Matkustaa
Tämän tarinan tuotti Glimpse Correspondent Program.
JOS MYYTÄVÄT, voit löytää sen WEKALET AL-BALAHissa, päivämäärämarkkinoilla. Toisin kuin nimensä osoittaa, markkinat eivät erikoistu kuivatuihin hedelmiin eikä romantiikkaan. Päivämäärämarkkinat ovat sen sijaan 24 tunnin avoin, osittain järjestetty puutarhamyynti, joka on kasvanut Kairossa sijaitsevan Bulaq Al-Dakrurin kaduilta.
Jokainen Wekalet Al-Balah -kadun osa on erikoistunut erilaiseen tuotteeseen. Kairon markkinoilta löytyy vaadittavat hedelmät ja vihannekset: tuore minttu; mustelmilla varustetut guavat; kurkut, jotka on peitetty Niilin suistoalueiden likakerrokselta (jos olet romanttinen), tai pakokaasukerros, joka lopulta kattaa kaiken Kairossa (jos olet realistinen); Naudanlihan kokonaiset sivut, häntä edelleen kiinnitettynä ja iho punaisella raidalla merkitsee, että se on Halal, roikkuvat lihakaupoista.
Edelleen elävien vuohien laumoista ryöstää roskia hätäsyöttökynässä maassa nokkailevien kanojen vieressä. Yhdessä osassa nuori pari peers sisällä sisällä käytettyjä jääkaappeja kuvitella heidän tulevan sisällön. Kadulla kadut katselevat linjan hohtavia kiinalaisia moottoripyöriä, jotka antavat tien osaan, jossa miehet nauhoittavat johtoa ja leikkaavat vanhoja auton ruhoja osiin. Ostajat astuvat palavan jäähdyttimen ympärille, joka haisee kadulla ja luovuttaa syöpää aiheuttavien hajujen pilviä.
Elämä Bulaqin taloissa sekoittuu markkinoiden kanssa - visevät lapset hyppäävät rikkaan näköisellä trampoliinilla ja odottavat riviin kiipeämistä kuntosalin juoman karnevaalimatkalle, sen kerran kirkkaasti väriltään maalilla, joka on peitetty ruostetulla. Naiset laskevat korit alas kolmannen kerroksen ikkunoista ja vetämällä ne takaisin ylös, kun ne ovat täynnä kaalia, saippuaa tai pakattua maitoa. Kuivaksi ripustetut pyykit voidaan erehtyä myyntinäyttöön.
Se osa markkinoista, jota suurin osa kaireista ajattelee viitaten Wekalet Al Balahin, on 26. heinäkuuta Street -katua pitkin kulkeva osa, vilkas kulkutie, jossa markkinoiden reuna kohtaa Kairon keskustan. Täällä myyjät kilpailevat jalkakäytävätilasta satojen myytävien käytettyjen vaatteiden laatikoidensa kanssa ja huutavat hintoja Kairan jatkuvassa taustassa, joka on sarvien hionta, rakentaminen, rukouspuhelut ja matkapuhelimista soittava tiny musiikki. Farkut, alusvaatteet, talojen mekot - kaikki on täällä ja kaikki on alle viisi dollaria.
Vain yhden metroaseman päässä Tahrir-aukiolta Kairon sydämessä sijaitseva, päättäväisesti komea Wekalet al-Balah on jo pitkään ollut sodan hinaajapaikka Egyptin sosiaaliluokkien, hallituksen, ulkomaisten kehittäjien ja ihmisten välillä. elää ja työskennellä sen markkinoilla.
Koska vallankumous on muuttanut monia elämän puolia Kairossa, se on haastanut kaiken tämän. Nykyään Wekalet al-Balah on nousemassa Egyptin elpyneen itsenäisyyden symboliksi.
* * *
Sen lisäksi, että olen vaatehevonen, en ole yleensä käytettyjen jääkaappien tai autojen osien markkinoilla, mikä on yksi syy siihen, että teen harvoin käytettyjen vaatteiden osastolta muille markkinoille - toinen on kaaoksen suunnistamisen vaikeudet.
Nasser, kuitenkin keski-ikäinen mies, jolla on tahratut hampaat ja jolla on raskas päällystakki puhtaan valkoisen paidan päällä, väittää, että hänellä on mielenkartta koko asialle.
”Mielestäni on terävämpi kuin satelliitti, parempi kuin kannettava tietokone”, hän kertoo minulle seisoessaan käytettyjen vaatteiden myymälän edessä. Valkoinen myymälä on likainen tippuvilla, haalistuneilla käsinjälkeillä ja Allahin kirjoitettuna veressä, jäännöksistä islamin perinteistä uhrata eläin Eid Al-Adhan lomalla ja hautata veri uudelle yritykselle, kodille tai autolle onnea varten.
"Ja minä rakastan rakkautta, rakastan työtäni", hän sanoo nostaen kätensä rintaansa. "Siksi onnistun."
