kerronta
Viime talvena aloitin muuten merkityksettömän helmikuun päivän vierailla Grönlannin mereltä nousevalla 15 metrin korkealla basalttipinoilla. Hvítserkur sijaitsee aivan syrjäisen Skagafjörð-niemimaan vieressä Islannin pohjoisosassa. Hvítserkur, joka muistuttaa löysästi peikan päätä (sen kaksi suurta”reikää” on vettä vasten silmiä), on huomattava nähtävyys tällä Islannin alueella, ja siihen on myös erityisen vaikea päästä; on päästävä ajettavaan reikää pitkin hiekkatietä, joka kiertää voimakkaasti huimausta aiheuttavien merimaailmien ympärillä lähes kaksikymmentä mailia päästäkseen siihen. Olet toivoton ilman nelipyörää. Lopulta tulet kuluneelle, mutaiselle raivaukselle (pysäköintialueelle) ja joudut kävelemään vielä kymmenen minuuttia vieläkin mutaisemman polun läpi, kunnes loisto ilmestyy valtameren syvyydestä.
Kuva kirjoittaja
Kun vierailin Hvítserkurissa helmikuussa, en odottanut näkeväni monia ihmisiä - talvi Islannissa on tunnetusti kovaa, kylmää ja pimeää. Olin väärässä. Parkkipaikka oli täynnä autoja, jotka oli rivitetty ovelta ovelle, ja turistit vierivät karuille maastoille tiilemäisissä retkeilykenkissä ja talvitakkeissa minttu kunnossa. Kameroita oli kaikkialla - kaulassa, selfie-sauvoissa, jalustoilla, kiinnitettyinä reppuihin. Kuulin kiinaa vasemmassa korvassa ja italiaa oikeassa. Ja aivan kuten mitä tahansa taikuutta Hvítserkur voi olla tai ei ehkä edustaa liuenneen myrskyisään, vaahtoavaan mereen, joka makaa heti märkien ja tarkkailevien silmiensä alla.
Islannissa koettiin finanssikriisi vuodesta 2008 vuoteen 2011. Se kertoi kevyesti - maa oli suolet, pankit kaatuivat, työttömyysaste nousi ja talous romahti. Mutta maalle, joka on täynnä viikinkijälkeläisiä, joka käsittelee säännöllisiä hirmumyrskyjä, mutta kutsuu niitä myrskyiksi ja syö hampun kiveksiä hauskanpitoon, pieni taloudellinen”kriisi” oli viimeinen asia, jonka he antoivat heittää tyylinsä. Vuoden 2012 aamunkoittopäivään mennessä Islanti oli tehnyt merkittävän paluun, joka johtui suurelta osin sen kukoistavasta turistiteollisuudesta.
Istun tänään ainoassa pienessä pohjoisessa Skagaströndin kaupungissa, joka on alle 500 asukkaan, mukaan lukien minä, ainoassa ruokapaikassa - viehättävässä pienessä kahvilassa, joka on merelle päin. Määrä kuitenkin putoaa, kun islantilaiset jatkavat siirtymistään pääkaupunkiin. Juuri tänä syksynä Skagaströndin koulu supistui kahdesta rakennuksesta yhdeksi, ja kaupunki lopetti myös vuotuisen kesäpäivänseisausjuhlansa edellisen vuoden alhaisen äänestysprosentin seurauksena. Olisi vaikea kieltää sitä, että Skagaströnd on muuttumassa hitaasti kummituskaupungiksi. On kuitenkin jotain, joka pitää sen turmeltumisen kaivoista: turistit.
Aikaisemmin ryhmä vierailijoita kävelee kahvilaan. He ovat taiteilijoita paikallisesta taiteilijaresidenssistä - yksi monista Islannissa - ja he ovat juuri saapuneet kaupunkiin. Yksi heistä erehtyy minua baristaan, jota tällä hetkellä ei löydy.”En ole varma missä kukaan on”, myönnän naiselle, jolla on kiilto silmissä, että olen tullut tunnistamaan eräänlaisena juopumuksena, jonka Islannin mahtava maisema on aiheuttanut. Se on loppujen lopuksi sitä, mihin miljoonat turistit tulevat tänne.
