Väkevät alkoholijuomat + cocktaileja
Et arvosta nykyaikaisia autohäiriöitä, ennen kuin he eivät ole siellä. Kun törmäsin Ranskan viinitarhojen läpi tammikuun puolivälissä 1960-luvun Peugeot D4 -autossa, iskut eivät olleet siellä, eikä paikkoja. Heinäpaalit vaimensivat matkaa, kun kylmä ilma osui kasvoihini ja jäähdytti käteni nahkakäsineiden kautta. Laatikko Bourgoin-konjakkia pakeni kanssani, kun sen tuottaja Frédéric Bourgoin ajoi etsintäkohtaan viinitarhojen yli, jotka ovat olleet hänen perheessään lähes sata vuotta.
Instagram-ystävällinen vanha pakettiauto ja maalaismainen viinitarhakierros eivät ole konjakin puolella, jonka amerikkalaiset ovat parhaiten tunteneet - tämä puoli liittyy yleensä rahaan, hienoihin ruokailuihin ja isovanhempiin.
Vaikka kokonainen Cognac nojautuu pitkään historiaansa ja maineensa, vanhoissa yrityksissä on myös nousevia tuotemerkkejä ja keksijöitä, jotka pitävät Cognacin tuoreena ja jännittävänä. Jos kiinnität huomiota siihen, mitä tapahtuu Ranskan kuuluisimman hengen kanssa, tai mikä vielä parempaa, vierailet itse konjakin kanssa, huomaat, että alkuvaiheessa olevat ja uudistajat muuttavat konjakkia määränpääksi, ei vain ruuansulatukseksi.
Tuottajat omaksuvat globaalin vaikutusvallan, perinteen
Kuva: Cognac Frapin
Konjakki (tislattu alkoholijuoma) tislataan konjakin alueella Länsi-Ranskassa saman alueen viinirypäleistä valmistetusta viinistä. Konjakin tietosanakirjan mukaan noin 5000 viinitilan omistajaa, 4600 konjakin tuottajaa, jotka sekä kasvattavat viinirypäleitä että tislaa viinejä, ja 400 myyvät konjakkia erikoismerkinnällä. Näistä 400: sta neljä tuottaa 80 prosenttia kaikesta myytävästä konjakkia: Martell, Rémy Martin, Courvoisier ja Hennessy, joka itse muodostaa noin 40 prosenttia maailman konjakkeista.
Konjakin maine perustuu suurelta osin näiden tärkeimpien tuotemerkkien työhön. Konjakkien tuottajilla on kuitenkin uusi aalto, jotka kiinnittävät huomiota, ja syy liittyy enemmän innovaatioihin kuin perinteisiin.
Cognacin ja Angoulêmen kaupunkien välisessä Bourgoin-tislaamossa 10-litran tynnyrirulla johtaa makuhuoneen seinään. Huoneen maantieteelliset kartat esittävät variaatioita - ja yhtäläisyyksiä - maaperätyypeissä kuudessa konjakinviljelyalueessa: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois ja Bois Ordinaires. Sisäänkäynnin kohdalla on merkki: "Tallenna viski, juo Bourgoin-konjakkia."
Kyltti kertoo. Bourgoin valmistaa konjakkia viskien juotajille, koska konjakkia ei ole koskaan ollut ranskalaisille, Bourgoin selittää. Noin 98 prosenttia konjakiteista viedään vientiin, joista suurin osa menee Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Ranskalaiset puolestaan juovat tuota viskiä.
Kuva: Bourgoin Cognac / Facebook
"(Ranskan) mielessä konjakki on aggressiivista", Bourgoin sanoo. Hänen konjakeissaan ei ole lisättyä väriä tai sokeria, vaan sen sijaan ne karhennetaan vanhentamisprosesseilla, kuten viinien viimeistelyllä näissä 10 litran tynnyreissä. Prosessi on samanlainen kuin mitä tehdään Skotlannissa ja Yhdysvalloissa, ja Bourgoin sanoo, että se tekee sujuvammasta hengestä, jota viski-juomat voivat arvostaa.
