vaellus
Sanamuoto: Monica Racic. Kaikki kuvat ja kuvatekstit, kirjoittaja Michael Marquand.
Päivä 1: Lago Pehoé harmaalle jäätikölle
Polun ensimmäiseen osaan pääsee ylittämällä Lago Pehoé -järvi, joka on niin elinvoimainen turkoosi-järvi, että ihmiset törmäävät katamaraanin, jonka seison, perälle, halvaantuneen pelkoaan sen surrealistisesta sävystä. Jäätiköiden eroosiosta muodostuneet pienet liejuhiukkaset, jotka suspendoituvat vedenvuotoon, aiheuttavat järvelle sameuden ja lainaavat sille turkoosi värin, josta on tullut tunnetta nimellä “jäätikkömaito”. Kun meditatiivinen alaspäin suuntautuva tuijoni on rikki katso lopuksi: Lago Pehoén yläpuolella on Macizo del Paine, puiston keskialue. Massiferi muodostui alun perin vulkaanisen magman jäähtyessä muuttuessa graniitiksi. Vuosituhansien kuluessa sedimenttikerrokset puristuivat kallion päälle ja kun valtava geologinen paine pakotti muodostelmia ylöspäin, jäätiköt vetäytyivät, veistämällä pois pehmeämmät sedimentit ja muodostaen mammutitorneja, joita näemme tänään. Vaikka näennäisesti jokainen puiston geologinen ilmiö voidaan selittää tieteellä, on edelleen hämmentämätön merkitys siitä, että näkemäsi voi vain viedä taikuudesta.
Katamaraanimme telakoi turkoosi jäätikkövesillä ennen kuin vei meidät Lago Pehoén yli puiston viralliseen sisäänkäynniin.
Laskettuaan vastakkaiselle rannalle, täynnä energiaa ja optimismia, lähdimme harmaan jäätikön päälle. Ensimmäinen tunti tästä polusta on melko tasainen, mutta kävelyn edetessä se vaihtelee korkeudessa kallioisella harjanteella, joka muotoilee Lago Harmaa. Tämän jalan tulisi kestää vain noin neljä tuntia, ja noin puoliväliin - jos se ei ole liian tuulinen - voit kävellä Mirador Grayn harjanteelle, jossa näet järven pohjoisrannalla uhkaavan jäätikön. Harmaa jäätikkö on osa eteläisen Patagonian jääkenttää, joka kulkee eteläisten Andien alueella, Argentiinan ja Chilen välillä. Se on maailman kolmanneksi suurin jäätikkö Antarktisen ja Grönlannin jälkeen, ja viimeisen jääkauden aikana se kattoi koko Etelä-Chilen. Vaikka olen istuutunut miradorin päälle, ihmetteleessään tätä ajatusta, tuulen voimakas tuulenisku lyö minut. Patagonian säälimättömät tuulet ovat pahasti vaarallisia, ja niiden tiedetään nousevan jopa 180 km / h. Valitettavasti paikallisen oppaan mukaan vuonna 2012 W-radalla kuoli viisi kuolemaa. Jos voimakas tuuli nousee väärään aikaan, se voi potkaista sinut vuorelta.
Hieman hauras puinen riippusilta, joka istuu Rio del Francésin yläpuolella päivän retken viimeisellä osuudella ennen Italian Italian leiriä.
Varhain sinä iltana saavutamme Refugio Grayn ja pystymme telttamme viereisille leirintäalueille. Ilman pakkauksiemme taakkaa, kulkemme polkua 20 minuuttia pohjoiseen tarkastaaksesi jäätikön lähellä. Tätä lopullista kestävyysrastetta vastakohtana on edessämme olevan Harmaan jäätikön valtava hiljaisuus ja loisto.
Päivä 2: Harmaa jäätikkö Lago Pehoélle
Ihmettellyt onneamme kohtaan maltillista, rauhallista ensimmäistä päivää, herään seuraavana aamuna sateen myrskyyn. Paras neuvo jokaiselle, joka vaeltaa W: tä, on luopua siitä, että kastat. Jopa paras vesitiivis vaihde ei säästää sinua. Ole fiksu, mutta älä stressaa. Ota ylimääräisiä muovipusseja kääritäksesi kaikki vaatteet tai elektroniikka pakkauksesi sisälle. Puramme telttamme nopeasti ja odota kotelon alla, kunnes sade kuolee.
