Matkustaa
Tänä kesänä maamiinat loukkasivat kahta eteläkorealaista sotilasta. Etelä-Korea vastasi palauttamalla rajat ylittäviä propagandalähetyksiä ja Pohjois-Korea vastasi puolestaan kuoret. Mutta kuten nämä säännölliset jännitteiden kiihtyvyydet pohjoisen ja etelän välillä usein tapahtuvat, tarina katosi aivan yhtä nopeasti kuin saapui suhteellisen vähän muuttuneena kahden maan väliseen status quoon, joka on pysynyt suunnilleen samalla tavalla Korean sodan jälkeen. päättyi vuonna 1953.
Vaikka tämänkaltaiset ilmaantuvuudet ovat laajalti esillä kansainvälisissä tiedotusvälineissä, Etelä-Korean sisällä meneillään olevaa konfliktia koskeviin uutisiin kiinnitetään suhteellisen vähän huomiota. Itse asiassa äskettäisen Soulin-matkan aikana ainoa näkemäni konfliktin tiedotusvälineissä (rajoittunut kuviin ja englanninkieliseen mediaan) keskittyi kiistoihin joidenkin Pohjois-Korean ohjusten laukaisua varten tarkoitettujen kuvien valokuvanäytteistä. Joten mikä selittää eteläkorealaisten itse näennäisen välinpitämättömyyden, kun suuri osa muusta maailmasta on niin kiehtovaa nykyisen etelän ja prostalinistisen pohjoisen välisestä kuilusta?
Uutisia nähdäkseni tämän pohjois-etelä-jaon todellisuuden ja otin kiertueen osan 260 kilometrin pituisesta demilitarisoidusta alueesta (DMZ), joka erottaa Pohjois-ja Etelä-Korean. Soulissa on monia matkailuyrityksiä, jotka järjestävät näitä matkoja ja tarjoavat vierailuja moniin historiallisesti merkittäviin kohteisiin rajan varrella välillä 40 000 - 130 000 voittoa (35–155 dollaria) riippuen siitä, missä ne pysähtyvät. Minun oli vaikea löytää kiertue haluamillesi päivämäärille edes varaamalla kuukautta etukäteen, mikä kertoo jotain näiden matkojen suosiosta. Valitettavasti en löytänyt yhtään yritystä, joka pystyi varaamaan koko DMZ-kiertueen, joka sisältää matkan yhteiselle turvallisuusalueelle (JSA), joka on ainoa osa DMZ: stä, missä Pohjois- ja Etelä-Korean joukot seisovat kasvotusten. JSA: n arkaluonteisuuden vuoksi kiertomatkat edellyttävät osallistujien ilmoittamista etukäteen vähintään kolme päivää etukäteen.
Lopulta varaamani kiertueen oli tarkoitus sisältää pysähdys havaintoalueella DMZ: n varrella ja kolmas tunkeutumistunneli, yksi lukuisista tunneleista, joista Pohjois-Korean armeijan jäsenet ovat yrittäneet tunkeutua etelään. Valitettavasti olin Soulissa MERS-pelon korkeuden aikana. Päivästä, kun saavuin kaupunkiin ja päivään, jolloin lähdin, näin todennäköisesti korealaisten lukumäärän, joka käytti kirurgisia naamioita julkisesti kaksinkertaisena. Joten kun kiertuepäivää tuli ympäri, tunneli suljettiin taudin leviämisestä johtuvien huolenaiheiden vuoksi. Matkanjärjestäjä korvasi matkan tunkeutumistunneliin yhdellä vapauden siltaan, entiseen paikkaan, jossa sotavankeja voitiin palauttaa etelään.