Hän lainasi myös toisen skotlantilaisen viskitekniikan: yksitynnyri. Yksi tuottaja kertoi minulle, että konjakki ei ole konjakkia, ennen kuin se on sekoitettu, mutta Bourgoin kuitenkin käyttää yksittäisiä viinitarhojen tontteja ja tynnyreitä. Bourgoin on kaukana perinteisestä melkein kaikessa mielessä, ja sen mielestä normaalista poikkeamisesta on hyötyä.
Hän ei yritä piilottaa mitään tai nopeuttaa konjakin valmistusprosessia - päinvastoin. Bourgoin on erittäin läpinäkyvä menetelmiensä suhteen. Lyhyt luettelo pullon etiketissä luetelluista yksityiskohdista: Viinirypäleiden alkuperämaa-alueen GPS-koordinaatit, kyseisen juonen maalaji, lisättyjen sulfiittien määrä (nolla), vielä käytetyn koon, tynnyrityyppi, ja hiivatyyppi.
Bourgoinin henget tuntuvat erilaisilta kuin perinteiset konjakit, mutta tekniikoiden vetäminen ympäri maailmaa on oikeastaan perinteisin asia, jonka konjakin tuottaja voi tehdä. Hollantilaiset toivat tislauksen konjakkiin, ja konjakassa käytetty allekirjoitus rypäle, ugni blanc, tulee Italiasta. Joitakin menestyneimmistä konjakkitaloista aloittivat englantilaiset (Martell) ja irlantilaiset (Hennessy) liikemiehet, ja Englannin kuningatar on virallinen kuninkaallinen konjakkitoimittaja (Hine) tähän päivään asti. Ranskan näkemykset näistä globaaleista vaikutteista ovat pitäneet konjakin tuoreena.
Kuva: Nickolaus Hines
Cognac-puistossa pääjohtaja Jérôme Tessendier saa konjakin "antamaan parhaan kuvan terroirista", hän sanoo. Tämä tarkoittaa yhden viinitarhan, yhden risteilyn ja eräiden yhden tynnyri-konjakkien tekemistä.
Viimeisen parin vuoden ajan Cognac Park on keskittynyt tynnyrin viimeistelyyn, joka antaa vanhennetun väkevän alkoholin lyhyeen aikaan toiseen tynnyriin lisäämään makuaineita. Käytäntö oli viime aikoihin asti kiistanalainen konjakin valmistajien ja puristien keskuudessa. Nyt se on omaksunut laajasti.
Bache-Gabrielsen käytti ensimmäisenä amerikkalaista tammitynnyriä, jolla oli aiemmin bourbonia, ja Courviosier, ainoa Cognac-tuotemerkki, jolla yrityksen jäsenet menivät metsään valitsemaan puuta tynnyreilleen, oli ensimmäinen suuri yritys, joka kokeili tynnyriä. viimeistely Master's Cask -kokoelmalla sherry-tynnyrillä viimeisteltyä konjakkia.
Kuva: Nickolaus Hines
Kukaan ei kuitenkaan kokeile kuin Cognac Park. Kuten Bourgoin, Tessendier tunnusti viskin markkina-arvon ja näki mahdollisuuden. Hän osti Japanista harvinaisia mizunara-tynnyreitä, jotka on tehty samasta puusta kuin suositut japanilaiset viskit, ja täytti ne sitten neljä-vuotisella konjakilla.
"Tämän viimeistelyn on tuotava jotain erityistä", Tessendier sanoo. "Konjakki kuuluu premium-luokkaan, joten meidän on käytettävä jotain pitämään se tässä premium-luokassa."
Vaikka uudet tynnyrityypit vaihtelevat yrityksittäin, tavoite on sama.
"Uskomme, että se antaa mahdollisuuden galvanoida konjakkimarkkinoita", sanoo Cognac Frapinin kellarimestari Patrice Piveteau, "lisätä imagoaan ja ehkä houkutella ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet juomaan konjakkia."