Pieni oranssi puinen kyltti, joka antaa suunnan puiston eri leirintäalueille.
20 minuutin kuluttua siirrymme eteenpäin ja noin tunnin matkalle retkellemme aurinko tunkeutuu läpi ja lievittää kosteaa jäähdytystä antaen meille raikkaan energian. Retkellessään takaisin tullamme kohti kohti Lago Pehoéa, huomaan asioita, joita en koskaan nähnyt ensimmäistä kertaa, mukaan lukien vesiputouksia, jotka kaatavat kallion yli kaukaiseen. Yhdestä monista sivujokivirroista lopetamme ruokaloiden täyttöä. Toisin kuin pullotettua vettä, Patagonian vesi ei ole”puhdistettua”, vaan se on puhdasta. Tämä puhtausmaku ei ole maun puuttumista, mutta - ja tarkoitan sitä tosissani - aitoa raikkautta.
Laskeuduimme Asencio-laaksoon W-virtausta pitkin vain tunteja poistuttuaan lumisten vuorten 3 040 metrin korkeudesta. Kirjaimellisesti menee talvelta keväälle muutamassa tunnissa osittain monimutkaisen maantieteellisen alueen tai alueen vuoksi.
Auringon laskiessa meitä kohtaan lopetamme riisua kerroksia vaatteita ja huomaan suuria kuolleiden puiden kerroksia seisovan kuin hiiltyneitä luurankoja, jotka ovat roskissa muuten koskematon maisema. Jos kauhistuttava Patagonian tuuli herättää kipinän, tuhannet puut palaavat muutamassa minuutissa. Turistien vahingossa aiheuttamien suurten tulipalojen vuoksi vuosina 1985, 2005 ja 2011 - puiston toimisto on kieltänyt nuotion. Ruoanlaitto on sallittua vain pienten leirintäuunien avulla, jotka on suojattava tuulelta kotelolla.
Harmaa jäätikkö järven pohjoisrannalla. Kuten Mirador Graysta nähty. Harmaa jäätikkö on osa eteläisen Patagonian jääkenttää, joka kulkee eteläisten Andien alueella, Argentiinan ja Chilen välillä.
Aivan kuin palaamme takaisin Lago Pehoén rannoille, tiheä sumu nousee sisään, peittäen Macizo del Painen, ja se alkaa taas sataa. Meidän on tarkoitus jatkaa seuraavalle leirintäalueelle, Campamento Italianolle, mutta koska se on laakson altaalla, se tulvii. Muutamme suunnitelmia, metsästäjä alas ja asetamme sen sijaan telttamme Lago Pehoén rannoille. Se sattuu olemaan uudenvuodenaattona, joten meihin liittyy joukko muukalaisia, jotka ovat myös kokoontuneet refugion kotelon sisään paetakseen tuulta ja sadetta.
3. päivä: Lago Pehoé Valle Francesille
Kolmantena aamuna olemme hereillä miellyttävämpään säähän ja vietämme seuraavat tunnit vaeltamme Italianon leirintäalueelle aurinko ollessa selässämme. Retkellessään puiston läpi monet matkailijat voivat löytää piilotetun herkuttelun: calafate-marjoja. Paikallinen opas sanoo, että on yleistä, että "jokainen, joka syö calafate-marjaa, palaa varmasti Patagoniaan", ja laajan tietävän hymyllä hän tarjoaa minulle kämmenen täynnä makeita hedelmiä. Tuntien vaelluksen jälkeen tasaisen polun varrella, me lähellä Italianon leirintäaluetta. Mutta ensin meidän on ylitettävä Rio del Francés, CSS ja petollinen joki. Vain kaksi ihmistä voi kävellä riippusillalla kerrallaan, joten ylitämme hitaasti, kaksi kerrallaan. Sillan toisella puolella näen leirintäalueen lepäämässä massiivisten lengapuiden metsässä.
