Matkustaa
Jakera (hei) ujoille, kauniille sisareille, jotka asuvat vanhempiensa kanssa lähellä pienen leirin viidakon leiriämme / Photo Robin Esrock
Syvällä viidakossa Robin Esrock havaitsee uskonnollisen vaikutelman ja hänellä on oma hengellinen hetkensä delfiinien kanssa.
Ylipainoisen lähetyssaarnaajan mukaan, jolla on housunkannattimet, Jeesus oli tulossa pelastamaan minut tänään, syvälle Orinocon suiston sydämeen.
Ei päästövähemmistö, vaan Jeesus itse, ja hän pelastaa minut ja pelastaa alkeelliset Waraon ihmiset, koska vaikka olemmekin melko tyytyväisiä (minä, matkakirjailija, he ovat maailman syrjäisimpien viidakoiden alkuperäiskansoja), hän tiesi, hän vain tiesi, että hän oli tulossa tänään, ei hengessä, vaan henkilökohtaisesti!
Ajattelin tämän toisen tulemisen käytännöllisyyttä ja yritin reilusti yrittää jotakin älykästä keskustelua, mutta kun usko sokeuttaa ihmiset, se vie heiltä muutakin kuin pelkkän näkemyksen.
Käytämme molemmat näitä ihmisiä, tämä paikka. Tulin oppimaan ja kirjoittamaan, he tulivat kääntymään.
"Tiedätkö paljon Waraon elämäntavasta", kysyn, "heidän kunnioituksensa luonnon kanssa, jumalat, joilla on järkeä elämässä, toisin kuin jumala, jolla on järkeä omassa?"
”Voi, he harjoittavat noituutta, mutta sydämessään rakastavat Jeesusta”, hän vastaa ja sanani pomppivat päätään kuin liian paisutettu pallo.
Vaikuttaa siltä, että Warao löytää Jeesuksen haluavatko he.
Mitä eroa näillä autuneilla väärinkäyttäneillä lähetyssaarnaajilla, 2000-vuotiaan Lähi-idän kaveri / Jumalan poika, nimeltään Jeesus, seuraajilla ja minulla, gringo kameralla, joka ottaa kuvia eksoottisessa maailmassa, joka ei halua eikä tarvitse minua ?
Käytämme molemmat näitä ihmisiä, tämä paikka. Tulin oppimaan ja kirjoittamaan, he tulivat kääntymään.
Ja juuttuneet keskelle: herkät, arka, ilman ideologisia suodattimia ja täysin alttiita uskonnolliselle, kulttuurilliselle tai fyysiselle hyökkäykselle, ovat kanootit - Pohjois-Venezuelan Warao.
Takaisin alkuun
Hugo Chavez ja Che katsovat / Photo Robin Esrock
Aion soida veneen taaksepäin, meloa alkuun ja frenettinen saapuminen Caracaseen, missä siirte on paksu ja muutamalla dollarilla voi ohittaa maahanmuuton kokoonpanon kokonaan.
Oli heti selvää, että vaikka virallinen valuutta on Boliviano, tämä ei ollut Bolivia. Lentokenttä oli iso ja uusi, ja kun sinulla on viidenneksi suurin öljyvaranto maailmassa, raha laskee jotain.
Älä vain käytä pankkeja. Ne antavat sinulle vaihtokurssin 2000-1, kun taas melkein kaikki, joiden kanssa puhut, antavat mielellään noin 3200-1. Mustat markkinat menestyvät, 70% dollarista, huolimatta presidentti Hugo Chavezin parhaista ponnisteluista, joista Palaan myöhemmin.
Caracasin hauskanpitoon ei ollut aikaa liittyä perjantai-iltana. Pakettiautoon, ja olemme matkalla pohjoiseen, kuuden tunnin bussimatka Playa Colorado -nimiseen rantakaupunkiin ja sieltä vielä viisi tuntia (toivottavasti) maailman toiseksi suurimpaan suistoon, Orinocoon.
Caracas osoitti kaikki merkit suuresta Etelä-Amerikan pääkaupungista: liikenne, saastuminen, mieletön kuljettaja, epätoivoisesti köyhä ja väkivaltainen barrios, seksikäs mestizo-tyttö, ryöstö reggaeton, neonvalaistu rakkaushotellit.
Vietettyäänni aikaa La Pazissa, olin epätoivoinen päästäkseni kaupunkien viidakoista todelliseen.
Rannalle
Kuuden kaistaisen moottoritie kääntyi hitaasti neljään kaistaan ja lopulta kahteen. Oli kello 23, olin ollut matkalla 16 tuntia, mutta matka viidakkoon oli vasta alkamassa.