Nasser oli vasta lapsi, kun hän tuli Kairoon Ylä-Egyptin kylästään myymään vaatteita jalkakäytävällä. Kesti häneltä vuosia työskentelemätöntä suoratoistoa, toisinaan jopa neljä päivää ilman unta, hankkiakseen kolme kauppaa, jotka hänellä on nyt päivämarkkinalla.
”Ya Abdou! Palaa takaisin töihin!”Hän soittaa yhdelle työntekijälleen, joka nojaa seinää vasten.
"Saidit ovat vaikeimpia työntekijöitä", Nasser sanoo. Saidi on nimi Ylä-Egyptin ihmisille, selittää ystäväni Ahmed, joka kääntää, kun keskustelu siirtyy pidemmälle kuin mitä ohjaamoni ja mehujen tilaamiseni arabialaiset pystyvät käsittelemään. Saidit ovat usein butt kaupunkilaisten vitsejä, jotka ovat samanlaisia kuin amerikkalaiset”redneck” vitsit.
Kun vielä kuusi tai seitsemän popia soi, minun on pakko miettiä itseluottamusta, jonka kanssa olen torjunut väkivallan mahdollisuuden.
Suurin osa Date Marketin työntekijöistä on muuttanut Ylä-Egyptin alueelta, joka on intuitiivisesti vasten Egyptin eteläisin alue Sudanin rajalla. Saidi-elinsiirrot jättävät perheet taaksepäin toiveissaan ansaita elantonsa Bulaqiin myymällä käytettyjä vaatteita. Ne, jotka eivät asu Bulaqissa, asuvat Imbabassa, tungosta slummissa, jossa on yli miljoona ihmistä. Nasserin vaimo ja neljä lasta ovat edelleen kotona vanhassa kylässään, ja hänellä on vain vapaa-aika käydä heidän luonaan joka toinen tai kaksi kuukautta, hän sanoo.
”Emme ole kuin Kairon ihmiset, jotka työskentelevät koko päivän ja menevät sitten kotiin lepäämään kyllästyessään. Meidän on työskenneltävä käsillä, koska meillä ei ole koulutusta”, hän sanoo. "Mutta onnistumme, koska meillä on unelmia."
Nasser alkaa selvittää Saidin työetiikan paremmuudesta Cairenesiin nähden, mutta hämmentää ryhmää kavereita, jotka himoivat vaatekaapinsa kadulla.
”Beladeyya?” Kysyn paikalliselta poliisilta viitaten, joka oli aiemmin ollut pahamaineinen antaessaan Wekalet Al-Balah -vaatekauppiaille vaikeaa aikaa markkinoiden epävirallisen luonteen vuoksi.
Mutta Nasserin myymälän ulkopuolella esiintyvän häiriön lähde ei ole tällä kertaa beladeyya, mikä käy selväksi, kun väkijoukko muodostuu kadulle kahden miehen ääreen huutavan miehen ympärille. Yksi Nasserin työntekijöistä kiirehtii takaisin ja kertoi hänelle, että kahden myyjän välillä on taistelu, koska toinen tuli liian kilpailukykyiseksi toisen kanssa ja rikkoi telineensä.
Kuten sarjakuvan rynnäkkö, pölypilvi nousee sekoittavien miesten ympärille, kun lisää kavereita liittyy taisteluun, ja asiat alkavat lentää ilmassa: pullot, puunpalat, ripustimet. Yhtäkkiä laukauksen erehtymätön ääni kuuluu.
Nasser lähettää Ahmedin ja minut kauppaansa, ja hän ja hänen työntekijänsä kilpailevat tuodakseen kaikki tavaransa sisälle. Yritän laittaa niin monta haalistuneen farkut-telinettä itseni ja avoimen oven välillä kuin mahdollista.
Kun harkitsin palaamista Kairossa opiskellessani täällä ulkomailla vuonna 2009, tämä oli vain eräänlainen vallankumouksen jälkeinen”epävakaus”, josta olin kuullut uutisissa. Minä hylkäin sen median ylivuodon vuoksi, ja siihen asti, mikä oli ollut minun kokemukseni; Olin nähnyt vain rauhanomaisen marssin kansainvälisellä naistenpäivällä ja Tahririssa pidettyjä kokouksia, joita on tapahtunut joka perjantai moskeijan jälkeen vallankumouksen jälkeen.
Kun vielä kuusi tai seitsemän popia soi, minun on pakko miettiä itseluottamusta, jonka kanssa olen torjunut väkivallan mahdollisuuden. Ihmiset, jotka ostokset käyivät taistelun puhkeamisen aikana, vaikuttavat kuitenkin huomattavan tyytymättömiltä; kaksi naista tulee kadulta kauppaan, mutta sisällä he jatkavat ostoksia vertaamalla housuparia vain muutamalla uteliaalla katseella ovea kohti.
"Älä ole huolissasi", Nassar sanoo minulle, huomaa itselleni ilmeisen pelkoni. "He ampuvat vain ilmaan yrittääkseen pelotella toisiaan tai hajottaa taistelun."
