Marcel Krueger ratsastaa U6: lla tutkimaan Berliinin GDR-aikakauden”aaveasemia”.
Olen ollut kiehtoutunut metrolla koko elämäni. Ehkä se on se, että ikkunoiden ulkopuolella ei ole mitään, että metrovaunussa istuessa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin keskittyä muihin matkustajiin - miltä he näyttävät, mitä tekevät, mitä lukevat - tai jumala kieltäkää itse.
Siellä on myös se ainutlaatuinen tunne, että laskeudutaan kaupungin suolistoon ja ajataan yhdestä kirkkaasti valaistusta asemasta toiseen tummien, salaperäisten tunneleiden kautta.
Berliinissä on ylimääräinen tunne siirtyä pois nykyisestä ja suoraan maanalaiseen historiaan, koska kaupungin U-Bahn ja S-Bahn olivat molemmat harjoittaneet rajaliikennettä Länsi-Saksan ja DDR: n välillä.
Se tosiasia, että kaupunki jaettiin ilmeisesti satunnaisesti piirretyille rajoille, tarkoitti, että osa Länsi-Berliinin U-Bahn-linjoista kulki todellakin Itä-Berliinin alla, vaikka matkustajat eivät pystyneet poistumaan junasta ennen kuin se saavutti jälleen Länsi-Berliinin. Asemat, joista nämä junat ohittivat, tunnettiin pian "haamuasemina" berliiniläisten keskuudessa - hämärästi valaistuissa pysähdyspaikoissa, joissa aseistetut Itä-Saksan rajavartijat veivät matkustajia matkustamaan rajattujen mökkien kautta.
Katso muotokuvia koko U6-riviltä valokuvaaja Kate Seabrookin valokuvaesässä.
Lännessä sijaitsevan Weddingin ja idän Mitte -alueiden maantieteellisen sijainnin vuoksi U6: lla oli U8: n jälkeen toiseksi suurin aaveasemien lukumäärä, nimittäin viisi asemaa Schwartzkopffstraßesta Stadtmitteen. Kylmällä maalispäivänä vielä lumisella Berliinissä päätin ajaa U6: n Friedrichstrasselle. Halusin saada tunteen siitä, millainen maanalainen kaupunki näytti ja miltä tuntui noiden kylmän sodan päivinä, ja simuloida matkaa lännestä itään, jos vain päässäni.
* * *
Aloitan heti U6: n alussa Alt-Tegeliltä, joka avattiin Tegel-asemana vuonna 1958 osana U6: n pohjoista jatketta, joka oli ollut olemassa vuodesta 1923 lähtien pohjois-etelä-linjana Seestrassen ja Tempelhofin välillä. Vuonna 1992 asema nimettiin uudelleen Alt-Tegel (Old Tegel). Koska se on linjan loppu, se käsittää kahdeksan uloskäyntiä ja on tärkeä syöttölaite kesällä ihmisille, jotka vierailevat läheisessä Tegeler See -sivustolla tutkimaan huviveneitä ja rantoja.
Tänä kylmänä talvipäivänä alue muistuttaa minua pienestä, tylsästä Länsi-Saksan kaupungista, jossa olen kasvanut: kaikki 1980-luvun muovi ja betoni terävillä reunoilla, Commerzbank ja C&A kahvilan vieressä, joka oli täynnä hämäriä, harmaatukkaiset eläkeläiset.
GDR U-Bahn ja S-Bahn. Länsi-Berliiniä ei ole tällä kartalla.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße ja Scharnweberstraße ovat seuraavat linjan pysäkit, jotka ovat myös osan vuoden 1958 laajennuksesta.
Erittäin korkean vedenpinnan takia rata nostettiin pengerrelle, mikä tarkoittaa, että matkustajat voivat nähdä tärkeimmät kaupunkimaisemat: yrityspuistot, pienet kartanot, harmaat ja ruskeat talot 80-luvulta.
Ainoa jännitys minulle on Scharnweberstrasse, jossa voi nähdä välähdyksiä lentokoneiden lenkeistä Tegel-lentokentän kiitotien varrella.
Koneista: Kurt-Schumacher-Platzin on oltava Berliinin paras paikka lentokoneiden tarkkailuun. Siellä on jotain todella houkuttelevaa, kun seisotaan bussipysäkillä lähellä kebabipisteitä ja kiinalaisia ravintoloita ja katsotaan, kuinka lentokoneet paistavat vain 50 metriä yläpuolella heidän lopullisessa lähestymisessään Tegelille.
Paikalliset, meluun kauan tottuneet ja lentokoneiden näkyviin, kun laskuteline on ulkona, jatkavat kyyhkyjen kiertämistä ja ruokintaa vilkuttamatta. Minun kaltaisille kävijöille on vaikeaa kuvitella linja-autopysäkkiä hoitavaa lentoa sen takana olevan kiitotien sijaan.
