Matkustaa
Etelä-Afrikassa sijaitsevan iMfolozi Game Reserve -alueen aurinko palaa, kunnes lämpöaallot säteilevät mustasta kojetaulusta. Ranskalainen tätini kamppailee takapenkillä. Hän ei ole tottunut tähän ilmastoon. Pikku viisivuotias serkkuni Lémoni nuuskitsee ilmaa kaataen sisään avoimien ikkunoiden läpi.
"Se haisee oudolta."
"Tuo on pölyn haju", sanon.
Suurin osa perheestäni on pakattu kahden auton konvoihin. Pensas on sateisen kauden jälkeen rehevä ja tien nauha aukeaa edessämme kukkuloiden yli. Hluhluwe-iMfolozi-pelikenttä on Afrikan vanhin. Harjanteen yläosasta saan ohi käsityksen sen suuruudesta: yhteensä 96 000 hehtaaria. Tässä maassa asuu maailman suurin valkoisten sarvikuonojen väestö. Vuonna 1895, kun eurooppalaiset uudisasukkaat olivat metsästaneet sitä liikaa, valkoisen sarvikuonon uskottiin kuolleen sukupuuttoon. Silloin pieni joukko heitä löydettiin uudelleen Hluhluwe-iMfolozi-alueelta ja pelivaraus luotiin.
Pieni tieverkko, jota ajamme, antaa meille pääsyn äärettömän pieneen osaan kansallispuistosta. Vain jalan avulla voit tutustua tähän paikkaan todella. Maapallot ovat aineettomia auton ikkunasta, mutta kun he näkevät siniset mäet venyvän valkoisiksi, niistä tulee yhtäkkiä kuviteltavissa, ja minua tarttuu eräänlainen lapsellinen toivo.
Kollektiivisessa mielikuvituksemme mielestä suojelualueet ovat turmeltumattomia luonnonpalasia sen aidoimmassa muodossa. Itse asiassa paikat, kuten Krugerin kansallispuisto Etelä-Afrikassa tai Serengeti Tansaniassa ja Keniassa, ovat keinotekoisia villitiloja. Alun perin ihminen oli osa näitä ekosysteemejä. Nautakarja ja villieläimet laidunsivat samaa ruohoa. Maasailaiset yrittävät ylläpitää tätä elämäntapaa parhaalla mahdollisella tavalla, mutta muuttamalla radikaalisti Afrikan maiden hallintojärjestelmiä ja muuttamalla tapaa, jolla paikalliset väestöt ovat vuorovaikutuksessa maan kanssa, kolonialismi on heittänyt tämän vanhan tasapainon ihmisen ja villieläimen välillä saldo.
Niin paljon, että nykyään on mahdotonta kuvitella The Big Five -lajin (leijona, norsu, puhvelin, leopardi ja sarvikuono) selviytymistä ilman näitä keinotekoisia, suojattuja tiloja. Kumipohjat leviävät kuin sateenvarjot rinteiden päälle ja huomaan itseni ajattelevan, että täällä on edelleen totta taikuutta.
Pysäytämme Sontulissa, nimetyllä piknikpaikalla ja yhdellä harvinaisilta paikoilta, joilla sinulla on lupa jättää ajoneuvoasi ilman puistonvartijaa. Päästäksesi näköalapaikalle seuraamme pientä polkua, joka rypistyy jalkoihin. Hyönteisten staattisuus ympäröi meitä ja ilmassa on palanneen puun haju. Viimeinkin saavuimme raivaukseen kallion reunalla, josta on näkymät suurelle ja mutkittelevalle joelle - Musta iMfolozi. Asetimme itsemme hiljaa pari kiikaria. Joki paistaa keskipäivän auringon alla ja kotkat kiertävät rotkon yli.
Tämä on hidas paikka. Rauha on voimakas ja tunnen olleensa yhteydessä tietyissä paikoissa johonkin syvään. Kuten tohtori Ian Player, iMfolozi Game Reserven entinen vanhempi vahtimies, toteaa, että "tämä on (meidän) alkuperäinen koti." Ihmiset kehittyivät sellaisessa ympäristössä.”Kannamme Afrikkaa sisällämme. Se on osa psyykeämme. Hänelle "erämaa on alkuperäinen katedraali, alkuperäinen temppeli, alkuperäinen elämän kirkko."