Nämä ovat calafate-marjoja. Paikallisen oppaan mukaan on yleistä, että "jokainen, joka syö calafate-marjaa, palaa varmasti Patagoniaan".
Kun pudotamme varusteemme ja perustamme leirin, aloitamme nousemme Valle del Francésiin, W. W. keskimmäiseen osaan. Suuri osa polun maastosta ja kasvistoista muistuttaa Tyynenmeren luoteisosaa. Vaellusnavat osoittautuvat ratkaisevan tärkeäksi tasapainon ylläpitämisessä, kun hyppäämme kallioista kallioon ylittäen useita jokia. Vaikka sinun ei ehkä koskaan tarvitse aivan rokottaa ryöstämistä, tämä polun osa voi olla lähinnä kuin tulet siihen. Sinun on käytettävä käsiäsi nostamaan itsesi kivien yli tai ylläpitämään tasapainoa samalla kun isoäiti askeltaa reunoja pitkin.
Miehet hevosen selässä matkalla Valle del Francésin yli.
Reitti kiertyy valtavan vesiputousreunan varrella, joka ravitsee Rio del Francésia, jotka molemmat ovat peräisin odottavien lumisten vuorten vuorista. Tämä polun osa vaatii eniten huomiota. Olen nyt vaellusurassani, keskittyen jokaiseen askeleeni. Mutta transsini keskeytyy, kun eräs vaeltaja huutaa:”Kuulitko sen ?!” Pidämme taukon ja kuulen jäätä putoamasta Paine Grandesta eteenpäin. Onneksi emme ole vaarassa. Suihkutan tuulisen likapolun läpi, jota haaroittavat oksat ja massiiviset kivet, kunnes tulen raivaukseen, jossa olen jälleen kerran peloissani tämän paikan kauneutta. Ympäröimäni Paine Granden (3 050 m merenpinnan yläpuolella), Cuernos-tornien toisella puolella ja alla olevan akvamariinijärven kanssa, olen merkityksetön - vain pieni piste valtavan maaston keskellä. Valle del Francésin tässä vaiheessa seisominen on kuin olisikin hienon elokuvamaisen panoraaman keskellä. Sinua ympäröi äänisymfonia - möisevä vesiputous, voimakas tuuli ja syvät, raa'at värähtelyt, jotka kaikuvat ympärilläsi ja ilmoittavat lumivyörystä.
Patagoniassa muistetaan jatkuvasti, että maa on elossa, ja joissakin tapauksissa tuntuu siltä, että se voisi niellä sinut kokonaisena.”Katso!” Joku osoittaa lumivyöryyn, jota näen vain tuskin. Siihen mennessä, kun ääni saavuttaa minut, se on jo tapahtunut. Jatkamme vuoren ylös toiseen näköalapaikkaan, kulkien läpi (miltä tuntuu) lumotetusta metsästä, joka on täynnä mammuttipuita, joissa on haaraantuneet, kiertyneet oksat ja tuuli raastaa kasvojani vastaan. Juuri silloin, kun epäilen, onko luonnolla vielä mitään ihmettä paljastettava, se alkaa lumi.
Päivä 4: Campamento Italiano Campamento Las Torresiin
Se on meidän W-vaellamme neljäs päivä, ja tänään katamme yhden päivän suurimman kentän - lähes 27 km. Onneksi se on kaunein päivä, jonka olemme vielä kokeneet: aurinkoinen ja lämmin, leuto tuulta. Myöhemmin samana iltana leirillä näen metsästäjän hyttiin naulatun kyltin: “ÄLÄ KYSY SÄÄTÄ TÄNÄÄN. TÄMÄ ON PATAGONIA. Emme tiedä.”Koko matkamme aikana koemme sadetta, lunta ja haisevaa aurinkoa, varmasti kaikki samana päivänä ja toisinaan toisinaan. Olemme tervetulleita haasteeseen, jopa sen mielivaltaan, ja arvostamme hyvän sään siunausta - kuinka kauan se kestää.
Yksi vaellusreitistämme nauttii näkymistä vedelle, kun jääkenttä oli kaukana.
