Väkevät alkoholijuomat + cocktaileja
”Pidätkö siitä?” Kiusoitteli maistajaoppaani Antoine-joen tislaamossa lähellä St. George'sia, Grenada. "Se on heikko juttu, jonka annamme turisteille, jotta he voivat ottaa sen lentokoneella."
Minun piti tarkistaa ja varmistaa, että minulla oli silti iho kurkun ympärillä.
Selkeä neste, jonka juuri söin alas, tuntui kuin hapanpippurin ja butaanin sileä cocktail. Nopea, syvä palovamma tuntui liukumassa kielestäni mahaan. Kasvooni eivät myöskään piilottaneet kipua.
”Se on… heikkoa tavaraa?” Huokahdin, kun tunsin vatsani liukenevan hitaasti tulenmehusta.
"Joo, paikalliset eivät sekoita siihen", hän vastasi. "Aloitamme tästä."
Hän heitti selkeän pullon punaisella etiketillä, täyden 75-prosenttisen ABV-rommin, jonka olen varma, että sitä käytettiin myös lääketieteellisten tarvikkeiden puhdistamiseen.
"Yrität tätä seuraavana."
Se oli hänen sadistista vieraanvaraisuutta, mutta se näytti täysin sopivalta tässä paikassa, jossa mikään ei ole hienovaraista. Grenadan "maustesaari" on paikka, jossa jokainen maku - aurinkokuivattuista suklaista mausteisiin paakkoihin ja jetfuel-rumpeihin - on voimakkaampaa ja täydellisempiä kuin muualla Karibialla. Sen ihmiset käyttävät saaren tarjoamia luomiseksi sellaisia terroir-pohjaisia kuljetusmaksuja, joille ihmiset ylittävät valtameret. Ja se on vain kolmen tunnin lentomatka Miamista.
Tunnettu nimi luo tuntemattomia makuja
Grenadan saaret - joihin kuuluvat myös Carriacou ja Petite Martinique - ovat kirkkaita värejä ja vankkoja makuja. Värikkäät rinteet ovat täynnä kukkivia bougainvillea-paratiisilintuja, kypsiä banaanikasveja ja kookospalmuja.
Rehevän kasvillisuuden ja ympärivuotisen kasvukauden ansiosta viljelijät voivat tuottaa kaikkeista kaalia greippiin, mangoon bataattia ja tietysti saaren kuuluisia muskottipähkinöitä, kanelia ja suklaata.
Pystyin ottamaan maiseman ja näytteen Grenadan makuista, kun purjehdin rannikkoaan Grenadian alkuperäiskansojen Danny Donelanin kanssa, joka puhui vihjeellä hollantilaisesta aksentista. Hän johtaa Savvy Sailing Adventures -laitetta 43-jalkaisen, Grenadiinista valmistetun kuunarinsa kyytiin.
Lämmin tuulet vetivät meitä eteenpäin, kun suolailma paransi kurkumapallon, juustokalan ja laivalla tarjottujen Grenadian suklaiden makua. Nautimme saarien hedelmämehujen ja rommien seoksesta valmistettua rommi-booliä, ja se maistui erityisen virkistävältä snorklaamisen jälkeen Grenadan vedenalaisen veistospuiston läpi, joka on ensimmäinen laatuaan maailmassa.
Kuva: Ed Shepherd Photography
Seuraavana aamuna otin keittokurssin Grand Anse Beachillä, jota isännöi Mount Cinnamon Resort, joka seisoi sen yläpuolella. Ranta on yksi Karibian hienoimmista, kaari puhdasta valkoista hiekkaa, jota suojaavat rosoiset vihreät vuoret. Cinnamon-vuori istuu lopussa tarkkailemaan kaikkea.
Lomakeskuksen keittiömestari Janice Edwards aloitti sytyttämällä puun tulipalon suuren metallisen astian alla, joka oli asetettu vain muutaman metrin päässä Karibian turkoosi vedestä.
"Tämä on öljyä alhaalla", hän sanoi vieraanvaraisella saaren sävyllä.”Yleensä syöt tämän, olet jonkun talossa. He heittävät sinne lihaa varten mitä tahansa - kanaa, sianlihaa, vuohet, iguanaa - ja antavat sen kiehua koko päivän ja juo rommia. Öljy pois, se on juhla.”
Sen kanssa hän heitti maljan hienonnettua kanaa ja sianlihaa potin pohjaan, sitten ripotti sitä yleisesti kurkuma, valkosipuli, kuuma pippuri, kaneli ja muskottipähkinä.
"Meillä oli tapana toimittaa melkein kaikki maailman muskottipähkinät", hän sanoi ylpeänä jatkaessaan lihan käyttöä.”Suurin osa kanelista. Siksi he kutsuvat meitä 'maustesaareksi'.”
Hän jatkoi kerrostamalla leipähedelmiä maustetun lihan päälle. Hän lisäsi vihanneksia - paprikaa, sipulia ja callalooa (sekoitus paikallisia vihreitä) - sitten pyysi meitä rullata leivän nyytit päälle laittamaan. Hän lisäsi potin kookosmaitolla ja pani sen tuleen.