Laajasta syvyydestä huolimatta tynnyrin viimeistelyä ei yleisesti hyväksytä tuottajien keskuudessa. Mielipiteiden erot ovat osa sitä, mikä tekee käytännöstä mielenkiintoisen, kun määritelmä siitä, mitä tarkoittaa olla konjakki, muuttuu.
"Jokaisella on oma näkemyksensä ja filosofiansa", Tessendier sanoo. "Pahinta on, että sinulla ei ole näkymää."
Historia on jäljellä
Kuva: Cognac Frapin
Konjakki on aina ollut jännittynyt innovaatioiden ja historian välillä. Vaikka uudet asiat ovat hauskoja, tuottajat varastoivat 50-, 70- ja jopa 100-vuotiaita konjakkeja sisältäviä demijohneja sisältäviä lasikannuja lukittuihin kellarihuoneisiin, nimeltään paradis.
Ensimmäinen tunnettu myyntilasku, joka takasi konjakin satamasta konjakin, juontaa vuodesta 1617 konjakin tietosanakirjan mukaan. Alussa kauppiaat ostivat konjakkia pienistä tislaamoista ja tekivät sekoituksia - käytäntö, joka määritteli konjakin vuosisatojen ajan.
Konjakki on käynyt läpi oikean osuutensa ylä- ja alamäkeistä ensimmäisestä myynnistä lähtien. Se oli erittäin suosittu Lontoon korkean tason alkoholijuomien keskuudessa, vaikka Englannin ja Ranskan välinen edestakaisin -politiikka vaikeutti usein kauppaa. Yhdysvalloissa 1800-luvun lopulla konjakki oli perusta monille ennen kieltoa luotuille klassisille cocktaileille, kuten Sidecar ja Stinger.
Alueellisen tuotteen suosio ulkomailla johti väärentämiseen. Bureau National Interprofessionnel du du Cognac (BNIC) aloitti toimintansa vuonna 1946 suojaamaan nimitystä sekä avustamaan tutkimusta ja kehitystä, kestävyystoimenpiteitä ja markkinointia. Lisäksi se määrittelee edelleen suuntaviivat sille, mitä laillisesti voidaan kutsua konjakkiksi ja mitä ei.
Osittain BNIC: n ansiosta konjakin laatu on pysynyt ajan myötä tasaisena, vaikka viinitarhojen koot ovat vähentyneet kolmanneksella viimeisen 50 vuoden aikana ja yksittäisten kiinteistöjen lukumäärä on vähentynyt 32 000: sta vuonna 1962 4500: seen vuonna 2016.
"Charentais-ihmisillä on maine ajatella kahdesti", Cognac-tietosanakirja selittää, "mutta kun heidän mielensä on tehty, se voidaan myös asettaa kiveen."
BNIC on mahdollistanut kasvun luokassa. On, koska tietysti kaikki muutokset eivät ole vapaaehtoisia. Ilmastomuutos liikuttaa sadonkorjuuaikoja, nostaa alkoholia alkuperäisissä viineissä ja nopeuttaa viinin hajoamisprosessia ennen tislaamista, kertoo Hinen viestintäpäällikkö Marie-Emmanuelle Febvret. "Se on iso ongelma meille", Febvret sanoo. "Meidän on selvitettävä, mitä aiomme tehdä 50 vuodessa."
Bourgoin on nähnyt ilmastonmuutoksen vaikutukset myös viinitarhoillaan.
"Ehkäpä me muutumme jälleen ilmaston lämpenemisen takia", hän sanoo.”Sato on laskenut kuukautta lähempänä kesää kuin ennen. Se ei ole meille hyvä.”
Cognacin kaupunki, josta nykyaikaisuus voittaa
Kuva: Nickolaus Hines
Konjakki (kaupunki) on keskellä suurta nykyaikaistamisliikettä. Mikä oli aikoinaan toimiva kaupunki, jossa ainoat nähtävyydet olivat suuria konjakkitaloja, on nyt yksi parhaimmista paikoista mielenterikkaalle Ranskalle.
