ravintolat
Niin paljon kuin haluan valittaa New Yorkista - kuinka se on liian kallista, kuinka se on tuntemattomana gentrifioitu, kuinka metro näyttää siirtyvän satunnaisesti ilmareiteille ilman erillistä ilmoitusta - siinä on aina oltava ainakin yksi asia: sen ravintolat.
Kun sanot, että asut New Yorkissa, yksi eniten kuulemasi kommentteja on: "Vau, sinun on syödä hienoa ruokaa." Ja vaikka lausunto on tullut yhtä vanhanaikaiseksi kuin myöhään illalla pidetty Balthazar -leipä, se on siitä huolimatta totta. Siellä on Chinatownin reikiä seinissä, Michelin-tähdellä varustetut Midtown-klassikot, ylihinnoiteltuja lihapakkaamisia, kiillotettuja West Village -helmiä, grungeja East Village -sukelluksia, jazzisia Harlemin tukikohtia, trendikkäitä Williamsburgin ruokailijoita - oikeasti minkä tahansa tyyppisiä ruokia missä tahansa kaupunginosassa milloin tahansa päivästä.
Kuitenkin, kun kaupunki on puhdistanut toimintansa, niin myös sen ravintoloista on tullut gentrifioituneempia ja”edistyksellisempiä”. New Yorkista on tullut nykyaikaistettu meka, jonka polkupyörät ja ravintolan terveysaste on luokiteltu, ja kaupungin ruokavaihtoehdot ovat seuranneet esimerkkiä. Nyt ravintolat vaikuttavat pikemminkin paikallisesti tuotettavilta orgaanisilta keittokerroilta kuin palvelulta - vähemmän herkullisesta pihvestä kuin harvinaisesta lajikkeesta lehtikaalia. Whole Foodsissa on nyt enemmän kulttuurivälitteitä kuin 21-klubissa, ja vaikka on hienoa vetää puinen tuoli Roberta's Bushwickissa odottaessasi yhteisöpöydällä yli kaksi tuntia, toisinaan yksi ei välitä ravintolan kovin paljon.”Viileä” tekijä tai ympäristöjalanjälki.
Joskus tarvitset vain, että sinulla on ura tarjoilija, joka kohtelee sinua kuin vieras, että lautasliinaksesi taitetaan kylpyhuoneesta palattuaan, jotta klassisten juomien ruokalistassa ei olisi granaattiomena-martinisteja tai manhattanit pahoillaan pilaantuneita sitrushedelmästä. kierre."
Ehkä nämä hipsterimaiset ravintolat pelastavat maailman.
Luulen, että on vähän tekopyhä, kun ajamme tätä uutta ravintolajirotuutta vastaan. Loppujen lopuksi suurin osa vaurioista on aiheutunut flanellia käyttävästä, yhteisöllisestä puutarha-vapaaehtoistyön sukupolvestani. "Klassinen" ravintola on myös vähän kuviteltu ihanne. Älkäämme unohtako, että klassiset kulinaariset kummitukset, joita näemme Mad Menillä ja kollektiivisissa seepiasävyisissä muistoissamme, eivät ole täynnä tärkkelyttyjä valkoisia pöytäliinoja ja tähtipalvelua, mutta myös sikari-savua ja misogynyä.
Ehkä nämä hipsterimaiset ravintolat pelastavat maailman. Ehkä ne "klassiset" ravintolat, joihin olen niin rakastettu, ovat yksinkertaisesti kestämättömiä ja sodanjälkeisen ylituotteen tuotetta, joka on sittemmin pudonnut muodista.
