kerronta
Viimeisin asia, jonka halusin tehdä Namibiassa, oli vierailu Himbassa.
"Se oli erittäin loukkaavaa", 24-vuotias saksalainen nainen yritti sanoa. Vedimme tien puolelle, jotta hänen hungover-ystävänsä nojautuisi pölyiselle pakettiautolle. Olimme kahdeksan ryhmän matkallamme Swakopmundin ulkopuolelle menemään hiekkalautailua dyynien yli käydessään Himban kylää.
”He tarttuivat käsiimme ja laittivat tavaroita niihin ostamista varten. Meillä ei ollut kääntäjää, joten meillä ei ollut aavistustakaan mitä tapahtui. Se oli show.”
”George?” Käännyin oppaani ympärille. "Tuleeko Himbassa käyminen ole loukkaavaa?"
Hän pudisti päätään. "Ei, jos et tee siitä loukkaavaa."
Namibian alkuperäiskansojen kimppuuna pidetään maan viimeisiä nomadilaisia ja Afrikan viimeisiä. 1500-luvulla, kun he olivat vielä osa herero-heimoa, he muuttivat Angolan rajan yli Kunenen alueelle. 1800-luvun lopulla suurin osa heidän karjastansa kuoli nautaepidemian takia. Naudanhoitajina jotkut muuttivat etelään selviytyäkseen, kun taas toiset oleskelivat Kunenen alueella. Silloin heimo hajosi. Himbas oleskelivat heidän alueellaan ja hereros - josta George tuli - muutti etelään.
Illalla ennen kuin ryhmäni oli asetettu käymään kylässä lähellä Opuwoa, George ajoi ulos etsimään Himbasta ja järjestämään meille tapaamisen. Hän palasi mökkiimme muutama tunti myöhemmin ja selitti meille Tafel Lagerilla seuraavan aamun tekemiset ja kieltäytymiset.
”Tervehdy kaikki” morro morro”-sovelluksella. Ravista ravistamalla sormea ja peukaloa toistensa kanssa. Älä kulje pyhän tulen ja karjan kynän välillä. Älä anna rahaa vapaasti. Osta vain mitä haluat.”
”Mutta erittäin tärkeää, ole rento. Saat Himbasta mitä annat heille.”
Seuraavana aamuna ajoimme Ohunguomuren Himban kylään. Kylä oli suljettu puuaitaan, joka oli vuorattu mökillä, jotka oli rakennettu lehmänlannan ja punaisen saven seoksesta. Lapset, jotkut alasti ja jotkut ylisuorissa paitoissa, seurasivat meitä kylän ympäri, kun paljaat rinnat valmistetut äidit istuivat ympyrässä ja länsimaisissa vaatteissa olevat miehet piiloutuivat takan taakse. Jotkut naisista, joiden iho oli sileä otjize-tahran ruostuneella värillä, kehottivat meitä istumaan heidän kanssaan.
Yksi nainen hieroi peukaloaan pölyisen iPhonen näytöllä ylös ja alas. Toinen viritti hänen radionsa lähettämää musiikkia staattisella tavalla ennen kuin kysyi Georgeltä, olisiko meillä kipulääkkeitä. Yksi vihreässä paidassa ja mustissa shortseissa, jotka olivat paljon erilaisia kuin muut naiset, joilla oli paljaat rinnat ja vasikannahkahameet, kysyivät Georgelta jotain Otrohimban, hereron kielen murretta.
Hän nyökkäsi minulle. "Hän kysyy kuinka vanha olet."
"Kaksikymmentäneljä."
George käänsi.
Hän hymyili ja osoitti itseään.
"Hän on myös", hän sanoi.
Meidät johdettiin yhteen vanhempien majoista. Istuen lehmännahkamattoilla vanhimman tytär puhui meille Otjihimbassa. George käänsi hänelle, kun hän murskasi okran jauheeksi ja sekoitti sen voirasvan kanssa nautakarjassa. Sitten hän hajustettiin tahnaa polttamalla Omuzumba-pensas, kuljettaen tuoksuvaa savua nenämme alle. Hän hieroi tahraa käsivarteeni. George selitti, että tämä otjize-tahna päällystetään heidän iholle päivittäin suojaamaan niitä auringolta, pitäen samalla heidän ihonsa puhtaana ja kosteutettuna. Hän antoi minulle sirun okran.
"Hän sanoo sinun ottavan palan Himbasta mukanasi kotimaasi", George sanoi.
Kota koristeltiin seremoniallisissa päähineissä ja helmissä, joita hän mallitsi meille. Hän selitti, että ennen kuin nainen saavuttaa murrosiän, hän tyylittää kaksi punottua hiukset punottua pään etuosaa kohti. Murrosiän jälkeen hän teksturoi hiuksensa palmikoihin, jotka on päällystetty otjize-tahnaan. Vuottaisen avioliiton jälkeen hän alkaa käyttää vuohennahasta valmistettua ja ruosteenvärisellä savilla muovattua jalankruunua.