Nasserin veli juoksee takaisin kauppaan veren tullessa temppelistään. Hän on lyöty päähän metallipalalla, mutta onneksi se on vain pieni haava. Joku ryntää kahvilaan kujalle ja tulee takaisin kourallisella käytetyllä kahvipaksuisella jauheella, jotka ne hierovat haavaan: shaaby tai kansanlääke, joka lopettaa verenvuodon, Ahmed selittää.
Ahmed ja odotamme puiset tuolit, juomalla pepsiä lasipulloista. Poliisi alkaa vähitellen liikkua kadulla, ja katsomme ulkona katsomaan turvalliselta etäisyydeltä. Kolme vanhempaa miestä seisoo jalkakäytävällä katsomassa kanssamme. Yksi heistä kääntyi ja huomasi minut.
”Turistit tarkkailevat!” Hän sanoo kyynärpäällä toisiaan. "Jumalani, mikä skandaali!"
"Tämä on Egyptin sivilisaatio", lisää yksi muista osoittamalla kättään kadulla.
”Mitä Obama tekisi?” Kysyy kolmas.
Kun Nasserin työntekijöillä on turvallista pyöräillä telineensä takaisin kadulle, Ahmed ja minä suunnaamme alas 26. heinäkuuta toiseen päähän kysyäksemme muilta myyjiltä, ovatko he nähneet taistelun aikana tapahtuneen.
”Mikä taistelu?” Kysyy yksi heistä. Sanon innoissani hänelle, että hänen takaaan oli kadulla iso taistelu aseilla.
"Ah, se on normaalia", hän sanoo tyttösti. "Vallankumouksen jälkeen se tapahtuu niin usein, emme edes huomaa sitä enää."
Vallankumouksen jälkeen
Vaikka Egyptin vieraanvaraisuus ja kunnia ei ole muuttunut (viikkoa aikaisemmin ohjaamon kuljettaja veti liikenteessä käännöksen palatakseen ystävälleni 100 punnan setelin ja olin antanut hänelle virheellisesti ajatellen sen olevan kymmenen), siellä on tapettavaa jännityksen tunne Egyptin yhteiskunnan pinnan alla. En voi olla varma, olenko toisella Kairos-matkallani nähnyt pettympiä katutaisteluita ja huutavia otteluita kuin koskaan muistan tai onko tiedän niitä nyt paremmin, mutta päiväkaupan väkivalta päättyi asti ollessani ensimmäinen kahdesta aseista kärsivästä tapauksesta, jonka todistajana olin kulunut hieman yli kuukauden aikana Egyptissä - toinen oli tien raivotaistelu taksinkuljettajien välillä Alexandriassa.
Cairenes puhuvat piilotettujen aseiden lisääntyvästä läsnäolosta, ja sydämeni hyppää aina, kun kuulen taserien uhkaavan sähköisen cicadan äänen, jota nyt myydään avoimesti kadun nurkissa kynsisillä ja alusvaatteilla. Kairon keskustan jatkuvasti täynnä olevilla kaduilla ihmisten väliset konfliktit ovat väistämättömiä, mutta nykyään ne näyttävät kasvavan nopeammin räjähdysmäisiksi, ja poliiseja on vähemmän kuin hajottamaan asioita.
Tämä jännite ja taistelu Date-markkinoilla ovat ymmärrettäviä; Yli vuosi vallankumouksensa jälkeen monet egyptiläiset joutuvat samanlaisiin, ellei tietyin tavoin huonompiin olosuhteisiin kuin ennen 25. tammikuuta. Olen useammin kuin kerran kuullut vallankumousta nimeltään paskaa.
Tämä ei tarkoita sitä, että valtaosa egyptiläisistä tuntuisi vallankumouksen epäonnistuneelta, vaan pikemminkin, että se vain jatkuu - mielenosoittajat eivät ole vielä saaneet kaikkia pyytämiään asioita, ja tämä tarkoittaa, että egyptiläisille on olemassa monia ratkaisematta olevia kysymyksiä. olla vihainen etenkin Wekalet Al-Balahin ja Bulaqin ihmisille.
Palat puuttuvat Kairon siluetista
Olen kaukana ainoasta alueen ulkopuolelle vedetystä ulkomaalaisesta; yksi Bulaqin aikaisemmista ihailijoista oli Napoleon Bonaparte. Kun hän tuli Egyptiin 1800-luvulla, hän kutsui aluetta beaux lac tai kaunista järveä, joka arabisoitiin Bulaqiksi. Alue oli ollut tunnettu Kairon suurimpana satamana jo 1300-luvulta lähtien, ja joillakin siellä käydyistä monista asioista oli päivämääriä (tästä myös nimi).
Noin 25 vuotta sitten markkinoilla oli vain muutama käytettyjen vaatteiden myyjä, mutta yritteliäät liikemiehet tarttuivat halpojen vaatteiden kysyntään, ja yhä enemmän telineitä ja paaluja törmäsivät jalkakäytävää koko ajan.
Siitä lähtien, kun aloin tulla päivämäärämarkkinoille kaksi vuotta sitten, sen käytettyjen vaatteiden osa on levinnyt 26. heinäkuuta kadulle melkein Gamal Abdel Nasser -metroasemalle ja High Court -rakennuksen portaille täyttämällä jalkakäytävät käytetyillä hakkereilla melkein saavuttamattomuuden piste.
