Valokuva + video + elokuva
JÄLKEEN MYÖNTÄVÄT kiinnostukseni vierailla Keski-Aasian”stankereissa” takaisin englantilaisen runoilijan James Elroy Fleckerin yksittäiseen säkeeseen. Se kiihdytti uteliaisuutta, kun luin sitä vuosia sitten ja väitin paikkaa unissani siitä lähtien. Runo - Kultainen matka Samarkandiin - vaikka se oli kirjoitettu vuonna 1913, voitiin helposti kirjoittaa tänään, vain #travelstoke kiinnitettynä loppuun.
Emme matkusta yksin ihmiskaupan vuoksi;
Kuumin tuulen avulla tuliset sydämemme lentävät:
Himo tietää siitä, mitä ei pitäisi tietää
Teemme kultaisen matkan Samarkandiin.
Samarkand oli Timurid-imperiumin muinainen pääkaupunki; Nyt se on nykyajan Uzbekistanin kaupunki.
Himo tietää, mitä ei pitäisi tietää, ei yksinkertaisesti voi tyytyä ilman menemistä. Syyskuussa 2014 oli aika mennä. Otin suoran lennon Uzbekistanin pääkaupunkiin Taškenttiin.
Tässä on 18 suosikkikuviani kauan odotetusta kultaisesta matkastani Samarkandiin - ja sen ulkopuolelle.
Amir Timurin patsas Uzbekistanin hotellin edessä, Taškent
Valokuva: Ensimmäisenäni päivänä Taškentissa törmäsin Amir Timur -patsaaseen - lännessä tunnetaan paremmin nimellä Timurien valtakunnan hallitsija Tamerlane. Hänen takanaan oli hotelli Uzbekistan - jättiläinen betonilauta stalinistista arkkitehtuuria. Tämän alueen kaksi symbolia - muinainen ja viimeaikainen, islamilainen ja maallinen, Lähi-itä ja Venäjä - tulevat yhdessä edustamaan suurimpia vaikutteita Uzbekistaniin tänään.
Hallituksen rakennukset Independence Square, Taškent
Taškentin suurin yllätys minulle oli sen nykyaikaisuus. Rakastin kävelemistä lehtiviivojen varrella, ajaen neuvostoajan metrojärjestelmää ja nauttien olutta vapaasti yhdessä sen ulkona sijaitsevista puistobaareista. Turvallisuus on kuitenkin voimakasta. Sotilaat tarkistivat dokumenttini ja skannasi laukkuni aina, kun tulin metroasemalle. Uzbekistan on edelleen tiukasti valvottu poliisivaltio.
Kaksi naista kävelee Tashkentin Itsenäisyysaukion suihkulähteiden vieressä
Kuva: Kuvan kultainen maapallo on Uzbekistanin itsenäisyysmonumentti. Se korvasi Lenin-patsaan Uzbekistanin itsenäisyysjulistuksen jälkeen syyskuussa 1991. Neuvostoliiton hallinto korvasi maallisen demokratian. Todellisuudessa maa on ollut viimeisen 24 vuoden ajan yhden miehen, Islam Karimovin, autoritaarisessa johdossa.
Väliaika
sponsoroituja
5 tapaa palata luontoon Fort Myersin ja Sanibelin rannoilla
Becky Holladay 5. syyskuuta 2019 Kulttuuri
8 asiaa tietää Uzbekistanin historiasta ja kulttuurista ennen kuin pääset sinne
Malika Baratova 5. syyskuuta 2019 Valokuva + video + elokuva
13 tapaa ottaa vahvempia ja tehokkaampia kuvia mereltä
Kate Siobhan Mulligan 27. kesäkuuta 2018
Shah-i-Zindan nekropolissa paikallinen nainen kävelee mausoleumien välillä ennen katoamista nurkan takana, Samarkand
Kuva: Muinaisen sotapäällikön Tamerlanen pääkaupungin upeat siniset laatat ja Fleckerin runo, Samarkandin kaupunki, on edelleen tehty savista ja käsin tähän päivään asti. Hänen valtakuntansa vuosina 1370-1507 jKr venytettiin kerran Turkista Pohjois-Intiaan. Tällaista kauneutta ihmettelemällä on helppo unohtaa, että hänen valtakuntansa leviämisen aikana hänen sanotaan tappaneen yli seitsemäntoista miljoonaa ihmistä.