Dr. Ian Player aloitti uransa puistometsästäjänä vuonna 1952 iMfolozissa. Hänen mentorinsa ja ystävänsä Magqubu Ntombelan kanssa kävellessä vaelluksella hänellä oli eräänlainen henkinen kokemus: Satoi ja kun kaksi miestä astui ulos paksusta alusharjasta, he tulivat pieneen ryhmään sarvikuonoa. He olivat hiljaa ja rauhallisia. Pelaaja kertoo kuinka eläimet olivat niin lähellä, että hän näki sadevesipisaroita liukumassa niiden paksuista vuoristaan.
Juuri sillä hetkellä hän tajusi, että hänen elämänsä olisi ikuisesti sidottu näihin esihistoriallisiin olentoihin.
Kuten tapahtuu, Player jatkoi omistaa elämänsä heidän suojelulleen. Operaation Rhino ansiosta hän pystyi siirtämään valkoisten sarvikuonojen ryhmiä iMfolozista muihin varantoihin aloittaakseen eteläisen Afrikan uudelleensijoittamisen. Hän jopa lähetti joitain Yhdysvaltoihin varmistaakseen lajin säilymisen.
Zimbabwessa kasvanut eteläisen Afrikan megafauna oli osa jokapäiväistä elämääni: koulussa meille opetettiin Big Five -tapahtumaa; urheilujoukkueemme saivat nimensä kudu, impala ja sooble; laskuissamme ja kolikoissamme oli seepraja, norsuja ja kirahveja, ja menimme lomille Manapooleihin tai Matusadonaan. Katson yli pikku serkkuni, joka on kyydissä yhdessä piknikpenkeissä. Hänen elämänsä on Ranska. Hän tuntee nämä eläimet vain lastenkirjojen kautta. Hänelle Roald Dahlin valtava krokotiili on yhtä kaukana kuin Postimies Pat oli minulle. Pidän ajatuksesta hänen olevansa täällä enkä voi odottaa päästäni Mpilan leirille.
Me kirjaudumme sisään pienessä olkikattoisessa toimistossa. Kun tätini ja setäni tekevät paperityötä, katson hetken katsomaan ilmoitustaulua. Siellä on varoitus, joka muistuttaa vierailijoita salametsästämisen tosiasioista, ja siinä on aukollinen kuva sarvikuonosta, jonka puolet kasvoista on leikattu moottorisahalla. 93% kaikista Afrikan sarvikuonoista löytyy Etelä-Afrikasta. Ninasarvonmetsästyskuolemat saivat ennätyksellisen korkean tason vuonna 2014, kun yli 1000 sarvisarjaa teurastettiin. Luku on yli kolminkertaistunut neljän viime vuoden aikana. Ihmiset kutsuvat sitä sotaksi. Ja kaikki sarvelle, jolla ei ole minkäänlaisia lääkkeellisiä ominaisuuksia; Sveitsissä, Isossa-Britanniassa ja Kiinassa tehdyt tutkimukset ovat kaikki vahvistaneet sen.
Kun kysyn Bekiltä, yhdeltä iMfolozin puistonvartijalta, jos pelin varanto on joutunut salametsästykseen, hän vastaa kielteisesti”Kyllä”, joka antaa minulle tietää, että hän ei halua puhua siitä. Ehkä se johtuu siitä, että uutiset eivät ole hyviä, tai ehkä se johtuu siitä, että heille on annettu ohjeet kohdella epäilyttävästi kaikkia sarvikuono-väestöön kohdistuvia kysymyksiä esittäviä kysymyksiä.
Lukemattomia toimenpiteitä on ryhdytty estämään sarvikuonometsästyksen estäminen Etelä-Afrikassa, joista jotkut ovat erittäin salaisia. Siellä on salametsästäjä, johon voit soittaa, jos havaitset epäilyttävää toimintaa; puistonvartijoita koulutetaan sotilaiden tavoin, koska he tulevat kohtaamaan hyökkäysaseita, kuten AK47: t ja R1: t; iMfolozi on alkanut käyttää ilmavalvontaa ja hallituksen puhuminen jopa drooneista.