Kun öljy kiehui, istuimme palmun alla ja otimme näytteitä noin tusinan Grenadian rumista. Jokainen maistui selvästi jollekulta, olipa kyse sitten sokeriruo'osta, melassista tai tynnyrihiilestä, joka ikääntyy. Makuista tuli erityisen rikkaita Cinnamon-vuoren rannalle puhaltavan lämmin tuulen takia. Kukaan ei maistanut minkään rommin, jonka olin ostanut hyllyltä takaisin kotiin.
Noin tuntia myöhemmin kokki Janice kauhui höyryttävän, mausteisen muhennoksen ja levitti sen edessämme. Se haisi terävältä currilta, jolla oli pehmeät kookospähkinät. Öljyn maku oli kumpikin erottuva, mutta sekoitettu täydellisesti. Kookospähkinärasva ja lihan rasva imeytyivät leipähedelmien ja nyytien tärkkelyspitoisuuteen. Paprikat ja vihannekset lisäsivät makeutta ja lämpöä, luomalla näyttävän aromien sekoituksen yhtä näyttävässä ympäristössä.
Lähes kaikki ruoka on paikallista ruokaa Grenadassa
Grenadan makujen kauneus on niiden aitoudessa. Kaikki maku on maasta ja sen ihmisistä. Ja asiat tehdään täällä edelleen käsin, kuten ne olivat satoja vuosia sitten.
Löydät sen paikoista, kuten Belmont Estate Chocolates, eräänlainen Karibian Wonka -maa, josta löydät työntekijöitä, jotka tanssivat kirjaimellisesti kaakaopavun yläpuolella, kun ne kuivuvat auringossa. Vanhat naiset lajittelevat pavut koon mukaan, jotta ne voidaan murskata pienissä koneissa, ja voit kiertää tuotantohuoneissa, joissa pavut muunnetaan pallonpuoliskon hienoimmaksi tummaksi suklaaksi.
Kuva: Belmont Estate Grenada / Facebook
Suklaat maistuvat kasveilta, ja siinä on vivareita pähkinäisyyteen ja katkera nootti, joka ilmaantuu sokerin alapuolelta. Yhtään niistä ei tapeta makeutusaineella, kuten suklaata, jonka saatat löytää muualta. Se on vain Grenadan luonnollinen maku, koteloitu kultaiseen kääreen.
Tuon aitouden löydät myös Antoine-joella, tislaamolla, joka juontaa juurensa vuoteen 1785 ja joka ei ole muuttunut paljon viimeisen 235 vuoden aikana. Päälaitoksen käämityskäytävä on vuorattu 10 jalkan maililla hylättyjä sokeriruo'inkuoria. Ne lakkaavat aivan kaksikerroksisen vesipyörän ulkopuolella, ja ruokintaan vesi saapuu huipulle saaren yläosasta. Pyörä saa aikaan sokeriruo'imurskaimen, joka erottaa rommin valmistukseen käytetyn sokeriruo'omehun.
Pari sataa vuotta sitten näin tislaamo puristi ruokansa. Nykyään tämä on ainoa tämän kokoinen pyörä, jota käytetään rommin tuotantoon.
Murskauksen jälkeen kuoret otetaan käsikärryllä ja heitetään ulkopuolelle, missä ne lopulta poltetaan tislaamon kuparikattiloiden polttoaineeksi. Fermentoivat”säiliöt” eivät ole niin paljon säiliöitä, mutta suuria, betonikylpyjä, joissa rommi jätetään käymään ulkoilmassa absorboimalla hiivaa saaren ilmasta. Vanhat kivirakenteet näyttävät sellaisilta muistionilta, jotka ohitat muinaisissa tislaamoissa, jotka on muunnettu museoiksi tai yhteistyötiloiksi. Mutta nämä ovat edelleen toiminnassa, pumppaamalla ulos 150 todistetta rommia joka päivä, kun sää sallii.
Antione-joen maistajahuoneen valkokivirajoilla oli minun vuoroni kokeilla paikallisten suosikki 150-todisteista rommia, jonka kanssa on laitonta lentää korkean palavuutensa takia.
”Oletko valmis?” Maistajaoppaani kysyi, kun hän kaatoi sen pieneen muoviseen ampumakuppiin, joka yllättäen ei sula. Ainoa muina aikoina kokeillut 150-todisteista rommia olivat sen jälkeen, kun olin jo syönyt karkeasti painopainoni Margaritasissa. Olin myös tuhoutumaton 21-vuotias, kun pystyit todennäköisesti nielemään koko pullon pakkasnestettä niin kauan kuin sinulla oli tarpeeksi hyvä chaser.
”Tietysti olen!” Sanoin täysin harhautuneella bravadolla. Otin rommin ja pudotin sen suuhuni pitäen sitä siellä muutaman sekunnin ajan, kunnes koko suu kihelmöi. Nielisin sen ja tunsin saarten palovamman, joka peitti koko yläosaani. Suuni oli tunnoton, ja ilmeisesti repin.
”Nyt sinä Grenadiaanit!” Oppaanani nauroi.
Tuntuessani syödäni suurimman osan saaresta vain muutamassa päivässä ja kun valkoviini rommi kulki verenvirtaani läpi, hän ei ollut liian kaukana siinä hetkessä.