Ulkoiset holvit Tilya-Kori madrasahista, Samarkand
Kuva: Registanin kolmen madrasahin - islamilaisen koulun - seinät koristavien laattojen syvänsiniset ovat hieno. Olen oppinut, että nämä laatat valmistetaan edelleen sellaisena kuin ne ovat olleet vuosisatojen ajan; huolellisesti käsin ja savista.
Kukka haudan huipulla Shah-i-Zindan nekropolissa, Samarkandissa
Valokuva: Shah-i-Zinda necropolis sijaitsee Samarkandissa. Menin sisään ensin kävellessäni islamilaisten hautakamppailujen välillä, joiden päällä oli sinisen laattojen kuplia, ennen kuin menin venäläistyneelle uudenaikaiselle hautausmaalle. Jokaiseen hautakiveen kaiverrettiin realistisia kuolleiden kuvia, jotka kaikki osoittavat kuolleiden nuoruudessa tai keski-iässä riippumatta siitä, kuinka myöhään elämässä he kuolivat. Ajattelin itselleni, että haluaisin myös muistaa, kun ilmestyin elämäni parhaimmistoon.
Matomyyjä, joka esittelee tuotteitaan, Samarkand
Kuva: olin pyytänyt myyjää näkemään perinteisen maton Ferghanan laaksosta, Uzbekistanin paikasta, johon halusin käydä, mutta tiesin, ettei minulla ole aikaa. Taškentistä se sijaitsee korkean vuoristokentän yli itään. Kartassa laakso esittelee byrokraattien kiireellisesti laatimat rajatut rajat Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja kunkin uuden Keski-Aasian valtion itsenäisyysjulistukset. Yhden maan enklaveja löytyy toisen alueen rajoista, ja rajat ylittävää tulipaloa esiintyy usein alueellisten oikeuksien puolustamiseksi. Tietäen, etten päässyt Ferghanan laaksoon, myyjä oli ystävällinen osoittamaan minulle tämän alueen matot ja jopa ystävällisempi sallimaan valokuvan.
Väliaika
Uutiset
Amazonin sademetsä, puolustustamme ilmastonmuutosta vastaan, on ollut tulessa viikkoja
Eben Diskin 21. elokuuta 2019 kulttuuri
Aja metrolla nähdäksesi Taškentin parhaan taiteen ja arkkitehtuurin
Angelo Zinna 31. toukokuuta 2019 Opiskelijatyö
17 kuvaa, jotka todistavat, että Lissabonissa on maailman suurin katutaide
Rodolfo Contreras 4. toukokuuta 2016
Mies perinteisissä vaatteissa, Bukhara
Kuva: Löysin tämän miehen myymälästään Bukharan arkin sisällä - 5. vuosisadalla jKr rakennetun armeijan linnoituksen. Hän tuijotti auringonvaloon ja antoi minun ottaa hänen kuvansa, ennen kuin jätti minulle jäähyväiset. Ei ollut mitään myytäviä taktiikoita painostaa minua ostamaan mitään; jotain havaitsin olevan tilanne koko Uzbekistanissa.
Paikallinen nainen kävelee Tilya-Kori madrasahin, Samarkandissa
Kuva: Kahdeksankymmentäkahdeksan prosenttia Uzbekistanin väestöstä väittää islamin uskontonsa, mutta naisten yhteiskunnallinen normi on jättää hiukset paljasta. Tämä on yksi tapa, jolla matkustaja voi olla todistamassa erittäin rento islamin muoto, joka on normi suurimmalle osalle noista 88 prosentista. Pidän tätä melko samanlaisena kuin banaali vaikutus, joka Englannin kirkolla on kotimaassani Englannissa.
10
Sahramin myyjä Siyob Bazaarissa, Samarkand
Kuva: Sahrami maksaa käden ja jalan lännessä hiukan enemmän kuin hyppysellinen, mutta ostin yhden näistä valtavista pakkauksista yhden Yhdysvaltain dollarin vastineen. Itse asiassa kaikki Uzbekistanissa on erittäin edullinen useimmille vierailijoille. Huomasin olevani budjetoinut paljon enemmän käteisvaroja kuin tarvitsin, joten palatessani Taškenttiin viimeistä yötä maassa kohtelin itseäni yöllä Uzbekistanissa.
