalin vallankumoukselliset turistit ja ulkomaiset aktivistit tehtäväkseen siirtää syyllisyyttä ja syyllisyyttä "neoliberalismiin" tai "yrityksiin" jättäen samalla huomiotta heidän omat monimutkaiset roolinsa suhteellisen varakkaiina ulkopuolisina Chiapasissa. Hän kirjoittaa,
“Viettäenpä iltapäivän amerikkalaisten tai eurooppalaisten kanssa puhumalla nautinnoista ja yksityiskohdista tai käymällä yhtä väistävää keskustelua kaupunkien meksikolaisten kanssa, jotakin välttämätöntä vältetään. Kukaan meistä ei puhu siitä, mikä ympärillämme on. Kukaan meistä ei tunnusta omaa elämämme helppoutta ja sen moraalisesti ongelmallista asemaa. Emme puhu henkilökohtaisesti köyhyyden todellisuudesta, joka ympäröi meitä kaikilla puolilla; Joskus en ole edes varma, että annamme sen häiritä meitä. Tunnustamme sen systemaattisesti, älyllisesti ja anteeksi anteeksi."
Vielä voimakkaammin hän väittää, että poliittisesti ajatteleva vallankumouksellinen turisti, joka kiinni San Cristóbalin ympäristössä kolmesta kuukaudesta useaan vuoteen, on vähintäänkin "alkuperäiskansojen edustaja" kuin ikonisempi turisti, joka iloisesti ostaa etnisiä stereotypioita palkinnoista.
Lopuksi hän huomauttaa, että pelkästään vallankumouksellisten turistien kyky olla läsnä ja elää San Cristóbalissa osoittaa voiman ja varallisuuden epätasa-arvoa, joka on ominaista ja kuvaa edelleen Chiapasia ja Meksikoa. Yksinkertaisesti sivuutetaan se tosiseikka, että oman läsnäolo Zapatista-yhteisössä, t-paitojen ostaminen, on seurausta erityisestä historiallisesta prosessista ja on myös tämän prosessin symboli, ja sen sijaan kiittää itseään "solidaarisuudesta" ja kiristää kaiken syyllisyyden ja syyllisyyden " yrityskapitalistinen”järjestelmä jättää valtavan, itseään palvelevan ja tietämättömän aukon prosessissa, jolla yritetään osallistua alkuperäiskansojen liikkeisiin.
Rakastan kuitenkin Leilan teoksesta eniten sitä, että hän ei vaadi jonkinlaista solidaarisuuden elämäntyyliä kärsimyksen kautta, eikä hän väitä, että vallankumoukselliset turistit ovat tyhjiä ja hyödytöntä ja että heidän pitäisi vain lähteä. Pikemminkin hän vaatii, että itsetuntemus ja kritiikki ovat välttämättömiä muutakin kuin pelkän itsemme kunnioittamisen ja isojen pahojen miesten - hallituksen, järjestelmän, yrityksen - tuomitsemisen kannalta.
Lisäisin, että myös nöyryys menee pitkälle. Se, mitä näin Chiapasissa, oli karkea nöyryyden puute, ja se on itse asiassa päinvastoin - ironinen ja mauton egoismi, joka auttaa köyhiä alkuperäiskansoja toimimaan yhdessä, jalo-villi-ish-fawningin uudelleenkehtyminen sekä eurooppalainen boutique-turismi. Ei näytä olevan paljon ihmisiä, jotka sanovat odottavansa. Kuinka on, että tullen Ranskasta tai Mexico Citystä tai New Yorkista odottaa olevani alkuperäiskansojen kanssa ja osa suurta vallankumousta, historian arvoisalla puolella ja sotilas jossain kunniakas taistelussa ihmisarvosta ja totuudesta, kun historia ja politiikka sekä tausta ja tilanne ovat asettaneet minut asemaan, jossa voin elää erittäin mukavan elämäntavan köyhyyden keskellä, voin tutkia mitä haluan ja elää siellä missä haluan (ja voin lisätä, tehdä niin syytöntä, koska olen sympatiassa köyhien kanssa?) Näyttää siltä, että keskustelua ei ole lainkaan, tosiasiallisesti siitä suuresta ironiasta, että San Cristóbalista on tullut hiljainen pieni boutique-kohde Tuxtlan varakkaille ja uteliaille etumatkailijoille, (nyt tukahdutettu) vallankumouksen jännittynyt keskusta ja leikkikenttä poliittisesti ajatteleville ulkomaalaisille asettamaan kauppaa ja katsomaan Ingrid Bergman -elokuvia ja juomaan argentiinalaista viiniä ja ilmaisemaan myötätuntoaan toisilleen sympatiansa, kun taas armeija jatkaa lonkeroitaan edelleen metsiin ja viidakoihin, köyhät ihmiset nukkuvat ja kerjäävät kaduilla, ja Zapatistot viidentoista vuoden jälkeen kamppailevat kiinni siitä, mitä heillä on jäljellä.