Se muistuttaa minua Pohjois-Brasiliasta - kookospähkinäpuita, kosteutta, naisia, jotka käyttävät seksuaalisuuttaan tavalla, jolla yuppi käyttää solmioa Wall Streetillä.
Rasvat kanat paistavat tienvarrella sijaitsevalla suurella ruokia, ja kuten myöhään illalla, ateria on kuuma ja tahmea. Se muistuttaa minua Pohjois-Brasiliasta - kookospähkinäpuista, kosteudesta, naisista, jotka käyttävät seksuaalisuuttaan tavalla, jolla yuppi käyttää solmioa Wall Streetillä.
Pienen maasturipuhelun jälkeen (muutama dollari vaihtaa omistajaa, ajamme pois), olemme taas tiellä, olen DJ: n edessä iPodin kanssa yrittäessään pitää Haroldin kuljettajaa hereillä.
Vihdoin Playa Colorado, huone, jossa on muutama sänky vieraassa talossa, joka näkyi tervetulleena nuoria tyttöjä, joiden iho on ruskean sokerin väristä. Hyttysiä on runsaasti, lämpeneminen tulevista asioista. Kiipein nukkumislehtiini, sijoitan tuulettimen asennon, romahdan täydellisen kulun loppuessa.
Herättäkää leikkivien lasten ääni, kamera kasvoni, olemme nukkuneet, liian myöhäistä ajaa Deltaan, mutta ei hätää, Chrisillä on paljon suunnitelmia pitääksemme meidät kiireisenä.
Ja niin, päästä lavan vasemmalle puolelle, Chris Patterson, viidakon skotti, tosielämän tupakkakaupallinen mies, isännöi tätä rehevää uutta maailmaa.
Marlborough-mies
Kymmenen vuoden ajan purjehtineen Karibialla, Chris löysi itsensä unelmaharjoittajaksi rappeutuneille venäläisille miljardoreille järjestämällä miljoonan dollarin seikkailut ympäri maailmaa oligarheille, ilmapalloista Serengetin yli Irlannin linnoihin, Islannin jääpalatseihin ja heliskiingiin. Whistler.
Chris, skotlantilainen viidakko, selittää mihin olemme menossa
/ Kuva Robin Esrock
Kuinka rikkaat pitävät hauskaa? Chris tietää vastauksen, mutta muutaman vuoden täydellisen aallon jälkeen ajatellen hän oli tehnyt tarpeeksi rakentaakseen Jakera Lodge -säilyttäjänsä taivaan, elämäkoulun, yhden korttelin päässä Paratiisista ja vain tielle Dream Street -kadulta.
Pyyhkimällä unta silmästäni, vaellan ylivuotohuoneesta Jakera Lodgeen löytääkseni häkin, jossa on kymmenkunta bikinissä olevaa skandinaavialaista tyttöä, heiluttaen riippumatossa.
"Kaikkien koteloiden ympärillä on hyttysverkoja", Chris selittää, "ja kutsumme tätä tilaa Bird Cageksi."
"Ymmärrät, kukaan ei usko sanan tästä kirjoittaessani", sanon hänelle hiljaisella äänellä.
”Haluatko pelata baby river pythonilla?” Hän jatkaa.
"Miksipä ei."
Löysimme sen Googlesta
Jakera Lodge on monenlainen hostelli (ajattele riippumatot punkkien sijaan), espanjalainen koulu, Salsa-koulu, sukelluskoulu, kiipeilykoulu, mikä tahansa koulu.
Kalastus laiturilta
Asiakaskunta on pääosin eurooppalaista, vaikka kaikki kansallisuudet ovatkin toisinaan läpi ja ihmiset oleskelevat muutamasta päivästä kuuteen kuukauteen. Kyse on upottamisesta kulttuuriin, kielellä.
Muutaman minuutin päässä on Playa Colorado, punaisen värisen hiekan, kookospuiden ja turkoosi veden ranta. "Meillä oli iso yö eilen illalla", Chrisin kumppani Brendan selittää, "kaverit ovat hieman ripustettuja." Tämä selittää parkittujen raajojen, jotka poistuvat riippumattoista, minne tahansa katsonkin.
Englannista peräisin oleva Tanya on ollut täällä kaksi kuukautta, ja lähtee tänään. "Jokaisen mielestä Venezuelaan saapuminen olisi vaarallista", hän sanoo.”Mutta se on ollut täysin turvallista. Paikalliset ovat ystävällisiä ja rohkaisevat meitä espanjankielellämme. Ihmiset ovat olleet dynaamisia, saapuvat aina tuoreet matkustajat, se on todella tapa elää.”
Kysyn häneltä, kuinka maan päällä hän löysi tämän paikan. "Google", hän sanoo minulle. "Kirjoitin espanjaksi ja sukellukseksi."