Bulaqin entinen rooli Kairon suurimpana satamana heijastuu muinaisissa ja usein laiminlyötyissä kaupallisissa ja islamilaisissa muistomerkkeissä, jotka on sijoitettu Date Marketin sivukadulle. Sain ymmärryksen keskiaikaisesta Bulaqista ensimmäisen kerran, kun olin rohkea jättääkseni markkinoiden tärkeimmän vetovoiman ja etsiä Hammam al-Arbaaa, 500 vuotta vanhaa kylpylää, jossa modernit kaireenit vielä liottavat. Eksyin tietenkin, mutta käsityöläiset, jotka katselivat vasaraa ja sahaamista vuosisatoja vanhoissa, nokipeitteisissä työpajoissaan, ja heidän vaimonsa, jotka kumarsivat yllä olevien huoneistojen ikkunoista.
Tämä on sellainen jäädytetty aika-aika, kuljetus Arabian-yötä, jota Khan Al-Khalili, kitši-raskaat turistimarkkinat Vanhassa Kairossa, yrittää valmistaa. Khan ja Bulaq kilpailivat vuosisatojen ajan kaupungin tärkeimpänä taloudellisena keskuksena, ja nykyään ulkomaalaiset parveilevat Khaniin ostamaan pyramidi-paitoja ja puffia ylihinnoiteltuihin shishasiin. Sen yhtä muinaiset ja hienot rakennukset ovat melkein hämmentyneet kitšillä, mutta matkailijoiden läsnäolon takia heidät on myös säilytetty rakkaudella. Toisin kuin Khan Al-Khalili, Bulaq - vaikka se on nykyään taloudellisesti tärkeä Niilin rautakaupan ja tekstiilikaupan vuoksi - on turismirahojen näkyvästi koskematon.
"Kansainvälisillä sijoitusyhtiöillä on halu pyyhkiä se pois ja rakentaa moderni, kaupallisesti kannattavampi keskus", totesi tohtori Hanna.
Juuri tämä Bulaqin koskematon laatu on asettanut asukkaat uhan viimeisten 25 vuoden aikana, kertoo Egyptin historioitsija tri Nelly Hanna, joka on laajalti kirjoittanut alueelle.
"Bulaq on ensisijainen kiinteistö joen sijaintinsa vuoksi - kaikki haluavat Niilin näkymän - ja koska se on niin lähellä keskustaa", hän selittää.
Niilin Tahrir-puolen taivaanrannasta ja sen ministeriörakennuksista puuttuu paksu - Maspero, monoliittinen tiedotusvälineiden päämaja; NDP-toimistojen tyhjä ja palanut kuori; viiden tähden hotellit; ja Niilin kaupungin tornit, joiden vuokralaisten joukossa on elokuvateatteri, ostoskeskus ja AIG Egyptin toimistot.
Bulaq ja Päivämarkkinat, jotka tulevat aivan Niilin reunaan, täyttävät tuon kappaleen. Matala, kodikas ja usein mureneva rakennusosa, se on viimeinen kunnostamaton alue Kairon sydämessä.
"Kansainvälisillä sijoitusyhtiöillä on halu pyyhkiä se pois ja rakentaa moderni, kaupallisesti kannattavampi keskus", Dr. Hanna sanoo.
Naapurustossa keskityttiin äskettäin italialaisten elokuvantekijöiden Davide Mandolinin ja Fabio Luchinnin samannimiseen lyhytelokirjaan. Elokuvassa esiintyvä Bulaqin kotoperäinen Sayed istui takanaan näytöllä. Kompastuen englannin kielen ja äänijärjestelmän palautteen suhteen, Sayed kertoi yleisölle, kuinka Mubarakin hallituksen virkamiehet, joita ulkomaisten yritysten kanssa tekemisissä kehotettiin, saivat ajaa asukkaat koteihinsa, jos heillä havaittiin heikentymisen merkkejä, tekosyynä, että asunnot olivat vaarallinen. Hallitus muutti asukkaat En-Nahdan nimeltä alueelle, sementti-kerrostalojen lohkoon autiomaassa.
"He menivät sinne ja he huomasivat, että ei ollut ikkunoita, hanat, ei oikeita kylpyhuoneita", Sayed sanoi.
Vain kuukautta ennen vuoden 2011 vallankumousta poliisi karkotti monet Bulaq-perheet keskellä yötä ja jätti heidät kadulle vain yhdellä huovalla. Tämän väärinkäytöksen historian jälkeen Bulaqin asukkaat liittyivät vallankumouksen mielenosoituksiin tietyllä luulla valitakseen hallituksen. Marraskuussa pidetyn 'toisen vallankumouksen' yhteenottojen aikana Tahririn bannerit lukevat: "Bulaq Al-Dakrurin miehet tulevat marttyyrikuolemaan."
