Matkustaa
Paikallisten valokuvien maksaminen on kärsinyt epätoivoisesti Etiopiassa, kuten Robin Esrock saa tietää viimeisimmästä seikkailustaan.
Se voi olla hiukan voimakas. / Kuva Robin Esrock
Herään seksuaalisen huipentumisen huutavien naisten äänelle.
Valitettavasti hän ei ole omassa huoneessani, vaan pikemminkin huoneessani vieressäni, vaikka pahviseinien kanssa hän voi myös maata sängyssäni. Torakka kulkee lattian yli. Kello on 6.
Lalibelan lentokone päästi takaisin Addisiin myöhään eilen illalla, muutama tunti myöhässä, ei paha, ottaen huomioon, mitä meille pääseminen kesti. Toivoin tarkistaa sähköpostini, mutta sähköpostiosoite on alhaalla hotellissa.
Koko maa käyttää edelleen puhelinverkkoyhteyttä, ja postilaatikon tarkistaminen tietä vievältä Internet-kahvilta vie muutaman tunnin. Palveluntarjoajaa on vain yksi, hallitus. On vain yksi matkapuhelinoperaattori, hallitus. On yksi tv-asema, hallitus.
Vuosikymmenien julman kommunistisen hallinnon jälkeen, jossa tuhansia murhattiin ja nälkää käytettiin poliittisena aseena, nykyinen vasemmistolainen vapauttaja noudattaa tyypillistä Afrikan hallintokuvaa - kun valta tulee, niin myös korruptio.
YK: n tarkkailijat julistivat viimeisimmät vaalit farssiin. Suurin osa ihmisistä äänesti opposition puolesta. Oppositio hävisi. Kuulostaa tavallaan USA: lta.
Näitä asioita ajattelen, kun nainen jatkaa huutamista, erilainen kukko, kukko doodle doo.
Suunta pois
Land Cruiserillä kuluu kolme päivää Ala-Omon laaksoon, joka on yksi kulttuurisesti monimuotoisimmista alueista planeetalla. Etelä-Etiopiassa asuu 53 kansakuntaa, joista useimmissa on ainutlaatuiset tavat ja perinteet, jotka eroavat niin länsimaisesta elämästä kuin valaat shitsustakin.
Etelä-Etiopiassa asuu 53 kansakuntaa, joista useimmissa on ainutlaatuiset tavat ja perinteet, jotka eroavat niin länsimaisesta elämästä kuin valaat shitsustakin.
Se vie jonkin aikaa navigoida Addisista, juuttunut kuorma-autojen ja linja-autojen taakse, jolloin paksu musta savu tuodaan suoraan kurkkumme takaosaan. Tien keskellä on lehmiä, vuohilaumoja, ylikuormitettuja aaseja.
Lapset juoksevat auton edessä, ja ennen pitkää näemme ensimmäisen monista tien tappajista, aasin, joka on jaettu puoliksi tien keskelle.
Kuljettajamme Ayalew houkuttelee toistuvasti eläimissä ja ihmisissä - tie on estereitti, joka vaatii ehdotonta keskittymistä. Bob Marley iPodilla, jätämme kaupungin taakse, kaistat kapenevat, mutta maaseutu on rehevä kaikilla vihreän sävyillä sadekaudella.
Muutaman tunnin kuluttua asfaltti katoaa loputtomien kraaterien kaistaleesta. Peltitelineistä tulee mutataloja, joista tulee puiset mökit, joissa kattokatot. Pienet kaupungit ovat täynnä ihmisiä ja karjaa. Lapset pelaavat pingistä ja foozballia puiden varjossa.
Shacks myy kaiken, ja ainoa rakennus, joka näyttää tältä vuosisadalta, kuuluu pahaenteisesti kuulostavalle Etiopian vakuutusyhtiölle.
Käsinmaalatut katukyltit esittävät aasikärryjä ja viettävät”Hyvää Millenniumia”, ja näyttävät kuolleen vauvan. Ainoa sana, jonka voin tunnistaa, on AIDS. Etiopialainen kirjoitus on kaikki viivaa ja oksaa, ja englanninkieliset sanat esiintyvät toisinaan ja yleensä kirjoittavat väärin.