Islanti vai Disneyland?
Vuoden 2017 loppuun mennessä ennustetaan, että Islannissa on käynyt yli kaksi miljoonaa turistia. Tämä luku aiheuttaa maan väkiluvun, 334 252, häpeän. Vaikka monet islantilaiset ovat ilahtuneita kävijöiden lisääntymisestä ja tunnustavat matkailua säästäväksi armoksi, joka veti heidän taloutensa pois muusta, toiset eivät ole niin innokkaita; tosiasia on, että maa tarvitsee parempaa järjestelmää selviytymään miljoonien turistien kanssa, ja hallitus on jossain määrin epäonnistunut perustamassa tätä.
Yritettäessä esimerkiksi majoittaa miljoonia turisteja Islannissa, monissa maan lukuisissa luonnollisissa nähtävyyksissä otettiin käyttöön WC-maksut. Mutta turistit, jotka tunsivat jo hyppysensä lompakkostaan Islannin räikeästi korkeasta verosta ja tuontimaksuista, kapinoivat hiljaa. Ja näin alkoi erittäin likainen tarina. Ei kauan ennen kuin maaseudulle lähetettiin merkkejä "ei kaappaa".
Kuva: Reykjavik Grapevine
Vaikka islantilaiset yleensä hyväksyvät turisteja erittäin poikkeuksellisesti, turistien käyttäytymisen välillä on hieno raja. Valitettavasti monet turistit tulevat Islantiin ajatuksella, että maa on kuin teemapuisto (tai wc) ja että kaikki sen kansalaiset vain puistavat viihdyttäjiä. Seurauksena on, että turistien omituisista käyttäytymisistä ei ole puutetta. Huhun mukaan jopa Kanadasta peräisin oleva mies käveli jonkun kotona Reykjavikissä ja istui heidän ruokapöydässään ajatellessaan, että se oli museo. Tällainen käyttäytyminen, vaikka se oli aluksi huvittavaa, myötävaikuttaa ajan myötä turisteihin kohdistuvaan kaunaan ja kiihtyneeseen kiireeseen laatia kestävä suunnitelma heidän käsittelemiseksi.
Kasvukipuja
Massaturismin tuomat muutokset ovat nähtävissä kaikkialla Islannissa. Esimerkiksi Reykjavikin keskusta (tunnetaan muuten nimellä “Reykjavík 101”) on hiljattain kokenut sen takia merkittävän muutoksen; kiinteistöjen hinnat ovat nousseet nopeasti ja yksityiset vuokrausyritykset ovat ottaneet haltuunsa kokonaiset rakennukset, pyyhkimällä tehokkaasti valtaosan 101 Islannin väestöstä. Nykyään ei voi kävellä Laugavegurissa (101: n pääveto) näkemättä turistia. Itse asiassa on paljon harvempaa todistaa islantilaista siellä. Kauppojen ja ravintoloiden omistajat ovat nopeasti sopeutuneet tähän muutokseen poistamalla islantilaiset valikot tai nimeämällä myymälänsä englanninkielisillä sanoilla. Jopa Islannin alueellinen lentoyhtiö, Flugfélag Íslands, omaksui samanlaisen ajattelutavan lähettämällä Islannin nimikkeistönsä miellyttävämmälle Air Iceland Connect -tapahtumalle. Vaikka näiden muutosten tulokset heijastavat Islannin kattavaa asennetta, ne myös eroavat toisistaan; he ovat jättäneet monet asukkaat unohtamatta. Eräs islantilainen ystävä sanoi minulle kerran kun kutomme läpi turistien joukkoja Laugavegurin varrella: "Minusta tuntuu, että olen ulkomaalainen kotimaassani."