Puhun joidenkin muiden opiskelijoiden - hollantilaisten ja ruotsalaisten tyttöjen kanssa. He kirjoittivat teoksille”Espanjan oppitunnit Etelä-Amerikassa” ja “Vapaaehtoistyömatkat”. Kysyn matkakumppaniltani Julialta, kuinka maan päällä hän löysi tämän paikan.
"Kirjoitin Jungle Adventure -sovellukseen Googlessa", hän vastaa.
Teen huomautuksen kirjoittaaksesi tarinan matkustamisesta Googlen kautta.
Shark-fobia
Uinti delfiinien kanssa. Brendan järjestää vanhan puisen moottoriveneen vanhasta puisesta merirosvosta ja lähdemme rannalle, joka on täynnä sunnuntai-iltapäivän paikallisia.
Siellä on lähellä gringoa. Vedessä on paparazzi-salaman kimallus elokuvan tähden hampaan päällä.
Minulla on haifobia siitä lähtien, kun näin leuat rantalomalla, kun olin kuusi vuotta vanha.
”Tänään on päiväsi”, Chris sanoo innostuneena, hänen paksut ruskeat kiharansa torjuvat 39-vuotiaita pahoinpitelyä kaikkialla (salaisuus on aloe vera). Ja sitten näemme ohjausvalaan kaarevan evän, murtaen surffailun vain muutaman metrin päässä meistä.
"Mucho queso estente vista tacos boutros boutros ghali", sanoo Karibian merirosvoinen merirosvo. "Hän sanoo, että se on hyvä ennakko tänään ja matka", kääntää Chris.
Tosiaan, kohtaamme muutamassa minuutissa delfiinejä. Kaksi heistä hyppää ilmaan kuin toivottaa meidät tervetulleiksi. Chris tarttuu polvilautaan. Olen valmis eliniän matkalle. Mutta ensin kaksi bittiä henkilökohtaisia tietoja kontekstiin:
- 1. Minulla on haifobia siitä lähtien, kun näin leuat rantalomalla, kun olin kuusi vuotta vanha.
- 2. Minulla on korvaongelmia, jotka estävät minua sukeltamasta ja ovat estäneet minua uimasta aikaisemmin. Joten veden suhteen olen vesivauva.
Silloin sain selville, että tiikerihai hakasi puolet takapuolelta turistilta vasta viime viikolla. Ja toinen hyökkäsi kalastajaan viikkoa sitä ennen. Täällä Playa Coloradossa.
Nälkäiset tiikerihait, jotka risteilevät etsiessään maukasta turistiperhoa. Mutta huutaa Robert Plantia: "Nyt on aika, aika on nyt", joten ohitan sellon päässäni ja hyppään sisään. Vesi on yhtä lämmin kuin pojat-osio julkisessa uima-altaassa.
"Mene Gonzo!"
Silmä, jolla on sielu
Vene vetää pois, ja minua hinataan takana kuin pala syöttiä kalastuskoukun päässä. Luin jostain, että delfiinit suojaavat ihmisiä hailta.
Uida delfiinien kanssa.
Tiedän, että hait…. Delfiini kohoaa muutama metri oikealleni. Sitten toinen. Sitten he katoavat yhdessä.
Vene keinuu vasemmalle kaareen. Näen tämän ja tuon, ja sitten vielä kolme delfiiniä murtuu, ja kaksi heistä hyppää ilmaan täydellisessä yhdessä.
Kiihdymme taas, mutta ne näyttävät kadonneen, minuutti myöhemmin, juuri kun aloin vaeltaa, jos ohjausvalaat ovat vaarallisia, molemmille puolilleni ilmaantuu kaksi delfiiniä.
Muutaman sekunnin ajan tuijotan silmää, joka katsoo taaksepäin minua, leikkisän silmän, sielun silmän.
Tiedän, että olen turvassa, tiedän, että olen elossa, en tiedä mitä tiedän, paitsi, olen vain yhteydessä johonkin, jotain todelliseen, jotain transsendenttiä, ja jokainen lihas kirenee ja hiukset nousevat ylös ja huutavat ja kyynelevät hyvin ja urut soi ja se on tokatti ja fuuga sieluni kielillä ja hetkessä se on ohi.
He vetävät minua kohti venettä.
"Uit vain delfiinien kanssa, koska ihmisten on tarkoitus uida delfiinien kanssa", Chris sanoo.”Heidän tilassaan heidän tervetulleina. "Jotain muuta, eikö?"
Tuskastan jotain vastauksena kameraan, joka tallensi kaiken, ja tajuan muutaman minuutin kuluttua, että kahlaain polvilaudalleni kuin iso rasvakilpikonna hain saastuttamissa vesissä.
