Puistot + erämaa
Iguazu Falls on mahtava. Mennä. Mutta älä unohda nähdä muuta Misionesin maakuntaa, joka on Argentiinan luonnollisesti romanttinen nurkkaus.
ENSIMMÄINEN AIKA Kävin Iguazú-putouksilla, olin rakastunut.
Olin juuri pudonnut pojan nimeltä Ed, joka lupasi minulle näyttää minulle maailmaa. Lopulta hän teki vain sen, mutta matka Iguazúun oli ensimmäinen yhdessä. Siksi todennäköisesti miksi sanon kaikille, jotka kysyvät minulta Argentiinaa, vierailemaan Iguazússa ja punaisessa Misionesin maakunnassa.
Tässä Paraguayn ja Brasilian välissä sijaitsevassa Pohjois-Argentiinan nurkassa on jotain muinaista ja maagista.
Alkuperäiskansat, joita nämä maat asuttivat Kolumbian edeltävänä aikana, jättivät henkensä taaksepäin purppuran maahan, höyryttäen viidakoita ja raivoavia joen vesiä.
Juuri täällä Ed ja minä löysimme osan Argentiinasta, jota emme ole koskaan kokeneet aikaisemmin, vaikka molemmat olemme kotoisin argentiinalaisia. Matka Misionesiin avasi sydämemme - ja lähetti meidät törmäämään toisimme käsiin.
Legenda nuorista rakastajista
Vanhat Guavin legendat kertovat hirvittämättömästä käärmeestä, joka asui Iguazú-joessa. Joka vuosi Guaraní-heimomiehet uhrasivat nuoren neitsyt ja heittivät hänet raivoisille vesille käärmeen puolesta.
Kauan ja laajasta Guadan heimoa kutsuttiin osallistumaan seremoniaan, mutta vuoden aikana nuori päällikkö nimeltä Tarobá katsoi kauniita neitsyttä Naipía, joka oli valittu uhrausriitolle.
Taroba rakastui Naipiin paikan päällä ja yritti vakuuttaa vanhinneuvoston vapauttamaan hänet tuomiosta. Tappioitettuna hän päätti kaapata rakkautensa ja paeta hänen kanssaan kuunvalossa kanootissa.
Traagisesti käärme näki rakastajien paeta ja raivostunut kiinnittäen hännänsä sellaisella voimalla, että joki hajoi, maa rikkoutui ja mahtavat Iguazú-putoukset muodostuivat.
Taropán henki muuttui puiksi, joka suojaa putouksia ikuisesti, joten Taropán henki muuttui, kun taas Naipín pitkistä hiuksista tuli vesi, joka kaskahtaa ikuisesti.
Läheinen kaupunki Puerto Iguazú tarjoaa laajan valikoiman majoitusta kaikentyyppisiin budjeteihin. Reppumatkailijat ja nuoret matkailijat löytävät Los Helechos -hostellista sopivan retriitin, jossa on ilmastoidut huoneet lintujen täytetyn puutarhan keskellä ja pieni mutta kätevä uima-allas.
Iguazun ulkopuolella
Iguazú-vesiputous on mahtava. Mennä. Sinut puhalletaan pois.
Kuva Lucia Byttebier
Mutta muista - Iguazu ei ole ainoa nähtävyys Misionesissa. Jotta voit avata sydämesi punaisen maakunnan muinaiselle taikuudelle, sinun on poistuttava turistipolulta. Tässä on joitain sisäpiirivinkkejä hush-hush-kohteisiin:
Jesuiitta-operaation rauniot
Jesuiitta-lähetyssaarnaajat saapuivat Etelä-Amerikkaan 17. vuosisadalla Espanjan siirtomaa-ajan aikana kääntämään guarin kristinuskoon.
Heidän täällä rakentamien operaatioiden ei tarkoitus ollut orjuuttaa alkuperäiskansojen alkuperäiskansoja, vaan suojella maata ja sen kansaa orjametsästäjiltä, jotka työskentelevät entistä palkkasoturisempien eurooppalaisten siirtolaisten hyväksi.
Nykyään barokkiseinät punaisesta hiekkakivestä sijaitsevat vehreiden vihreiden kenttien keskellä San Ignacio.
Yhtenä ventureina lähellä on, että eurooppalaisen uskonnollisen arkkitehtuurin ja guarin taiteellisuuden hieno avioliitto on selvä, joen käärmeiden alkuperäiskansojen kaiverruksia yhdistäen tyylikkäisiin klassisiin koristeisiin.
UNESCO suojaa San Ignacion, mutta lähistöllä on myös muita jesuiitta-alennuksia, joita pitävät paikalliset organisaatiot, kuten Santa Ana ja Nuestra Señora de Loreto.
Viidakko on puoliksi syönyt nämä molemmat muinaiset rauniot: juuret ja katokset tunkeutuvat vanhoihin kivimuuriin hiljaisessa taistelussa maan takaisin saamiseksi.
Kuva Lucia Byttebier
Santa Ana on jätetty löydetyksi ilman San Ignacio -sivustolla toteutettuja säilötöitä. Täällä kerran kiireisten virkamatkojen jäännökset ovat hajallaan tiheän viidakon lattian ympärille, missä viiniköynnökset ja paksut oksat viheltävät komeita puita.
Nuestra Señora de Loretoa, vain noin 30 minuutin päässä Santa Anasta, vartioi hiljaisten liskojen armeija, joka paistaa auringossa muinaisilla lähetysseinillä.
Täällä on myös veistetty pylväs, joka on syönyt vain puun kaarnan. Joka vuosi puu kiertää pylvästä hiukan enemmän, mutta paksujen juurten karsiminen tarkoittaisi 400 vuotta vanhan pylvään tuhoamista, joten kallio ja puu pysyvät lukittuneina hitaaseen syvyyteen.
Luolat ja leirintäalueet
Misionesissa on kyse luonnosta, eikä ole parempaa tapaa arvostaa sitä kuin leiriytymällä. On monia erinomaisia leirintäalueita, mutta Paraje Tres de Mayo Garuhapén alueella on paras.
Läheisellä Intian luolalla, joka näyttää luonnolliselta uimareiöltä, jota syövät viileät vesiputoukset, kuullaan olevan kotona metsästäjien ja keräilijöiden ryhmille, jotka jättivät taakseen kuorista ja luusta tehtyjen primitiivisten työkalujen jäännökset.
Luolan yläpuolella ja sen ympärillä tehdyt retket vievät sinut syvälle kosteaseen kasvustoon, jossa perhosten laumoista lepää punavesihuolissa.
Vesi on punaista, koska Misionesin maaperässä on huikeat rautapitoisuudet, mikä saa maan herättämään palavan terrakotta-sävyinä. Voimakkaan Misiones-joen punaiset kosket pyörrevät ja käpertyvät mineraalirikkailla.
Edille ja minulle matka Misionesiin tarkoitti yhteydenpitoa luonnon raa'aseen voimaan, ihmisiin, jotka antoivat elämän tälle Argentiinan alueelle, ja ennen kaikkea toisiinsa.
Pysytimme hetkeksi eurooppalaiset juuret sivuun ja muistimme maamme alkuperäiset asukkaat. Misionesin natiivi punainen maaperä kiinni kenkämme ja farkut ja sydämet.