Château Pellissonin kaltaiset kunnostetut linnat tarjoavat linnan elämän, kun taas hyväpalkkainen hotelli François Premier on kaupungin keskustassa. Hôtel Chais Monnet on uusin tarjous Cognacissa, ja siinä on 92 huonetta, spa, konferenssitilat, ravintolat ja baari. Kaupunki on omaksunut Cognac-cocktaileja, ja baarit, kuten Bar Louise ja Chais Monnet's 1838, osoittavat vieraille, että brandy-haistaja on kaukana ainoasta tavasta nauttia kaatamista.
"Cocktailit tarjoavat mahdollisuuden osoittaa konjakin vaihdettavuus, sen rikkaus", Piveteau sanoo viittaamalla Frapinin cocktailikohtaisiin pullottajiin kuten Frapin 1270. "Se antaa meille mahdollisuuden kohdistaa enemmän kuluttajia löytämällä toisenlainen kulutustottumus."
Yksi konjakin suurimmista muutoksen omaksumista on, että se ei yritä enää olla pelkästään vientituote. Kaupunki investoi turismiin nähtävyyksillä, kuten Musée des Arts du Cognac, ja suuret tuotemerkit investoivat voimakkaasti myös uusiin tiloihin. Cognacin tietosanakirjan mukaan alue saapuu 200 000 ihmistä päivässä ja tuo 20 miljoonaa euroa vuodessa.
Toinen merkittävä muutos on, että konjakki ei ole enää vain konjakkia. Kaupunki on omaksunut nimen”Spirits Valley” heijastamaan kaikkea muuta, mitä alueella tehdään. Cognacissa valmistetaan vodkabrändejä, kuten Ciroc ja Grey Goose, sekä pienempiä käsityöläisiä. Loppujen lopuksi kaikki palautuu kuitenkin alueen allekirjoitushenkeen. Merlet-perhe, jolla oli 1850-luvulta peräisin olevia viinitarhoja, lopetti konjakin valmistamisen laman aikana ja kääntyi cassiksen ja liköörin Hpnotiq puoleen. Kun perhe rakensi riittävästi pääomaa, se kiinnitti jälleen huomiota konjakin valmistukseen.
Tessendier sanoo, että muut väkevät alkoholijuomat tuovat alueelle lisäarvoa, koska juomat ovat vähemmän sitoutuneita tiettyihin tuotemerkkeihin kuin aiemmin.
"Suoraan sanottuna, se on jännittävää", Tessendier sanoo. "Jännittävämpi kuin mitä isäni teki."
Kun Bourgoinin pakettiauto pysähtyi tuona reippaana tammikuun päivänä, hän auttoi meitä ulos heinään viinitarhoihinsa. Kävelimme tuulenpitävän kivinäköalan luo nähdäksesi viiniköynnösten rivit ja rivit. Jotkut istutettiin suhteellisen äskettäin; muilla tonteilla oli pitkä historia. Bourgoinin sukupolvet ovat tehneet konjakkia maallaan suurille tuottajille. Frédéric vain ottaa nämä opit perinteet ja taidot luomaan jotain uutta.
Konjakin globaali näkymä on tehnyt alueen nimen lyhenteenä korkealaatuiselle brandylle ympäri maailmaa. Perinteet ovat auttaneet, mutta niin on myös evoluutio. Seistellen Bourgoinia ja maistamalla hänen konjakkejaan, on selvää, että sekä henki että alue ovat uuden muutoksen kärjessä. Tällä kertaa se on muutos, joka on parhaiten kokenut itse konjakiteissa.
![Aluksen 48 Suurimman Erämaa-alueen Kelluva [PIC] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/environment/tribute-to-the-middle-fork-of-the-salmon-pics.webp "Aluksen 48 Suurimman Erämaa-alueen Kelluva [PIC] - Matador Network")