Väkijoukkoja Reykjavikissa
Kuva: Luigi Mengato
Islantilaiset eivät ole ainoat, jotka tuntevat maan matkailun vaikutukset. Turistien kannalta Islannin vierailijakeskeisestä ajattelutavasta johtuva helppous ja saavutettavuus ovat hinta. Vaikka kyky kävellä käytännössä mihin tahansa ravintolaan ja löytää englanninkielinen valikko voi poistaa paljon matkustamisesta aiheutuvaa stressiä, se vie myös kielen ja kulttuuriesteiden jännityksen, jota monet matkailijat näkevät matkojensa olennaisina osina - mitä jätetään selvittää, onko kaikki jo saatavilla? Ja maalle, jonka vieheet ovat sen autioisuuden ja maantieteellisen epäselvyyden sisällä, kävelemässä Reykjavikin kadulla, jonka väkijoukot kilpailevat Times Squaren vastaajilla, on vähän ei-jatko-osa, kun selaat lennossa olevan lehden kiiltäviä valokuvia maan käyttämättömistä vesiputouksista ja turkoosi kuumia lähteitä.
Kaikilla näillä muutoksilla on kuitenkin positiivinen puoli. Ennen matkailuaallon nousua Reykjavík 101 oli tyhjä. "Nyt on elämää", erityisen innostunut väki selitti minulle kerran.”Voit kävellä kadulla ja nähdä ihmisiä nyt. Aikaisemmin ei ollut ketään.”Kun kysyin lakilta, ajatteliko hän sitä tosiseikkaa, että kadut olivat nyt turistien, ei islantilaisten, täynnä, hän kohautti olkapäätään.”Meitä islantilaisia on niin vähän. Jotkut ihmiset ovat parempia kuin kukaan, riippumatta siitä, kuka he ovat."
Ihmisten voima
Islanti on käännekohdassa. Yhä useamman maan pienestä väestöstä muutettaessa Reykjavikiin, maaseutukylät ja kylät, kuten Skagaströnd, ovat hitaasti vanhentuneita. Se on”pesuallas tai uinti” -tila monille näistä paikoista, joiden taloudet ovat suuresti riippuvaisia turismista. Taiteelliset residenssit, kuten Skagaströndissä, palvelevat siis pienille yhteisöille tärkeitä tarkoituksia, jotka ylittävät rahallisen hyödyn; ne toimivat muodossa”erikoistunutta matkailua”, tarjoamalla erityisryhmille suuntautuneille vieraille ainutlaatuisia kokemuksia ja läheisiä ja henkilökohtaisia näkymiä muunlaisesta Islannista. Se on win-win-tilanne sekä asukkaille että turisteille, mutta tämä herkkä tasapaino on pidettävä kurissa. Islannin pienet kaupungit saattavat menettää sen yksinäisyyden ja rauhallisuuden, josta nämä paikat ovat ylpeitä.
Takaisin kahvilassa katson taiteilijoiden kaivaavan kameransa ja luonnoskirjansa ja käydäkseni ympäröivissä maisemissa. Olen omituisessa asemassa sekä ulkopuolisina että asuvina, ulkomaalaisina ja asukkaiina; Mielestäni molemmat haluavat Islannin koskematonta, paljastumatonta nurkkaa, jota olin niin intohimoisesti etsinyt (ja löytänyt), kun muutin tänne kaksi vuotta sitten, ja vilkkaamman, monipuolisemman, asutetun paikan. Ja luulen: Ehkä näin islantilaiset tuntevat tietäen samalla, että matkailu on arvokas voimavara heidän taloudelleen ja huolestuttava muutoksen edessä. Lopulta barista saapuu. Hänen posket ovat ruusuisina syksyn tuulesta. Nähdessään minut ja taiteilijoita, hän kysyy melkein moitteettomalla englannillaan "Mitä saan sinusta?"