Siitä huolimatta sarvikuonot kuolevat edelleen. Salametsästämisen vastaisen SANParks-ryhmän komentaja, kenraalimajuri Johan Jooste selittää, että salametsästäjien etsiminen Krugerista, Belgian kokoisesta kansallispuistosta, on kuin hyttynen etsiminen pimeässä:”Löydät sen, kun se pistoittaa. sinä.”Jos sarvikuono kuolee Etelä-Afrikassa, heidän kuolleisuus ylittää syntyvyyden vuoteen 2016 mennessä.
Joten mitä tehdä? Jotkut, mukaan lukien tohtori Ian Player, ovat ehdottaneet radikaalia ratkaisua: sarvikuonon metsästyksen laillistaminen. Se voi kuulostaa oudolta, kun se tulee mieheltä, joka on omistanut suurimman osan elämästään tämän eläimen suojelemiseen, mutta pelaaja mainitsee historiallisen esimerkin tukemaan asemaansa: Vuonna 1970 sarvikuono sijoitettiin takaisin metsästyslistaan. Raha, jonka ulkomaiset metsästäjät maksavat sarvikuonojen kasvatuslinjoille, mahdollisti suojattujen alueiden laajan laajentamisen ja antoi ihmisille syyn kasvattamiseen. Narvikuonon väestö nousi yli 15 000: een.
Nykyään on olemassa takavarikoidun sarvikuonon torven varastossa, jonka arvo on yli miljardi randia (yli 81 miljoonaa dollaria). Entä jos torvi annettaisiin ostajille Kiinassa ja Vietnamissa? Vastaako se kysyntää vai auttaisi sitä vain edistämään? Voisiko sarvikuonon metsästyksen laillistaminen prosessin hallintaa helpompaa, lisääen samalla jalostusohjelmia? Vai onko tulos liian arvaamaton? Loppujen lopuksi maailma on muuttunut paljon vuoden 1970 jälkeen.
Tätini ja setäni ovat tuskin saaneet valmiiksi paperityöt ja jo pikku serkkuni on joutunut vervet-apinoiden viehätysvoimaan, jotka kokoontuvat toimiston ulkopuolelle ja vapautuvat puiden alle pysäköityihin ulkona oleviin safarijeppeihin.
Perheeni viettää iltapäivän ensimmäisen puoliskon telttaleirimme perustamiseen. Pidämme ruokamme lukittuina ja avaimina, jotta vältetään apinojen hyökkäykset, mutta kaikista ponnisteluistamme huolimatta yksi serkkuni, jotka pitivät täysin luonnollista tuoda vesipiippu kansallispuistoon, saa mansikan shishansa.
On myöhään iltapäivällä, kun saattueemme poistuu Mpilan leiriltä. Tiet täältä eteenpäin eivät ole tervaantuneita. Olemme hiljaa odottaen. Aurinkoa on vähän taivaalla ja sen oranssi valo tarttuu korkeisiin ruohoihin, heittäen pitkiä varjoja pölyisen tien yli. Joku huomaa jotain lehtien läpi. Setäni jarruttaa ja sarvikuono työntää akaasiarokkojen läpi useita metrejä eteenpäin. Avaimen kierros katkaisee moottorin. Narvonaru ei huomioi meitä juurikaan ja ylittää tien vapaa-aikana. Se pysähtyy keskellä laiduntamaan tien varrella kasvaa ruohoa. Sen sarven käyrät ovat kuin miekka ja sen dinosaurus-ihopanssari näyttää läpäisemättömältä. Mutta sitten huomaan sen taitokset; paksut ihon ryppyjä sen kaulan ja jalkojen ympärillä. Minua lyö tämän voimakkaan eläimen haavoittuvuus ja suuruus.
Tuolloin muutaman askeleen äitinsä takana syntyy vauva sarvikuono. Se näyttää meille uteliaalla ja lievästi huolestuneella tavalla. Sen äiti jatkaa matkallaan ja painaa pensaaseen. Hänen lapsensa seuraa ja hetkessä, ikään kuin he eivät olisi edes koskaan olleet siellä ollenkaan, kaksi jättiläistä katoavat.