”Kestävä kehitys” on kuitenkin siirtynyt ihailtavasta ihanteesta vähän markkinointijoukkoon. Jean-Georges Vongerichtenin ABC-keittiössä tarjoilijat urheilevat biohajoavia lenkkarit ja välineet ovat (melko selittämättömiä) perunaa. Jotkut saattavat sanoa paikoissa, kuten Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque ja La Grenouille esiintyvän kulinaarista teeskentelyä, mutta rehellisesti sanottuna, mikä on vaatimattomampaa kuin sarjatyöntekijät, jotka yrittävät häpeää sinua syömään tietyssä ravintolassa tai tilaamaan tietyn ruuan. ? Joskus pihvi friitit näyttää parhaimmilta. Sinun ei tarvitse riistää. Ihminen ei voi selviytyä yksin quinoasta.
Kuten Sadie Stein T-lehdessä huomautti, vanhat New Yorkin ravintolat näyttävät säilynevän meripihkaina, alitajuisesti tiedostamatta, luomalla saman klassisen ruoan ja tarjoamalla saman upeaa, hieman itsensä vakavaa ilmapiiriä siitä lähtien. Ruokaillaan ulkona ruoan vuoksi ja ystävien kanssa, mutta miksi todella ruokailla, on kohdeltava kuin vieraita. Voimme aina heittää illallisen tai pilailla jotain itsellemme, mutta syömään meneminen on odotettavissa, että meitä kohdellaan vieraanvaraisesti.
Näyttää siltä, että erittäin helppo antaa ja ottaa: asiakas maksaa rahaa, ja ihmiset, jotka saavat mainitun rahan, palvelevat sinua. Kuitenkin Bell Book and Candle (maan ensimmäinen "katolla pöytään" -ravintolaan) Smörgås Chefiin ("maatilalta pöytään" -ravintola, jossa on kolme New Yorkin sijaintia), sinua kohdellaan ikään kuin onnekas olla jopa laskeutunut varaus, heitä puupöydille ja viileille ulkoterasseille. Eetos heijastaa jotain enemmän stereotyyppisesti snoottisen ranskalaisen tarjoilijan linjojen suuntaan kuin kuin sellaiset ruokailukokemukset, jotka ovat tehneet New Yorkista - ja ruokailusta yleensä Yhdysvalloissa - niin nautinnon. Jossain linjassa”ekotietoinen” pretensio ylitti hienon ruuan viehätysvoiman.
Ensimmäistä kertaa eilen New Yorkin grillillä Park Hyatt Tokiossa (tietysti erityistapahtumaksi), minulla oli mistä se on tunnetuin: pihvi. Puhtaasti leikattu tarjoilija suositteli grillattua Yonezawan ulkofileetä, ja kun leikkasin, söin hitaasti ja otin 52. kerroksen näkymän, tajusin tilanteen luontaisen ironian. Ravintola ja sen viereinen baari olivat esillä Sophia Coppolan Lost in Translation -levyssä, ja vaikka sen tummat sävyt, upeat näkymät ja suihkuttavat voimamiest näyttivät varmasti olevan repiä elokuvasta, se olisi voinut olla elokuva, joka ei ole Tokiossa., mutta yhdessä klassisista Manhattanin ravintoloista, jotka tekivät New Yorkin ruokailumaastosta niin houkuttelevan.
Ehkä olen täysin kuvitellut klassisen New Yorkin ravintolan - Venäjän teehuone noin 1970, 21-klubi 50-luvulla, Café Carlyle milloin tahansa - mutta vaikka en olekaan, niin varmasti, se on pudonnut pois tyyli, korvattu systemaattisesti terveellisemmillä vegaani- ja gluteenittomilla vaihtoehdoilla.
Kun valmisin juomaani ja katsoin tyhjää lautasiani, ei vähän pihveä tai perunaa jäljelle, tunsin yhtäkkiä kuin istun museossa, ja vaikka Tokion valot loistivat samalla tavalla kuin New Yorkissa, siellä oli pysyvä tunne, että sinut on petetty, ettei koskaan löydy samanlaista paikkaa New Yorkista. Ainakaan ei tällä aikakaudella. Ja todennäköisesti, ei koskaan enää.