* * *
Mohamed ja Mohamed ovat kaksi miestä Bulaqista, ystäviä, jotka tulevat Date Marketille joka sunnuntai myydä vaatteita punta punnan takana kadulta. He ovat molemmat 20-luvun puolivälissä, mutta ovat fyysisiä vastakohtia; Mohamed Sogayyar tai Pikku Mohamed on pienennetty, ohuilla, hyvin öljytetyillä hiuksilla, kun taas Big Mohamed, Mohamed Kebir, käyttää tiukkoja t-paitoja, jotka näyttävät hänen lihaksiaan ja näyttävät Egyptin version The Jersey Shore's Mike “The Situation” -versiosta.”Mohamedit työskentelivät yhdessä Date Marketilla, kun Tahririn vallankumous puhkesi.
"Saimme aseita päämiehiltä, jotka omistavat täällä kauppoja, ja teimme ryhmiä puolustamaan kaduitamme", kertoo Mohamed Kebir.”Olimme kuin yksi perhe.” Date Marketin ympärillä sijaitsevien naapurimaiden ihmiset turvasivat aktivisteja markkinoiden kadun varrelle kulkevilla kärkiteillä antaen heille ruokaa ja etikkaa suojautuakseen kyyneleiltä. Mohamed Kebirin mukaan roistot, jotka terrorisoivat ja ryöstivät enemmän kalliita lähiöitä kuten Zamalek ja Mohandesin, eivät uskaltaneet päästä Wekalet Al-Balahiin. "Nuo kaupunginosat tarvitsivat poliisin suojelua, mutta puolustimme itseämme", hän sanoo.
On järkevää, että Date Market olisi valvonut itsensä vallankumouksen aikana; Asukkaiden ja myyjien suhteet paikallisiin poliisivoimiin ovat aina olleet vähäisiä, ja beladeyya on aikaisemmin häirinnyt niitä. Kaikkien myyminen Kairossa kadulla on teknisesti laitonta, vaikka tämän lain noudattaminen on enimmäkseen naurettavaa - olisi vaikea löytää Kairon nurkkaa, josta jotain ei ole myytävänä. Beladeyyalla on ollut tällainen läsnäolo Wekalet Al-Balalassa, työntekijät kertovat minulle sen improvisoidun luonteen, siellä työskentelevien ja shoppailevien ihmisten luokkosekoitusten ja sen sijainnin vuoksi Kairon kehittyneemmissä osissa.
Olen enemmän kuin kerran käynyt ostoksilla markkinoilla, kun yhtäkkiä “beladeyya!” -Huuto kaikuu kadulla myyjältä myyjälle kuin puhelinpeli. Muutamassa sekunnissa narujen vetäminen niputtaa pussin ja sen sisällön myyjän takaosaan, joka lenkkee näkymältä. Metalliset telineet, joissa on pyörät nopeaa uloskäyntiä varten, vilkkuu kauppojen sisällä tai kujalle.
Jokaisen epäonnistuneen myyjän takana tavarat takavarikoidaan, ja hänen on mentävä poliisiasemalle ja maksettava mojova sakko saadakseen ne takaisin. Kaikkea tätä voidaan tietysti välttää oikealla lahjuksella. Naapuruston kaoottista luonnetta voidaan pitää vilkkaana tai väärinkäytöksenä, mutta juuri tämän arvaamatonisuuden beladeyya haluaa vaimentaa, ja vain yksi niistä tekosyistä, joita hallitus on käyttänyt perustellakseen Bulaqin gentrifiointiyritykset.
Ehkä näiden ulkopuolelta tulevien uhkien takia Bulaqin asukkaat ovat sitoutuneet toisiinsa ehkä enemmän kuin millään muulla Kairon alueella. Kuulen Wekalet Al-Balahin työntekijöiden toistavan tätä näkemystä yhä uudelleen. Heidän mukaansa Bulaq on toisin kuin tuntematon, nykyaikainen naapurusto - sen sijaan asukkaat, joista monet ovat olleet täällä sukupolvien ajan, ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa.
"Olemme olleet ystäviä vain kaksi vuotta, mutta olemme kuin veljiä", sanoo Mohamed koskettamalla kahta etusormeaan yhdessä. Mohamed Sogayyar kertoo minulle, että he olivat tunteneet toisensa vain muutaman päivän, kun Mohamed Kebir tuli puolustukseen katutaisteluun. He ovat olleet läheisiä siitä lähtien, ja Mohamed Sogayyar sanoo, "hän on kaikessa puolellani".
Hän jatkaa:”Kasvoin täällä. Minulla on sukulaisia naapurustossa, ja myös kaikki ystäväni työskentelevät täällä.”Kun kävelemme yhdessä vaatetelineiden välillä, muut myyjät soittavat Mohamedille ja Mohamedille, ja he pysähtyvät muutaman minuutin keskustelemaan.