Polun tämä osa johtaa meidät Torres del Painen tukikohtaan, mutta ensin meidän on kuljettava Lago Nordenskjöldiä pitkin, Almirante Nieto -vuoren tukikohdan ympärillä, ylös Valle Ascencioon ja kohti campamento Las Torresia. Tämä osa vaelluksesta sisältää kaikenlaisia maastoja: kallioisia rantoja, kuivaa maata, jolla on pölyä ja kiviä, lengapuiden metsiä ja valtavia kultaisia preerioita. Kun saavutamme kaltevuuden huipulle, käännymme nurkkaan ja näemme alla olevan valtavan Ascencio-laakson. Etäisyydessä huomaan ihmisiä, pieniä kuin hyönteisiä, vaeltaen kohti minne olen nyt.
Paikallinen oppaamme katsoo minua odottavasti.”Amazing, ei?” Hän nauraa. Seison siinä shokissa. Paitsi, että näen ne pienet silmälasit etäisyydestä ja ajattelen”Minun on vielä päästävä sinne”, mutta ajattelen myös niitä takaapäin olevia köyhiä sieluja, jotka yrittävät saada tiensä sinne, missä olen nyt. Jatkamme, ja kaksi tuntia myöhemmin saapuu leirille. Sinä iltana (vaikka et koskaan tienisi, että se oli ilta Patagonian 18 tunnin auringonvalon kanssa), monet vaellusreitit kutistuvat yhdessä yhden kotelon alla. Fyysisesti uupuneita, paahditamme toisiamme oluella ja viinillä, jota olemme kanneet pakkauksissamme juuri tähän hetkeen. Olemme melkein valmistuneet W: n, ja viimeinen valloittamisen este - Torres del Paine - odottaa meitä aamulla.
Päivä 5: Torres del Paine
Olemme hereillä kello 4 ja aloitamme vaelluksen tunnin ajan pimeässä kivistä kaltevuutta pitkin. Muutaman minuutin kuluttua ennen kuin aamunkoitto alkaa taukoutua horisontin yli, minun on päästävä huippukokouksen huipulle, jossa näen, jos onni, näen yhden maan herättävimmistä ja legendaarisimmista näkymistä: Torres del Paine, juuri sillä hetkellä, kun aurinko osuu huippuihin. Näen heikkoja vihjeitä ruusukultapesuista edessäni olevien kivien päällä ja aloitan liikkua nopeammin. Olen kirjaimellisesti kilpa aurinkoa. Vain hetken sen jälkeen kun nostin itseni behemoth-kallion päälle, ja kun otan hengitykseni, aurinko ylittää horisontin ja sytyttää valon tulen vuorenhuipulle. Auringonvalo virtaa tornien puolella alaspäin kuin laava.
Retkeilijä ylittää toisen riippusillan matkan viimeisenä päivänä.
Koko matka voidaan tiivistää yhdellä sanalla: loisto, sekä ulkoinen että sisäinen. Maisemassa on tietysti äärettömyyttä ja majesteettisuutta, mutta myös oman henkilökohtaisen kestävyyteni shokki, kun kohtaavat omituinen sää ja oman ruumiini rajoitukset. Patagoniassa muistutan paitsi sitä, että maa on elossa, myös minä innostuin ja tunnen olevani elossa.
Meidän piti lähteä kello 4 vaeltaaksesi tunnissa saadakseen kuuluisan Mirador Torresin ensi valossa. Täällä yksinäinen retkeilijä tarkkailee huippuja auringon noustessa.
Kun harkitsen tätä maudlin-ajatusta, aurinko haudataan sarjan mustikkaväristen pilvien alle. Nuori mies, joka istuu kallion päällä jonkin matkan päässä, lähestyy minua ja sanoo jotain, mikäli muukalainen sanoisi New Yorkin kotona, saattoi tuntua epämukavalta, mutta täällä se tuntuu sydämeltä.”Eikö se ole jotain kaunista, jonka vain koimme yhdessä?” Hän kysyy. Niin pelottava kuin maailma toisinaankin on, meillä on etuoikeus kokea sen kauneus, olipa se sittenkin ohi.
