kerronta
Tämä on valokuva, jonka napsautin lähellä Pohjois-Intiassa Parvati-Pin-laaksoja kulkevan Himalajan passin yläosaa ensimmäisillä matkoillani maahan vuonna 2009. Tämän ylityksen korkeus oli melko nöyrä 15 000 jalkaa.
Työskentelin kantajana ranskalaiselle vaellusoppaalle, joka sijaitsee Vashishtin kylässä, Manali, Himachal Pradesh, ja minulle maksettiin 200 rupiaa (4 dollaria) päivässä kuljettamaan noin 45 kiloa (90 kiloa) laitteita, mukaan lukien petroliuunit ja leirintävälineet palvelemaan neljän kanadalaisen turistin ryhmää. Vaelimme 10 päivää, siirtyessään maltilliselta vuoristoalueelta erittäin kuivaksi ja autioksi alueeksi, joille monet tiibetiläiset pakolaiset ovat asuneet koteihinsa. Se oli aivan kuin Cascadesin ylittäminen jalka, vain toisella puolella sijaitsevien vieläkin valtavampien vuorten kohtaamiseksi.
Keitin neljälle ihmiselle lopussa joka päivä. Todella mukavaa ateriaa. Söin vain riisiä ja linssejä nepalilaisten ystävieni kanssa, jotka oli palkattu tämän vaelluksen kantajiksi ja kutsuin minut 10. työryhmän jäseneksi kuljettamaan tarvikkeita. Se oli heidän vaikea toimeentulonsa - työskennellä pari dollaria päivässä kuljettaakseen tarvikkeita, jotka tarjosivat yli 500 dollarin maksaneiden asiakkaiden virkistystoimenpiteille väliaikaisesti nauttiakseen itsestään ja maisemista. Voitot menivät enimmäkseen retkeoppaalle, ranskalaiselle naiselle, joka ei tehnyt mitään, vaan käveli suoraan eteenpäin ja haukkoi tilauksia jokaisen päivän alussa ja lopussa. Hänen intohimonsa ajaa kaikkia voimme antaa meille kaikille olla ensimmäisenä ylittämässä passin kyseisenä vuonna.
Vain 10 päivän kokemus oli vaikein mitä olen koskaan aloittanut elämässäni. Sitä vei eräänlainen empaattinen tarve identifioida nepalilaisten työntekijöiden kanssa, joiden kanssa istuin joka päivä kylässä. Halusin ymmärtää heidän näkemyksiään elämästä siirtolaisina, jotka asuvat poissa koteistaan ja perheistään. Intian rupia on vahva Nepalin rupialle, kuten dollari on vahva pesoon verrattuna, ja kutsuu ulkomaalaisia tulemaan rajan yli työskentelemään ja lähettämään ansiot takaisin kotiin kyliinsä.
Minulle maksetaan palkkaa ja kohdellaan aivan kuin olisin nepalilainen mies. Sama palkka, sama ruoka, sama teltta.
Halusin alun perin vain urheilla pari hihnaa, jonka näin heidän käyttävän kuormien nostamiseen ylös ja alas kylässä, mutta sanottiin, että se ei ollut minulle työtä. Pyysin jatkuvasti - istuin heidän kanssaan joka aamu chaita ja tupakoin bidejä - ja opiskelin niin paljon hindiä kuin pystyin ahmimaan kommunikoidakseni heille syvemmältä ja syvemmältä. Lopulta muutin sisään parin nepalilaisen kaverin kanssa. He jakoivat pienen oleskelutilan Dhungri-kylässä. Kutsun sitä oleskelutilaksi, koska siellä ei ollut keittiötä, ei kylpyhuonetta, ei sähköä. Se oli vain kiviseinäinen huone, jossa peitot levittiin lattialle ja miehet nukkuivat toisiaan vasten kuin tulitikut. Kerosiiniuuni palaa ja koko huone täyttyy savulla ennen kuin se on tarpeeksi kuuma laittaa kulho riisiä alas.