Maan nykyaikaisuus unohti
250 km: n jälkeen ajamme Shashamanen läpi, tervetulleeksi Bob Marleyn käsinmaalatulla mainostaululla. Rasta-värit ovat näkyviä, samoin kuin pitkät ulkomaalaiset miehet, heidän rastat kohoavat paikallisten yli.
Shacks myy kaiken / Photo Menfes Geddus
Jokainen kilometri luuta ravistaen, akaasiapuiden reunustama hiektatie näyttää pyyhkäisevän toisen vuosisadan ihmiskunnan viimeaikaisesta edistyksestä.
Ei lasia, ei sementtiä, ei sähköä tai puhelimia tai laajakuvatelevisioita. Ei tenniskenttiä ja uima-altaita, ei kellareita, ei ajotiejä eikä autoja niiden ajamiseen. Ei ikkunoita tai terasseja, tai astianpesukoneita ja pesukoneita.
Unohda kannettavat tietokoneet, akkukäyttöiset hammasharjat, patjat, liinavaatteet tai kylpyammeet. Heitä pois mikroaaltouuni, sekoittimet, työpöydät, kaapit ja sohvat. Tässä olemme tarkalleen sellaisia kuin meillä oli ennen sellaisia sanoja kuin globalisaatio, renessanssi tai teollisuusvallankumous tai kyberavaruus.
Asuminen pyöreissä majoissa, työkentät päivällä, nukkuminen tulipalon ympärillä pimeässä, puiset niskatuet tyynyinä, ohuen, kuivatun eläimen ihon sängyllä.
Sitten moskeija, jossa on yksi minareetti, ja mökeissä on puolikuun symboli. Itäisen ortodoksisen kirkon jälkeen islam on maan toinen uskonto, ja toisin kuin naapurimaiden Sudanin sisällissota, kristityt ja muslimit elävät rauhassa.
Maantiematkan tarkoituksena on käydä heimoissa Etiopian Riftin laaksossa ja Alabassa, joka olisi ensimmäinen.
Frenzy alkaa
Land Cruiser vetää ylös, ja heti meidät ympäröivät epätoivoiset, köyhdytetyt näköiset ihmiset. Lapset pukeutuvat länsimaisiin vaatteisiin, jotka muistuttavat rumpuja, revittyjä ja saastaisia. Kädet ovat ulkona. Tunnen pahoin vatsani, ja niin se alkaa.
Se, että sinun odotetaan maksavan rahaa paikallisille valokuvista, on paljastunut Etiopiassa.
Kuitenkin oikein, moraalisesti ja hyvin tarkoituksella se, että sinun odotetaan maksavan rahaa paikallisille valokuvista, on paljastunut Etiopiassa.
En näe mitään väärää palkkioiden maksamisessa valokuvilleni ilmestyvälle henkilölle. On vain reilua palkita heitä oikeudesta vangita heidän kuvansa. Ongelmana on, että siitä on tullut yritystä tässä maassa, ja se rohkaisee epätoivoisia ihmisiä näkymään turistikuvissa keinona ansaita rahaa.
Kun otan kuvia ulkomaisten ihmisistä, pyrin ottamaan kuvan, joka puhuu (tuhat sanaa?) Elämästä ja sitä elävistä ihmisistä. Koskaan ei ole tarkoitus manipuloida ihmisiä tai ottaa kuvia heistä ilman heidän lupaa.
Odotan aitoa, todellista, hetkeä.
Joten harkitse vaikutelmaa, jonka väkijoukko vaatii ottamaan heidän kuvansa, ja maksa sekunteja sen jälkeen kun teen. Menevät ovat hetket, jolloin ihmiset ovat ihmisiä, jotka korvataan ihmisillä, jotka tekevät mitä tahansa, mikä saa ulkomaalaiset vetämään kameransa ja lompakkonsa ulos.
Se on kiistatonta hyväksikäyttöä, jonka molemmat osapuolet ovat tehneet, ja tulos antoi minulle ajattomien kuvien mukana seuraavan muistin, unohdin mieluummin kokonaan.
