kestävyys
SEN EI ole helppoa vaivaa nähdä ULURU.
1 852 km Darwinista. 2837 km päässä Sydneystä. 2880 kilometriä Cairnsista. 3670 km päässä Perthistä. Ne, jotka auttavat autioitumattomalla tiellä höyryttävän asfaltin loppumattomalla osuudella, joka on kulkenut likakeitetyistä maisemista, lyödyistä kengurukappaleista ja hylättyjen, ruostuneiden autojen luustojäännöksistä, ajattelevat ansaitsensa kiivetä ikoniseen hiekkakiven monoliittiin.
He ansaitsivat kyvyn seistä ylpeänä Australian valtavan ja kaukana olevan Punaisen keskuksen yli 348 metrin korkeudesta ja napsauttaa Hefen suodatettua Instagram-kuvaa. Se on heidän kulkuoikeutensa lomalleen alle - tai, jos he ovat australialaisia, se on heidän syntymäoikeutensa. He eivät riko mitään lakia - siellä on jopa metalli käsiketju, joka tukee heidän kireää painoaan raakoja tuulia ja paisuvia lämpötiloja vastaan. Huolimatta merkkeistä, jotka vaativat heitä harkitsemaan nousuaan, mikään ei estä heitä.
Mutta se ei tarkoita, että heidän pitäisi kiipeillä.
Uluru on pyhä paikka Anangu-ihmisille - maan perinteisille omistajille. Halkeama, rako tai luola, jokainen tuumainen monoliitti on täynnä henkistä merkitystä, joka juontaa juurensa tuhansia vuosia ennen kuin eurooppalaiset tutkijat löysivät kallion 1870-luvulla. Anangulaisten kannalta se on orgaaninen katedraali. He uskovat, että Ulurun muodostivat esi-ikäiset olennot unelma-aikana, mikä aboriginaalien kulttuurin mukaan on tiedon ja olemassaolon lakien alkua. Kiipeily Anangu-lain mukaan on ehdottomasti vanhusten miehille, jotka aloitetaan Anangu-kulttuuriin.
”Se mitä kävijät kutsuvat kiipeilyksi, on perinteinen reitti, jonka perinteiset maalaismiehet käyvät saapuessaan Uluruun luomisaikana. Sillä on suuri henkinen merkitys,”lukee merkki kallion juurella.
Ulurulla kiipeily ei ole vain perinteisiä kulttuurillisia uskomuksia vastaan. Se on myös kiireellinen ympäristöongelma. Ulurun matkailukehityksen 1950-luvulta lähtien miljoonat jalanjäljet ovat ravitut sen polun. Yksinkertaisesti sanottuna se muuttaa Ulurun kasvoja. Kallion itäpäätä kumoavien kumipohjaisten lenkkarien punaiseen okraan pukeutunutta vaaleaa valkoista viivaa Anangu kutsuu “mingaksi”, joka on Pitjantjatjara - läntisen aavikon kielen murre -”muurahaisille” sopivaksi nimi, joka annetaan tielle taaksepäin suuntautuvien polkujen polulle, joka tappaa tietä huippukokoukseen. Lisäksi kallioella ei ole wc: tä eikä maaperää reikän kaivamiseen. Kiipeilijöiden jättämät jätteet ja virtsa pesevät sateen aikana, myrkyttäen vesireiät kotieläimille ja ihmisille.
Turvallisuus on toinen syy välttää kiipeilyä.”Tunnemme suurta surua, kun henkilö kuolee tai loukkaantuu maapallollamme”, Uluru-Kata Tjuta-kansallispuiston kulttuurikeskuksen lehtinen lukee.”Olemme huolissamme sinusta ja huolissamme perheestäsi.” 35 ihmistä on kuollut yrittäessään kolmen kilometrin edestakaista yritystä. Lukemattomia muita on pelastettu hengenvaarallisista tilanteista.
Uluru palautettiin alkuperäisille omistajilleen vuonna 1985 sillä ehdolla, että se vuokrataan liittovaltion hallitukselle seuraavan 99 vuoden ajaksi.
"Se ei ole täysin heidän", Lontoosta 28-vuotias sanoi leiriytyessään kansallispuiston ulkopuolelle.”Se oli heidän kallionsa. Silloin se ei ollut. Sitten se oli heidän rock taas. Ja nyt se on vuokrattu liittohallitukselle. Kuulostaa siltä, ettei se ole kenenkään rock.”