Luulen, että ensimmäisen maailman kannalta minusta oli maku kevyesti”kehitysmaiden” köyhyyden keskellä. Mitä se sitten tarkoittaakaan. En kuitenkaan huomannut sitä aktiivisesti heistä, eikä he näyttäneet huomanneen eroavan heistä. Heidän nöyrä luonteensa veti minut heihin. Heidän onnensa huolimatta elinoloistaan. Heidän näkymättömyytensä ahkerana ihmisenä vieraan, hallitsevan kulttuurin keskellä ylittyneessä turistiparatiisissa. He päättivät pitää huolta minusta. Minusta tuli heidän opiskelija. Se muistuttaa minua Steinbeckin viinirypäleiden tarjouksesta:
Jos olet vaikeuksissa tai satut tai tarvitset - mene köyhien ihmisten luo. He ovat ainoita, jotka auttavat - ainoat.
Muutaman päivän kuluttua siitä, kun aloin elää näiden miesten kanssa, yksi heidän serkkunsa, jotka asuivat kylässä muutaman kilometrin tiellä, tuli ja kuuli pyrkimyksistään. Hän oli nepalilainen mies, joka puhui vähän englantia. Puhuimme kahdella kielellä kommunikoidaksemme yhtä ajatusta. Se oli mahtava, kärsivällinen prosessi. Hän kertoi, että vaellusjuhlat alkavat käydä muutamassa päivässä, ja kutsui minut työskentelemään heidän kanssaan”viileänä” - portterina. Hän kertoi minulle, mitä matka merkitsee - 10 päivän vaikeita vaelluksia epämääräisesti karujen, mutta luonnonkauniiden maisemien yli - ja että minulle maksetaan palkkaa ja kohdellaan ikään kuin nepalilaisena. Sama palkka, sama ruoka, sama teltta.
Sain tavarani yhteen ja valmistautunut noustamaan maailman korkeimpiin vuoristoon.
Poistuttuaan minua nöyrytettiin nopeasti. Kantamalla niin paljon painoa ihmisenä, joka oli tässä vaiheessa vasta 19-vuotias, niin pitkän matkan tuntui nopeasti mahdottomalta. Jokainen askel eteenpäin jyrkkään maastoon oli erittäin tietoinen prosessi. Olin täysin valmistautunut siihen, kuinka pelottava nämä vuoret olivat. Olin pitkä ja kiinnostava - nepalilaiset olivat lyhyitä ja kovia. Rakennettu vuorille.
Huomasin nopeasti, kuinka tietyt etuoikeudet toimivat yhteiskunnassa. Loppujen lopuksi päivän loput toivat lepoa hyvin rahoitetuille matkailijoille, jotka etsivät haastetta hauskanpitoa varten. Minulle vastuu pitkän päivän pyydysten jälkeen merkitsi turistien telttojen asettamista heille, keittämistä herkullisia aterioita ja sitten siivoamista ennen nukkumaanmenoa. Ei koskaan ollut hetkeäkään levätä minua tai nepalilaisia miehiä, jotka työskentelivät virrattomasti palveluksessaan koko matkan ajan. Yöllä jokainen vieraista nukkui mukavasti omassa teltassa, jonka kantoimme heille. Menisin siihen telttaan, joka sijoitti kaikki 10 meistä työntekijää syömään tavallisen astian riisiä ja maustettua linssiä ennen nukkumista.
Minulla oli tietysti silti tietty etuoikeus. Olin ilmoittautunut ja ilmoittautunut vapaaehtoiseksi kärsimyksestä. Minun ei tarvinnut ansaita 4 dollaria päivässä selviytyäksesi.