Georgian kautta Himba-nainen meni yksityiskohtaisesti kylän eri tapoihin, kuten heidän polygaamiseen elämäntapaansa, riippuvuuteensa nautakarjaan sekä miesten ja naisten rooliin. Naiset, jotka pukeutuvat tyypillisesti perinteisemmin kuin miehet, tekevät suurimman osan työvoimavaltaisesta työstä. He kuljettavat vettä, keräävät polttopuita, kokkivat aterioita, rakentavat mökkejä ja asettavat vaatteita ja koruja pukeutua ja myydä. Miehet hoitavat karjaa, teurastavat eläimiä ja yleensä poliittisiin asioihin. Hän näytti meille joitain tulen ruuanlaittovälineitä, jotka on valmistettu kierrätetyistä materiaaleista, kuten calabash, nahka, puu, metalli, jalokivet, putkien muovi ja lehmän hännät, joita käytetään mökkien pyyhkimiseen.
Tuvan ulkopuolella kaksi vanhinta istui maahan korujen ja erilaisten käsityöiden avulla venytettyjen jalkojensa välillä. George selitti, että meidän oli ostettava heiltä ennen loppua naisia, jotka olivat siihen mennessä kokoontuneet suurelle ympyrälle kotapaikan läheisyyteen asettamaan tavaransa.
Yksi vanhimmista pani ranteeseen metallisen rannekkeen, joka oli värjätty okkerijauheella. Hän hymyili ja suuteli kättäni, kielensä tarttuessa aukkojen läpi.
Ennen kuin kävelimme Himba-naisten ympyrässä, George antoi meille pussit kovia karkkeja, leivän leipää ja sokeria. “Anna makeisia lapsille. Leipä ja sokeri ovat kylälle.”
Annoimme jokaiselle lapselle makea. He imivät karkkejaan, sokerimahlaa, joka juoksi leukaansa alas avoimilla hymyillä. He hyppäsivät sinisestä, ylösalaisin käytetyn Ford-kuorma-auton sängystä kääntyen väliin, jota meille annettiin kuvata. Yksi poika poseeitsi kotaa vastaan kuvansa takana savuisen tulipalon takana, kun taas kolme muuta jahdansi vuohikarjaa.
Kun sanoimme virallisesti hyvästit Himbassa ja kiitimme heitä vieraanvaraisuudestaan, neljän hengen ryhmä - kaksi naista ja kaksi miestä - pyysi matkaa kaupunkiin.
”Minne he olivat menossa?” Kysyin Georgeltä, kun he olivat päässeet pakettiautosta ja menneet joukkoon farkut ja t-paidat, joissa oli teini-ikäisiä ja viktoriaaniseen tyyliin pukeutuneita hererolaisia.
"Lääkärille", hän sanoi.”Yksi heistä on sairas. He ovat todennäköisesti menossa kaupunkiin olutta, mutta en kysy kysymyksiä. Nyt heillä on rahaa käsityöstään."
Himbat ovat kokeneet turismin syvät vaikutukset - vaikutuksen, joka luo konflikteja, kun heitä painostetaan pelaamaan rutiininomaista elämäntapaansa, samalla kun heidät vaikuttavat myös rahat ja länsimaisen esineet, kuten matkapuhelimet, radiot, kipulääkkeet ja ei-perinteiset vaatteet. Tämä konflikti häiritsee tuhansien vuosien ajan olemassa olleen Himba-kulttuurin luonnollista prosessia ja etenemistä. Kun turistit vierailevat ilman sopivaa opastajaa, joka osaa kääntää, heidän kouluttamaton vierailunsa vandaalisee Himbasin aitoja identiteettejä kääntämällä kokemuksesta spektaakkelin eikä muuttuvan tilaisuuden. Vierailu kylässä valokuvien maksamiseen, maksaminen kaikesta, mitä pyydetään, ja poistuminen ilman aitoa vuorovaikutusta aiheuttaa vahingollisen uhan tälle kiehtovalle ja fantastiselle Namibian kulttuurille.
Namibia arvioidaan yhdeksi nopeimmin kasvavista matkailualoista maailmassa ja keskimäärin 6, 6% saapuu vuosittain turisteja. Namibiasta on nopeasti tulossa yksi Saharan eteläpuolisen Afrikan suosituimmista kohteista. Ja tämän kasvun myötä matkailusta on tullut vahva vaikutus paikallisten yhteisöjen taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen.
Koska nämä yhteisöt ovat mukana teollisuudessa, niillä on potentiaali hyötyä eduista, kun matkailua harjoitetaan kunnioittavalla ja koulutuksellisella tavalla. Kun Himbat omaksuvat heidän perinteisen kulttuurinsa ja luonnollisen etenemisen omilla resursseillaan, minäkin kaltaisilla kävijöillä on mahdollisuus oppia elämäntyyliään muuttuvassa kokemuksessa menettämättä kulttuurin ydintä vuorovaikutuksessa.
George kääntyi istuimellaan kohdataksemme meidät poistuessamme Opuwosta. "Te kaikki olitte rento."
Kerroimme hänelle, että se johtui suurelta osin hänestä.
”Ah, ei”, hän nauroi.”Se johtui sinusta. Ja Himbasta johtuen."