Ja silti menin Zapatista-yhteisöön ja uskallan kutsua sitä muuttuvaksi kokemukseksi. Kouluttava, valaiseva ja muuttava. Mutta minulla ei ole rehellisesti sanottuna aavistustakaan siitä, mikä roolini olisi, jos joutuisin koskaan osallistumaan Zapatistien kanssa, ja mielestäni sen pitäisi olla sellainen, joka ottaa huomioon mistä olen kotoisin ja mitkä ovat etuoikeuteni.
Olen varma, että monilla San Cristóbalissa asuvilla ja työskentelevilla vallankumouksellisilla turisteilla on ollut paljon kestävämpiä ja yhtä syvällisiä kohtaamisia Zapatistien ja Chiapasin paikallisyhteisöjen kanssa, ja mielestäni nämä kohtaamiset merkitsevät jotain. Mielestäni he ovat tärkeitä, jopa kriittisiä ja he ovat parasta siitä, mitä turismi voi tarjota (ei välttämättä, mutta voi).
Mutta mitä teemme heistä, riippuu siitä, kuinka nöyrällä pysymme heidän edessään ja kuinka kriittisiä olemme molemmat omista näkökulmamme ja asemiamme sekä liikkeistä, joihin haluamme niin pahasti uskoa. Vallankumouksen helppo omaksuminen joidenkin hienojen keskustelujen avulla kahvilassa La Revolucion muutaman chelan ja eräiden maapähkinöiden suhteen, joita korvaa muutama ystävyys alkuperäiskansojen kanssa, näyttää minusta melko turhaa. Ehkä ei välttämättä haitallista, mutta varmasti ei syytetty todellisesta mahdollisuudesta muuttaa mitään.
Viime kädessä kenties, jos tämä vallankumouksellinen matkailu - olipa se sitten iltapäivällä kestävää, kuten se, johon osallistuin, tai sellainen, joka viipyy ja vetää itsensä pois San Cristóbalissa vuosien varrella - vaikuttaa tosiasiallisesti myönteiseen muutokseen, ja aikoo luoda jonkinlaisen ymmärryksen ja vuorovaikutuksen, joka ylittää symbolisten korujen ostamisen, niin jokaisella yksittäisellä turistilla on tehtävä ottaa huomioon taustansa, kokemuksensa ja sijaintinsa ja tutkia mitä hän voi tehdä alkaa siitä.
Minä voin lukea ja lukea ja lukea Zapatistasista, jota en ole koskaan ennen tuntenut halua tehdä, koska typerästi rinnastin pitkin katkelmia, jotka olin lukenut ja kuullut täällä ja siellä, ja ajattelin, että saan sen. Osaan kirjoittaa. Voin tutkia enemmän tästä koko vallankumouksellisen matkailun käsitteestä ja sen vaikutuksista. Ja voin uskoa rehellisesti ja tunnettavasti Oventicin Chiapasin näkemän autenttisuuteen.
Jos se on autenttisuutta, jota seuraamme, matkustajia, ja yhteisvastuuta, silloin sen aitouden on ilmaistava aito totuus siitä, että etuoikeutemme on kaikki sidottu köyhyyteen, jonka haluamme lopettaa ja ymmärtäämme, ja solidaarisuutemme vaivaa suuri omaisuus meillä on ollut mahdollisuus valita mukavasti ja suhteellisen ylellisesti tuntea se.
Tarvitsemme ensin kriittistä tietoisuutta siitä ja nöyryyttä. Ja sieltä voimme toimia - kunnioittavasti, rehellisesti, tarkoituksenmukaisesti - kohti solidaarisuutta.