Kurt-Schumacher-Platzista U-Bahn kulkee jälleen metrolla, matkoilla "villien" Häät (entinen ranskalainen miehitys) läpi Afrikanische Straßen (lähellä sijaitsevaa Centre Culturel Français ja sen oma Eiffel-torni-kopio) Rehberge (paras pysäkki tutkimaan Siedlung Schillerparkia, modernistista asuntoaluetta ja UNESCO: n maailmanperintökohteita), Seestraßea ja Leopoldplatzia - tunnetaan myös Weddingin sydämessä - Brutalistin kaupungintalon ja Schinkelin suunnitteleman kirkon kanssa - ja entisen Reinickendorfer Straßen kanssa. viimeinen pysäkki Länsi-Berliinissä.”
Vuodesta 1961 lähtien, kun seinä pystytettiin, Reinickendorfer Straßen junat eivät pysähtyneet ennen Friedrichstrassea. Linjaa kutsuttiin sitten C-linjaksi, ja sen junat kulkisivat rajan alla ja Schwartzkopffstraßen (silloin Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (silloin Nordbahnhof) ja Oranienburger Torin kautta etanan tahdissa.
Kaikki aseman uloskäynnit tiilitettiin ja aseelliset rajavartijat tai poliisit vartioivat valppaasti alustoja. Lavan reunan alla oli piikkilanka estämään pakolaisten indeksointia raiteita pitkin, ja jopa hätätilanne estettiin - ainoa tapa poistua junan hajotessa oli kävellä raiteita lähimpään länsimaiseen asemaan.
Pinnalta poistettiin kaikki viittaukset näihin asemiin; DDR ei halunnut muistuttaa kansalaisiaan siitä, että kapitalistisesta länsistä heti heidän jalkojensa alla pyörivät junat. Nykyään mikään ei muistuta matkustajia siitä, että nämä asemat, jotka on nyt iloisesti maalattu keltaisiksi ja vihreiksi, olivat olleet kerran toisessa maassa - paitsi ehkä epämääräisesti klaustrofobisessa ilmapiirissä.
Vaikka U6: n aave-asemista ei ole konkreettisia jälkiä, Nordbahnhof S-Bahn -asemalla (sisäänkäynti Gartenstrassessa, mezzanine-alueella) on ilmainen näyttely aiheesta, joka on avoinna aseman aukioloaikoina.
Asemat vaikuttavat pienemmiltä ja täynnä rajoituksia kuin linjan yläpuolella, mutta se voisi tosin olla mielikuvitukseni. Ilmapiiri ei vaikuta vaikuttavan Naturkundemuseumissa valaistuihin koululuokkiin eikä meluisaan espanjalaisten turistiryhmään, joka saapuu kuljetukseen Oranienburger Toriin lyhyen matkan Friedrichstrasselle.
Bahnhof Friedrichstrasse on yksi Berliinin historian tärkeimmistä asemista. Eroaa muista GDR: n aave-asemista, se muutettiin entisestä metro-, lähiliikenteen ja aluejunien keskusasemasta suureksi rajanylityspaikaksi, ja siitä tuli pullonkaula, jonka kautta kapitalistisen lännen sekä työntekijöiden ja talonpoikien valtio läpäisi ihmiset toisiaan näkymättömiä.
Aseman tilat ja metroasema pääsivät vain täältä vaihtavien länsimaisten matkustajien matkustajille. Länsi-Berliinin kansalaiset voisivat myös käyttää rajanylitystä ja päästä DDR: ään tänne kuljettuaan tunneleiden ja kulkutien labyrintin labyrintin läpi, joka on suunniteltu estämään suoraa yhteyttä DDR: n kansalaisiin.
Itä-berliiniläiset sen sijaan eivät päässeet U- tai S-Bahniin - ainoa tapa poistua DDR: stä oli päästä pitkän matkan junaan Länsi-Saksaan. DDR: n kansalaisten oli tehtävä se niin kutsuttujen Tränenpalastien, kyyneleiden, läpi vuonna 1962 rakennetun aseman pohjoispuolella olevan rakennuksen läpi. Ilmaisu on johdettu rakennuksen edessä tapahtuneista kyyneleivistä hyvästit., jossa matkustusluvilla olevien perheenjäsenten oli jätettävä jäähyväiset sukulaisilleen.
Muurin putoamisen jälkeen Friedrichstrassen sinisestä lasipaviljonkista tuli konserttien ja lukemusten kulttuurikeskus, ja siitä tuli lopulta Tränenpalast-museo vuonna 2006, jolloin kävijät saivat kokemuksensa virallisesta ylityksestä DDR: stä Länsi-Berliiniin.
Tämän tarinan on kirjoittanut Marcel Krueger, ja se ilmestyi alun perin Slow Travel Berlin -yrityksessä. He julkaisevat perusteellisia lähetyksiä kaupungista, järjestävät intiimejä retkiä ja luovia työpajoja ja ovat laatineet oman seuralaisoppaansa, joka on täynnä sisäpiirivinkkejä.