Shaaby City Stars
Perinteinen egyptiläinen miesten muoti on galabeyya, ohut, lattiapituus kaapu, ja naisille abaya, löysä, musta mekko, joka on verhottu pään ja vartalon päälle ja tarjoaa vaatimattomuudessa mitä galabeyya tekee hengittävissä. Vaikka nämä tyylit ovat edelleen suosittuja vanhempien ja köyhimpien egyptiläisten keskuudessa, nykyään suurin osa kaireista suosii länsimaisista muodoista. Amerikkalaiset ja eurooppalaiset tuotemerkit ovat laajalti tunnettuja, jos pääasiassa niiden nyrkkeilyt - Dansport, Adidas neljällä raidalla, kuntosalin sukat, jotka kieltävät sekä Givenchyn että Versacen nimet - ja ovat toivottavia.
”Kun ihmiset ostavat uusia vaatteita, on miljoona samaa t-paitaa”, Hilali sanoo. "Mutta he tulevat Wekalet Al-Balalaan, koska täältä he voivat löytää ainutlaatuisia asioita, suunnittelija-asioita halvalla."
Uudet länsimaiset suunnittelijavaatteet löytyvät helposti vain yhdestä paikasta Kairossa: City Stars Mall. 800 dollarin dollarin ostoskaupungilla, joka sijaitsee lähellä lentokenttää, siinä on teemapuisto ja hotellit lukemattomien tuotemerkkiliikkeiden lisäksi. Ostajat kulkevat metallinpaljastimien läpi hohtaviin myymälöihin, jotka myyvät muodikkaita minimekot, putkikansiot ja pelkkät puserot, joita on vaikea kuvitella käyttävän Kairossa.
City Stars on Kairen nykyaikaisuuden ikoni, unelma, johon tavallinen ihminen eli shaab ei pääse, joka tekisi ostoksia Wekalet Al-Balahissa. Shaaby on arabialainen adjektiivi, joka sopii erinomaisesti kuvailemaan kaikkia ihmisiä ja ihmisiä asioista vaatteista ja ruuista lähiöihin ja musiikkiin.
"Kun ihmiset ostavat uusia vaatteita, se on miljoona samaa t-paitaa", sanoo Date Marketin vaatekauppias Hilali. "Mutta he tulevat Wekalet Al-Balalaan, koska täältä he voivat löytää ainutlaatuisia asioita, suunnittelija-asioita halvalla."
Se on totta; niille, jotka haluavat kaivaa, on helppo löytää laadukkaita, jos muutama vuodenaika vanhoja, kappaleita huippuluokan länsimaisista etiketeistä, kuten Gap, Bennettonin United Colors ja Marks & Spencer, holey-farkut ja isoäiti-puserot.
Toinen myyjä Hilal hyppää sisään - "Se on häikäisevät kaupungin tähdet!"
Tekemällä tuotemerkkituomioita, joita meillä on liikaa Yhdysvalloissa, tarjota halvalla, Date Market tarjoaa köyhille egyptiläisille riippumatta siitä, ovatko he tietoisia siitä vai eivät, mahdollisuuden kokeilla kirjaimellisesti elämäntapaa, jota nämä tuotenimeä käyttävät puvut connote, riippumatta siitä, kuinka epäselvä se voi olla heidän omasta.
Mutta vaatteiden aikaisempi elämä Date Marketilla pitää varakkaammat egyptiläiset ostoksilla City Starsilla, kiitos paljon. Ja se on ajattelevaa, että suurin osa keski- ja ylemmän luokan egyptiläisistä on, että ulkomaalaiset asettavat jalkansa Wekalet Al-Balalaan.
”Tiedätkö, että muut ihmiset käyttivät näitä vaatteita, eikö?” Egyptiläinen yliopisto-opiskelija Marwa sanoi kerran minulle peittämättömän inhoa. "Toivottavasti peset ne."
Kun saavuin Kairoon maaliskuussa, sain matkan kotiin lentokentältä kahden nuoren egyptiläisen kaverin kanssa, joiden olin tavannut lentokoneella Espanjasta. He työskentelivät Vodafonelle, Egyptin suosituimmalle matkapuhelinyhtiölle, ja kantoivat tullittomasta myymälästä eurooppalaisia suklaita ja hajuvesiä täynnä ostoskasseja. Ajoimme ystäväni huoneistoon heidän Fiatissaan, ja kun katselin ikkunaa ja huomautin jokaisen vanhan tutun maamerkin kohdalta, käännyimme 26. heinäkuuta päivämäärämarkkinoiden ohi. Torit valaistivat kirkkaasti Kairon moskeijaiden neonvihreällä yöllä ja fluoresoivilla sipuleilla, jotka valaisevat tietä myöhäisillan ostajille.
”Wekalet Al-Balah!” Itkin, ja he liukenivat nauriin.
”Tiedätkö sen?” Yksi kysyi yllättyneenä. Sanoin heille, että se oli suosikkipaikkani Kairossa.
"Ok, kyllä, se on halpaa", myönsi toinen. "Mutta emme mene sinne."
Tämä asenne saattaa muuttua. Vaikka Egypti on edelleen hyvin osittain jakautunut yhteiskunta, ihmiset haluavat puhua siitä, kuinka vallankumous yhdisti luokat yhteisestä syystä. Onko tämä totta vai ei (kokemukseni Kairosta on se, että luokittelu ei ole juurikaan muuttunut), Egyptissä on yksi suuntaus, joka voi toimia vieläkin parempana - vaikka karvasmakeisena - yhtenäisemmänä kuin itse vallankumous, ja se on vallankumouksen jälkeinen taloudellinen taantuma.