Matkustaminen Soulista kohti DMZ: tä johti meidät Han-jokea pitkin, missä jatkuvasti miehitetyt varttorit olivat etäisyydellä noin 100 metrin välein. Oppaamme kertoi meille kuinka tärkeitä nämä tornit olivat Soulin turvallisuudelle. Hän kertoi, kuinka jokea käyttävät Pohjois-Korean operaattorit ovat joutuneet amfibiosaatamaan kaupunkiin. Hän mainitsi myös ei-tyydyttävästi, että Pohjois-Korea kykenee tällä hetkellä tuhoamaan Soulin alle kahdessa tunnissa. Minä, yhdessä joidenkin muiden kanssani kiertueella olevien kanssa, olin uskomaton tästä väitteestä. Pyongyang on varmasti uhannut useaan otteeseen muuttaa Soulin "liekkimereksi", mutta olisiko Etelä-Korean kaltainen moderni maa todella voimaton lopettamaan tuhoisan hyökkäyksen pohjoisesta heidän tärkeimmälle kaupunkiinsa? Nämä kommentit näyttivät vahvistavan epäilykseni, joka minulla oli ilmoittautuessani kiertueelle, että vaikka näitä kiertueita - minusta tiedän - ei ole hallituksen tukemia, ne palvelevat jossain määrin propagandaa.
Paitsi varhaiset kokemukset, kiertue ei kuitenkaan tuntunut olevan propagandaharjoitus. Tietenkin korostettiin pohjoisen elämän kielteisiä näkökohtia, mutta tätä olisi vaikea tehdä, kun otetaan huomioon Kimin Pohjois-Korean elämän kiistattomat todellisuudet. Suurin osa sanotusta ei tuntenut olevan ylpeä. Tämä oli virkistävää. Usein Yhdysvaltoihin suuntautuvat pohjoisen tarinat suodatetaan yleensä kiihkeimmin Pohjois-Korean vastaisten tiedotusvälineiden läpi tai ovat vain epätarkkoja. Esimerkiksi raportti, jonka mukaan Kim Jung Unin setä oli teloitettu syöttämällä nälkäisiä koiria, jonka tiedotusvälineet pitivät koko Yhdysvalloissa, osoittautui vääräksi. Se sai alkunsa satiirisesta kiinalaisesta sosiaalisen median viestistä.
Kiertueen ensimmäinen pysäkki ei ollut täysin valmistetun näkymän pohjoiseen luominen, joten museo oli näköalatasanteella, josta oli mahdollista katsoa suoraan pieneen viljelykylään DMZ: n yli. Museossa oli esineitä, mukaan lukien kahden maan väliset sopimukset, Pohjois-Korean armeijan mitalit, valuutta ja jopa soju, Korean kansallinen viina. Siellä oli myös yhdistymisen symboleja, mukaan lukien esimerkit aikoinaan jakautuneista maista. Jotkut näistä olivat inspiroivia (Saksa) ja jotkut vähemmän (Jemen). Mielenkiintoisin yhdistämisen symboli oli kuviteltu Soul-Pyongyang-Pariisi-luodijuna, jonka museo ehdotti vievän turisteja Koreasta Eurooppaan heti kun yhdistyminen saavutettiin. DMZ: n toisessa osassa sijaitseva Dorasan-asema yhdisti todellakin kerran pohjoisen ja etelän junalla. On kuitenkin ymmärrettävää, miksi rautatieyhteys pohjoisen ja etelän välillä saattaa näkyä näkyvästi joidenkin eteläkorealaisten mielikuvituksessa. Etelä-Korealla ei tällä hetkellä ole maarajoja, lukuun ottamatta pohjoisen kanssa käytävää rajaa.
Kuten museon yläosassa olevasta näkymästä näkyy, DMZ: n molemmin puolin oli kontrasti. Katselutasolle nähden olivat sekä Soulin tiheä siluetti että sitä ympäröivät valtavat esikaupunkialueet. 90 astetta kääntyessä ja pohjoiseen päin paljasti pieni maanviljelijäyhteisö, jolla oli muutama raa'asti rakennettu rakenne, joista joillakin puuttui katto. Maatilalla työskenteli noin 20 pohjoiskoreaalaista. DMZ: n alue Soulin lähellä on yksi DMZ: n asutuimmista osista Han-joen mahdollistamien hedelmällisen viljelyn ansiosta.