Brisbanen mies 50-vuotiaana mursi auki XXXX-kullan. Hän hyppäsi kunnostetun bussin kääntyneen matkustajan puolelta ja rikkoi vaahtoa keräävän tölkin päälle.”Et voi odottaa, että muualla maailmassa on typerää taikauskoa.” Hän potki tuleen.”Kiipeilin Ayers Rockiin takaisin 70-luvulla, ja aion kiipeää siihen jälleen huomenna. Helvetti, kiipeän siihen todennäköisesti kun olen 80-vuotias.”Ayers Rock oli nimi, jonka sivustolle antoi australialainen tutkimusmatkailija William Gosse vuonna 1873.
31-vuotias nainen Cairnsista piirsi heimoaurun likaan oksalla. "Näkymä oli aika mahtava, kun kiipein siihen 10 vuotta sitten", hän sanoi katkaen oksan peukaloillaan.”Vaikka en kiipeä tällä kertaa. On tehty melko selväksi, että sinun ei pitäisi kiivetä siihen.”
Mutta kaikki Ulurussa vierailevat eivät tule kiipeämään.
"En aio suunnitella sitä", 24-vuotias saksalainen työlomalla selitti.”Olen tyytyväinen tekemällä peruskävelyä sen sijaan.” Hän nappasi tulessa.”Aion kunnioittaa myös valokuvausosioita, kun teen sitä.” Peruskävely on 10, 6 km: n vaellus, jota Anangu-ihmiset kannustavat kävijöitä kehittämään syvempää ymmärrystä paikasta.
”Viides vierailu täällä, enkä ole vieläkään kiivetä Uluruun. En todellakaan suunnittele sitä”, 36-vuotias Sydney-nainen sanoi ylpeänä.”En kiivetä siitä aivan kuin en olisi paljastanut iskuani Angkor Watissa tai ottanut kusta Notre Damen portaille. En ole uskonnollinen tai henkinen nainen, mutta olen kunnioittava."
”Jos minulla olisi se tapa, ketju katkaistaan”, 27-vuotias Melbourne-mies nauroi.
Lokakuussa 2015 mies, joka tunnetaan vain nimellä "John", katkaisi kiipeilyketjut protestina 30-vuotispäivänä siitä, kun sivusto antoi takaisin Anangu-kansalle. Hän selitti tunteneensa läheisen yhteyden pyhään paikkaan, ja vaikka hän ei pyytänyt lupaa perinteisiltä omistajilta ennen kiivetä, Anangu-vanhimmat ovat sittemmin pitäneet häntä sankarina.
Tapahtuman jälkeen monet pitivät Anangu-ihmisten ja Australian puistojen yhteistä hallintokomiteaa sopivana tilaisuutena poistaa ketju lopullisesti. Parks Australia ilmoitti kuitenkin, että ketju korjataan.
”Mitä teet?” Yksi kulttuurikeskuksen työntekijöistä huokaisi ja napautti kynäänsä järjestäytyneelle kiiltävien esitteiden pinolle.”Ihmiset kiipeävät edelleen siihen. Ja ilman ketjua, he tappavat itsensä. Meillä ei ole ketjua ylöspäin, koska rohkaisemme kiivetä; yritämme vain suojella niitä, jotka tekevät sen joka tapauksessa.”
Uluruun käy vuosittain yli 300 000 ihmistä. Noista 300 000 kävijästä alle 20% päättää kiivetä. Tämä määrä on laskenut 75 prosentista kävijöistä vuonna 1990, 52 prosentista vuonna 1995 ja 38 prosentista vuonna 2006. Olipa kyse sitten lopulta kielletystä noususta tai jatkuvasti kasvavasta tietoisuudesta, toivottavasti tämä prosenttiosuus vähenee edelleen. Silti sadat päättävät kiivetä Uluruun päivittäin.
Tukikohdassa huippukokoukseen kamppailevien epäselvien muurahaisten siluettojen taustalla on merkki, jonka lukee:”Onko oikein jatkaa tietäen mitä tiedämme tänään? Onko tämä paikka valloittaa - vai paikka, johon voi ottaa yhteyttä?”
Kuuntele Anangu-ihmisiä.
Kytkeä. Älä kiipeä.