Egyptiläiset jakavat ajan usein abl as-souraan (”ennen vallankumousta”) ja leivotaan as-souraan (vallankumouksen jälkeen). Wekalet Al-Balahissa kuulen useimmiten baad as-souraa viitaten hälyttävään taloudelliseen sukellukseen, jota Egypti on kokenut Mubarakin syrjäyttämisen jälkeen, samalla tavalla kuin me käytämme termiä”kriisi” Yhdysvalloissa.
Inflaatio ja työttömyys ovat lisääntyneet, osakemarkkinat, palkat ja ulkomaiset varat ovat laskeneet ja turistit ovat menneet kotiin. Aivan kuten Yhdysvaltojen talouskriisissä, on yhtä vaikeaa eritellä syitä kuin tiivistää Egyptin nykyisten ongelmien vaikutukset, mutta on turvallista sanoa, että enemmän egyptiläisiä kuin koskaan tuntevat taloudellisia vaikutuksia ja paineita.
Käytettyjä vaatteita ei saa koskaan pukeutua 'vuosikertaksi' Egyptissä sellaisena kuin se on lännessä, mutta talouden ollessa sellainen kuin se on ollut vallankumouksen jälkeen, yhä useammat City Stars -ryhmät saattavat joutua joutumaan kääntymään enemmän kohtuuhintaisia vaihtoehtoja, kuten vaatteet Date Marketilla.
Egyptin talouden taantuma
Mohamedit sanovat, että päivinä heti vallankumouksen jälkeen päivämarkkinoilla, kuten useimmissa Kairossa, tapahtui huonoa yritystoimintaa. Useimmat kaupat olivat kiinni, ja monet ihmiset pelkäsivät poistua koteistaan. Yksi myyjä kertoi minulle, että hän oli pelännyt ostaa suuren tavaraerän Port Saidista, koska ryöstö oli riistä. Nykyään on selvää, että ostajat tekevät toisilleen tilaa hyllyille, että liiketoiminta on parempaa kuin normaalisti.
Mutta tämä ei tarkoita, että ansaita täällä on helppoa. Myyjät maksavat palkkion Port Saidin välittäjille saadakseen heille korkealaatuisempia tuotemerkkitavaroita, ja toisen pomoille, jotka omistavat todelliset myymälät Bulaqissa. Ne hallitsevat jalkakäytävää ja katutilaa edessä, jonka he vuokraavat pienemmälle ajalle. myyjät, kuten Mohameds, Hilali ja Hilal.
Kaikilla tällä yläpuolella on eräänlainen vaikea uskoa, että kukin, joka myy vaatteita vain 20 senttiä, voi tuottaa voittoa. Yksi syy siihen, että yhä useammat myyjät yrittävät onneaan käytettyjen vaatteiden myymisessä, on se, että vaihtoehdot hallituksen uudelleenasetteluissa, kuten En-Nahda, ovat tyhjiä.
"Ihmiset eivät löydä mahdollisuuksia ansaita rahaa siellä, ja monet heistä myyvät huumeita", sanoo Sayed.
Mutta myyjät valitsevat päivämäärämarkkinoiden vaihtoehtojen sijaan, eivätkä sellaisten synkkien vaihtoehtojen sijaan, jotka ovat myös täällä Kairossa - Mohamed Kebir opiskeli Ain Shamsin yliopiston kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja Mohamed Sogayyar työskentelee viikon aikana rakennuksena Arab-urakoitsijoille. He arvioivat pitävänsä vain 15 egyptiläistä puntaa jokaisesta 100 punnan arvoisesta vaatteesta, joita ne myyvät Date Marketilla.
Ja vaikka heidän onkin vaivauduttava ansaitakseen täällä elantonsa, monet egyptiläiset ovat vallankumouksen jälkeen tehneet selväksi, että he todella haluavat olla omia pomojaan.
Tästä huolimatta ja siitä, että Mohamed Sogayyar saa sairausvakuutuksen ja säännöllisen työsuhteen rakennustöidensä kautta, hän sanoo mieluummin työskentelevän Wekalet Al-Balahissa. Täällä hän voi viettää päivän ystäviensä ja perheensä kanssa. Koska markkinat eivät koskaan sulkeudu, hän voi tulla ja mennä milloin haluaa. Kysyn, mitä tapahtuu vaatteille, joita myyjät eivät voi myydä.
”Mafeesh”, sanoo yksi myyjä.”Niitä ei ole, joita emme voi myydä. Jos he eivät myy 15 puntaa, siirrämme ne viiden kilon telineeseen. Jos he eivät myy viidestä, annamme heille kaksi!”Hän nauraa. "Kaikki myydään."
Koska Date Market -myyjien ei tarvitse ryntää, Mohamedin ei tarvitse tehdä kompromisseja kenenkään kanssa. Hän voi olla oma pomo. Ja vaikka heidän onkin vaivauduttava ansaitakseen täällä elantonsa, monet egyptiläiset ovat vallankumouksen jälkeen tehneet selväksi, että he todella haluavat olla omia pomojaan.