Osapuolten välinen vertailu on varmasti melko kohtuutonta. Jos Pyongyang, Pohjois-Korean pääkaupunki, olisi yhtä lähellä DMZ: tä kuin Soul, raja-arvon ero olisi vähemmän ilmeinen. Mutta jopa Pyongyangin kehitys on jonkin verran farssi. Yli 1000 jalkaa korkea Ryugyong-hotelli, kaupungin keskusta, on pysynyt kesken vuosikymmenien ajan. Vaikka olen varma, että etelässä on joitain maaseudun osia, jotka eivät ole täysin erilaisia kuin mitä voisin nähdä pohjoisessa.
Voyeuristic luonne seurata muiden kulkevan heidän normaalia elämäänsä oli outoa. Nämä matkat tapahtuvat päivittäin. Jokainen, joka menee näköalatasanneelle, ei voi ihmetellä, mitä rajan toisella puolella olevat ajattelevat niitä vahtivista turisteista. Kiertueen tarjoaman kontekstin puuttuessa näiden ihmisten tarkkailu oli todellakin vain tilaisuus kirjoittaa mitä tahansa ennakkoluuloja elämästämme pohjoiseen näille ihmisille rajan yli meiltä. Joillekin he ovat saattaneet näyttää kärsiviltä työntekijöiltä, diktatuurisen hallinnon orjilta. Todennäköisemmin, he olivat vain säännöllisiä viljelijöitä, jotka tekivät työnsä ja antoivat suurimman osan vaikeasta elämästään.
Museon jälkeen suuntasimme Vapauden siltaan, joka sijaitsee Imjingak-puiston vieressä. Korean sodan aikana silta oli paikka, jonne rikkojat pystyivät ylittämään pohjoisesta etelään tietäen, että he eivät ehkä koskaan voi mennä toiselle puolelle. Sodan päättymisen jälkeen perheet olisivat nähneet muistaakseen sukulaisiaan, joista sota oli erottanut heidät. Huolimatta historiansa surusta, alueella on karnevaalimainen ilmapiiri. Useimmille korealaisille nuo muistot ovat paljon kauempana kuin ne olivat viime vuosisadalla, joten sillan läheisyyteen on rakennettu huvipuisto, joka on varustettu viikinkilaivalla, jotta nuorempi sukupolvi olisi houkutellut paikkaansa.
Itse silta oli riisipastatin vieressä. Sen estetty sisäänkäynti oli peitetty rukouslipuilla, osa niistä uusi, monet haalistuneet. On vaikea kuvitella, kuinka kauan heidät pidetään siellä. Tietämättä sekä korealaista että sen kirjoittamiseen käytettyä Hangeul-aakkostoa, en voinut lukea heidän sanojaan. Mutta heidän tunteensa olivat ilmeisiä.
Kaksi korealaista ovat varmasti eri maailmoja. Yli 60 vuoden erottelulla on ollut dramaattinen vaikutus. Kummatkin kielet, jotka ovat edelleen ymmärrettäviä, ovat jakautuneet toisistaan huolimatta. Jopa fysiologisesti, eteläkorealaiset ovat pitempiä kuin pohjoiskorealaiset. Don Oberdorferin teoksessa Kaksi korealaista hän kuvaa kahden Pohjois-Korean tunkeilijan vangitsemisen:”yhtä pohjois-korealaista kuuli sanoa toiselle, että hän ei voisi koskaan mennä naimisiin eteläkorealaisten naisten kanssa -” he ovat meille liian suuria. '' Joten jos molempia korealaisia ei jaota vain raja, vaan myös näillä muilla perustavanlaatuisilla tavoilla, onko toivoa yhdistymistä?