Raha tekee kaikista hulluja
Yksi monista esimerkeistä: Lopetamme liittymisen paikallisten ryhmään aasi kärryllä moottoritien puolella. Pyydän ensin lupaa ja sitten kuinka paljon se maksaa hinnasta. Minulle sanotaan 20 birr.
Julia ja nouse kärryyn ja huono aasi nousee eteenpäin, muutama kuva otetaan. Ihmiset nauravat ja hymyilevät, ja minusta tuntuu olevani antelias, joten vedän 50 birr-setelin (noin 5 dollaria).
Seurauksena oli työntävä ottelu, ryhmä kääntyi toistensa päälle, vaatii enemmän rahaa, tarttui minua kaikkiin suuntiin, kirjaimellisesti repii rahat käsistäni. Minua uhattiin, ajetaan ja piti ajaa auton turvallisuuden vuoksi. Kaikki siksi, että halusin kuvan, josta olin valmis maksamaan yli sovitun hinnan yli kaksinkertaisesti!
Kuinka se ei voi pilata kokemusta? Kuten yksi kaveri kertoi minulle Jinkassa:
"Raha saa kaikki hulluksi!"
"Kaikki he tietävät ferengisista ovat kansalaisjärjestöjä ja turisteja", Da Witt kertoi minulle Addisin kahvin kohdalla.
Hän on paikallinen ravitsemusterapeutti, joka työskentelee kansalaisjärjestössä. Opasten ja kuljettajien tavoin hän nauraa Ferengi Frenzystä, kuten sitä kutsutaan, mutta on epäilemättä, että se on jättänyt kielteisen vaikutuksen joukkueeseemme.
Etiopiassa on tapana kieltäytyä lahjoista ja monisteista. Etiopiassa ihmiset hoitavat ja tukevat toisiaan, ovat lämpimiä, avoimia ja ystävällisiä muukalaisille, innokkaita oppimaan toisiltaan.
Valitettavasti, jos olet turisti kaupungissa kaksi viikkoa ja suunnittelet vierailua matkatoimiston ehdottamiin paikkoihin, todennäköisesti et näe sitä.
Universaali kieli
Minun täytyi löytää tapa murtautua läpi, ja vaikka musiikki voi olla kansainvälinen kieli, jalkapallo kulkee vain sekunnin ajan. Pysähdimme kaupungissa ja ostan jalkapallopalloa.
Pelin jälkeen lahjoitin pallo. / Kuva Robin Esrock
Konsoille, jotka ovat tunnettuja maatalouden terassistaan, halusin rikkoa ihmisten eläintarhan häkin. Heti asiat olivat erilaisia. Turistit maksavat etukäteen maksun ja saavat paikallisen oppaan, joka kertoi minulle, että rahat jaetaan heimon kanssa.
Vaikka lapset tulvivat meidät tutuilla käsillään, paikallinen oppaamme nimeltä Chu Chu piti heidät linjassa. Hän selitti heimojen muurien merkityksen, kuinka naimattomat miehet elävät yhdessä ja palvelevat yhteisöä, kuinka puita käytetään kylän ikämääritykseen.
Vihdoin opin jotain, ja vedin sitten jalkapallopallo, ja oppin paljon enemmän. Halusin vain häiritä lapsia vai hyödyntäisin halua olla aidosti vuorovaikutuksessa outon ferengin kanssa, valitsimme sivut, pelasimme jalkapalloa ja pidimme hauskaa.
Harhaan itseäni vai näen totuuden, puoli tuntia en ollut ihmisen moniste, vaan vain vieraalla maalla oleva yrittäjä, joka yritti muodostaa yhteyden.
Seuraavaksi Chu Chu näytti minulle perinteisen pelin nimeltä greyka, joka sisälsi palapuuta ja paljon hyppyä (hyppy on minun vahvuuteni), ja pian kaikki olivat tekemisissä. Vasta vasta kun aloimme tiellä autoon, vimma tarttui taas rahapyyntöihin tai”Highlandiin” - tyhjiin pulloihin pakattua vettä.
Kallistin Chu Chun hyvin, hän vastasi aitoa vilpittömästi ja jätin tuntemaan itseni hiukan paremmaksi siitä, miten asiat voivat olla. Se on saalis-22 missä tahansa maassa.