* * *
Bulaqin ympäri vuorokauden toimivat myyjät ovat tehneet siitä talouskeskuksen ilman turismia. Egyptin säiliöitä ajavan Egyptin talouden edessä he saattavat toivoa haastaa hallituksen suunnitelmat Bulaqin ryöstöstä viiden tähden hotellien ja vallankumouksen alkaessa pysähtyneiden kehitystyöiden hyväksi. Ja tällä tavalla Wekalet Al-Balah kuvaa esimerkkiä Egyptin autonomian tavoitteesta.
Voit nähdä tämän Saidin nimisen miehen kaupassa. Said on rakentanut myymälänsä käyttämällä 6. lokakuuta pidettävää siltaa - joka rakennettiin 1980-luvulla yhdistämään keskusta ja hyväpalkkainen Zamalekin naapuruus ja jonka tarkoituksena oli (ja epäonnistui) "nykyaikaistaa" Bulaq - katona. Silta peittää myymiensä vaatteiden telineet, mikä antaa hänelle improvisoidun tilan, josta hän ei maksa vuokrata.
Sillan lopussa oleva luolamainen alkovi, jossa se kohtaa Niilin, on valaistu paljailla lampuilla, ja pyörätuoleissa olevat kodittomat vanhat naiset ulottuvat hänen vaatetelineidensä ulkopuolelle, tuskin näkyviksi likaisten viltiensä alla.
Sanoi, että vanhempi mies, jolla on lähellä rajattua valkoista partaa ja ruudullinen huivi, kääritty turbanin tyyliin pään ympärille, kyydissä kaiteessa. Hän tarkistaa matkapuhelimensa, joka roikkuu jatkojohtoon kiinnitetyltä laturilta, muutaman sekunnin välein. Pieni poika, Moustafa, istuu vieressä, levottomasti hyppäämällä kaiteesta ja pois siitä ja seuraamalla keskusteluamme innokkain silmin.
"Olen myynyt Wekalet Al-Balahissa 25 vuotta, luultavasti niin kauan kuin olet ollut elossa", sanoo Said.”Se ei ole vain satunnaista myyntiä. Kun saamme vaatteita, meidän on lajiteltava ne paitoja, housuja, mekkoja, lasten vaatteita jne., Mutta myös laatua. Sinulla on oltava silmä, kuinka paljon voit saada jokaisesta asiasta ja mistä joku maksaa enemmän”, hän selittää ilmeisellä ylpeydellä työstään.
Moustafa oppii kaiken tämän. Hän on vasta 11-vuotias, Nasserin ikäisenä, kun hän tuli ensimmäisen kerran Bulaqiin myymään vaatteita jalkakäytävällä, mutta hän lähti koulusta työskentelemään Date Marketilla.
”Olen epäonnistunut koulussa”, hän sanoo hymyillen. Hänellä on täydellisesti coiffed hiukset ja hänellä on myyjän paita, mutta hän etsii ikäänsä nuoria.
”Kumpi on parempi, koulu tai täällä työskentelevä?” Kysyn.
”Koulu on parempi”, keskeyttelee vanhempi serkkunsa, joka myös myy vaatteita.
”Ei, työskentelemme!” Moustafa vaatii ja ajaa sitten jalkakäytävälle kutsuakseen miesten farkkujen hinnan ohikulkijalle.
”Se on totta, hän on jo hyvä työntekijä. Katso kuinka äänekkäästi hän huutaa?”Myöntää serkkunsa.
Said tarkkailee Moustafaa, jolla on kädet kupisteltu suunsa ympärille projisoidakseen äänensä kilpailevien hawkerien melusta, ja nyökkää hyväksyvästi. Hän kääntyy takaisin minuun ja silmäilee silmiään ajatellen.
"Sano näin: aivan kuten naisetkin työskentelevät kotona, rakastan työskentelyä Wekalet Al-Balahissa", hän sanoo analogisesti, jonka anteeksi. "Se on minun paikkani."
Ennen lähtöä päivämarkkinoilta päiväksi kysyn, voinko ottaa kuvan Moustafasta ja Saidista. Kun taistelen saadakseen valaistuksen suoraan Saidin kaupan varjoihin, Moustafa kysyy Ahmedilta: "Miksi ulkomaalaiset haluavat aina ottaa kaiken kaapista?"
”Jos menet Amerikkaan, etkö ota kuvia kaikesta?”, Ahmed selittää. Moustafa mietti sitä hetkeksi, huulensa.
"Kyllä", hän sanoo.”Mutta jos menisin Amerikkaan, ansaitsisin paljon rahaa - ja toisin kaiken takaisin tänne Bulaqiin!” Hän julistaa, hyppää sitten alas raiteelta ja loppuu näkymältä.
[Huomaa: Tämän tarinan on tuottanut Glimpse Correspondent Program, jossa kirjoittajat ja valokuvaajat kehittävät pitkämuotoisia kerrontoja Matadorille.]