Silti aloin tosiasiallisesti tajua nepalilaisten työntekijöiden kanssa, varsinkin kun opas alkoi kohdella minua kuin olisin jotain alempaa kuin maksava asiakas … jotain”heitä”. Minusta oli pahoillani siitä, kuinka paljon heidän oli uhrattava ja kestettävä, kun taas toiset pystyivät elämään niin paljon nautintoa ja mukavuutta, vain koska heidän taskussaan oli enemmän paperia. Kysyin heiltä heidän elinolosuhteistaan, perheistään, lapsistaan, elämäntavastaan. Aloin nopeasti katkaista vieraita. Koko päivän he olivat hyvissä ajoin edessä omalla yksityisellä kiertueellaan, kun taas muut meistä olivat jäljessä matkalaukkujensa vakavuudesta. Se oli nöyryyttävää kokemusta. Kokemus, jonka näiden miesten piti käydä läpi vuosi toisensa jälkeen, tuntematta koskaan niitä, joille he palvelivat.
Ajattelin kuolla. Todennäköisesti ensimmäistä kertaa tunsin läheisesti, että lähestyvä tuomio koitsi minua.
Pahimmat hetket olivat matkan loppua kohti jäätikön ylittäessä. Opas oli pakattu lumikengät ja turvavarusteet vain maksaaville asiakkaille. Nepalilaiset miehet, jotka olivat köyhiä, ja minä, typerinä, olivat tulleet koko matkan Himalajan alueen huipulle joko pukeutuneina chappalien - sandaalien - tai kumimukkien kanssa. Tässä vaiheessa yksi liukuminen jäätiköllä lähettäisi yhden hoitamaan vuoren pintaa, joissain paikoissa tuhansia jalkoja alas laakson lattiaan. Ajattelin kuolla. Todennäköisesti ensimmäistä kertaa tunsin läheisesti, että lähestyvä tuomio koitsi minua. Ei tapa jättää hyvästit perheelle tai kenellekään siellä olevalle.
Tämän artikkelin yläosassa oleva valokuva on oikeastaan heti kun tein sen turvalliselle paikalle, jossa en enää tuntenut olevansa uhanalainen. Eräänlainen”Kiitos. Muistan kaiken, mitä tämä matka on opettanut minulle ikuisesti”. Muistan, että tällä hetkellä - poika, joka ei ollut minua vanhempi - alkoi itkeä painostuksen takia, joka meille kaikille oli kohdistettu tapahtumaan, ensimmäiset ylittivät ohi kauden. Se oli vaarallista, ja ilman asianmukaista varustusta yläosa oli erityisen epävarma. Usein askel askeleelta murtuisimme läpi lumen ja jään 100 kilolla selässämme ja olisimme kiinni kaulassamme, jotka eivät pääse ulos ilman apua. Se oli turhauttavaa ja uuvuttavaa. Me kaikki juoksimme kirjaimellisesti tahdosta.
Ravisin heikkoudella. Se vei jokaisen viimeisen hengenvetoon minut ja jokaisen viimeisen repyn toisesta. Vahva lapsi, ei vähemmän. Tietysti mitään niistä eivät todistaneet ne, jotka olivat verrattain rikkaimpia nuoria matkailijoita tällä planeetalla. Mikroskosmos maailmasta, jossa elämme. Kärsimys, hyväksikäyttö ja väkivalta ulkoistetaan, vaimennetaan ja piilotetaan, jotta sivistynyt yhteiskunta voi elää edelleen ilman fantasiaa -maassa.”Mikä upea matka!” He huudahtivat.
Ainakin, näkymä maailman huipulta Keski-Aasiaan ja Tiibettiin oli yksi majesteettisemmista nähtävyyksistä ja kauneimmista tunneista, joita minulla on koskaan ollut. Olimme tehneet sen yhdessä ja vain yhdessä toisten kannustamisen ja avun kanssa. Tupakoimme muutaman tarjouksen ennen laskeutumista Spitin laaksoon. Mutta ennen lähtöä seisoin siellä halaamassa niitä miehiä rukouslippujen alla.