11
Vasemmalla: Valkoiset kaarit Po-i-Kalyanin uskonnollisen kompleksin sisällä, Bukhara. Oikealla: Aurinko laskee lähellä Lyab-i Hauz, Bukhara
Vasen kuva: Bukhara on Uzbekistanin toiseksi tunnetuin muinainen kaupunki Samarkandin jälkeen. Vasemmalle kuvalle löysin nämä valkoiset kaaria Po-i-Kalyan-uskonnollisesta kompleksista, Bukharan Kalyan-minaretin varjosta. Islamilainen arkkitehtuuri on kaikkialla Uzbekistanissa, mutta vuonna 1999 Taškentissa tehtyjen pommitusten jälkeen presidentti Karimov syytti islamistia ja leimasi islamin rautaisella jalalla. Hän kielsi rukouksen kutsun kaikilta maan moskeijoilta, lähetti vakoojia moskeijoihin ja vaati, että kaikki papit ylistäisivät hallitusta perjantaisissa saarnoissaan. Oikea kuva: Oikeassa kuvassa Lyab-i Hauz on nimi, joka annetaan Bukharan keskustassa vanhaa lampia ympäröivälle alueelle. Se oli täällä, kun putoin kauniin paikallisen naisen nimeltä Sabina, basaarista lähellä Lyab-i Hauzia. Hän myi kankaita, vaatteita ja muita turistituotteita. Sabina piti käteni, tuijotti silmiini, lupasi minulle, että hän muistaa nimeni ja kysyi minulta, milloin voisin viedä hänet pois Bukharasta. Seuraavana päivänä menin takaisin hänelle tölkkiä jääteea toivoen lisää flirttailua. Hän ei voinut muistaa nimeäni. Minusta suorattiin.
Väliaika
sponsoroituja
Japani, kohonnut: 10 kaupunkikierros kokea maan parhaat puolet
Selena Hoy 12. elokuuta 2019 kulttuuri
7 nähtävyyttä, jotka tekevät Uzbekistanista välttämättömän Keski-Aasian kohteen
Alex Bresler 13. marraskuuta 2018 Outdoor
Kuinka saada täydellinen talvimatka Tofinossa, Kanadassa
Katie Botwin 18. joulukuuta 2018
12
Karpia teurastetaan tienvarsikalaravintolassa Karakumin autiomaassa
Kuva: Lentämisen lisäksi ei ole julkista liikennettä länteen kuin Bukharaa. Ajoin henkilöautolla Karakumin autiomaan läpi, missä kuljettajani ja minä pysähdyimme keskelle tyhjää, jostain syvälle paistettua karppia. Minut kutsuttiin takaisin valmistelutilaan tapaamaan perhettä, joka omisti ravintolan. Isä tappoi kalat, äiti puhdisti kalkin ja kuusivuotias poika pesi veri pois polvessa olevassa punertavan veden kauhassa. Mies oli ottanut haltuunsa isänsä, ja kertoi minulle, että kahdenkymmenen vuoden kuluttua minun pitäisi palata nähdäkseni hänen pienen poikansa johtavan paikkaa.
13
Kuorma-autonkuljettajat kertovat tarinoita, Karakumin autiomaa
Kuva: Karpin ravintolan vastapäätä keskellä autiomaa, rekka-autot pysähtyivät tupakoimaan ja keskustelemaan. He jatkoivat tätä autiointa hiekkareittiä luultavasti päästäkseen Urgenchin kaupunkiin; tai ehkä kuten minä, he suunnittelivat Khivaa, toista suurta UNESCOn maailmanperintökaupunkia muinaisen Silkkitien varrella.
14
Kamelit ja kameli-ihojurat, Karakalpakstanin autonomisen tasavallan autiomaassa
Kuva: Khivan pohjoispuolella, Karakalpakstanin autonominen tasavalta - maa maan sisällä. Palkasin kuljettajan ja uskoin ulos tämän vähän tunnetun tasavallan autiomaalle. Minua toivottivat kamelit, pullot Karakalpakstani Vodkaa - tunnetuin näissä osissa - ja yö vietti kamelin ihojurtassa. Ennen auringonlaskua kiipeilin yksin Ayaz Qala -nimisen erämaa-linnoituksen päälle. Ei monta ihmistä ole ollut täällä, luotin itselleni.
15
Poika ja tyttö leikkivät pölyisessä takana, Khiva
Valokuva: Muutama minuutti myöhemmin pyysin ottamaan kuvan poikasta ja tytöstä tässä valokuvassa. He olivat yhtä mieltä, ennen kuin ryntäsivät minua katsomaan.”Hmm. Se on kunnossa”, sanoi Dayana, pieni viisivuotias tyttö englanniksi. Auts. Kuinka voin selittää hänelle, että RAW-tiedosto vaatii jälkikäsittelyn ennen kuin se näyttää parhaalta?
16
