kerronta
"Tämä oli 30 päivän Venäjän-päiväni loppu: lehmät ja tankit." - MFB
Kuvatoimittaja Marcus Benigno (mfb) ajaa Siperian raideilla 6000 km Venäjän yli, dokumentoimalla ihmisten tarinoita ja kuvia sekä paikallisen kulttuurin vastakohtia maailman pisimmälle rautatielle.
km 0 - MOSKOVI // PÖYTÄ MOSKOVI GORKYAN
SIDESTEPPING kautta venäläisten sukupolvien, jotka seisoivat piknik- ja vuodevaatteiden ostoskassien kanssa, ryntäsimme ensimmäiselle laiturille Jaroslavskyssa, missä keskiyön juna seisoi minuuttia ennen lähtöä.
Me ryntäsi alas kolmannen laitoksen kolmanteen laituripaikkaan kolmannessa platskartny-luokassa.
Auton ulkopuolella viimeinen tilannekuva paljastaa isäntäni väsymyksen siitä, että olen kulkenut säkini Taganskayan asunnostaan rautatieterminaaliin. Miellyttävä omaksuminen ja kiireinen hyvästit sulkivat viikon kestävän ystävyytemme.
km 0, provodnitsa. Kaikki kuvat: MFB
Provodanitsa, tylsä vanha nainen, joka hirsi linssistäni, tervehti minua aluksella. Viimeinen matkustaja, joka saapui osastoon, sijoitin vaikeasti tavarani, istuin ja odotin kolmen vieraan kumppanini kanssa - kaikki asettuneet, kaikki venäläiset.
Sanoin melkein tahattomasti, mutta ehkä tarkoituksellisesti rikkomaan hiljaisuuden,”Ochen jarka!” (”On todella kuuma!”)
Kaksi miestä ja nainen nauroivat surullisesta yrityksestäni venäjäksi. Menestys.
”Mistä olet kotoisin?” Nainen kysyi englanniksi, hänen muistaan paremman englanniksi, kun muut kuulivat. Annoin heille spielini, kahden minuutin esityksen, joka periaatteessa hahmotteli online-profiilin sisältöä.
Kotikaupungoni Los Angelesin ääniä naisen silmät laajentuivat ja piti sitä kismetiksi, jonka olemme tavanneet. Osoittautuu, että Julia oli palannut juuri Venäjän pääkaupunkiin työskennellessään PR: n kohdalla riippuvuusklinikalla Bajassa Kaliforniassa. Venäläinen lääkäri perusti hankkeen, joka palveli Ensandan ja Tijuanan yhteisöjä, mutta lopulta sulki myymälän, kun varat olivat loppuneet.
Kun olin kartoittanut itään suuntautuvan matkani Trans-Mongoliassa, Dmitry, kahden miehen vanhempi, joka oli ollut epämääräinen ammatissaan (jolla on tekemistä kemian tekniikan kanssa), varoitti minua venäjän kielellä varoen ottamasta kuvia” salaiset paikat”, kuten Julia käänsi.
Kysyin häneltä, mitä hän tarkoitti.
"Hän tarkoittaa, että olisi erittäin vaikeaa selittää poliisille, mitä teit täällä kuvaamalla."
Tunsin olevani levoton ehdotuksesta. En tiennyt miten vastata. Juna liikkui ja ilmastointi tuli lopulta päälle. Istuimme kasvokkain hiljaisuudessa Dmitryn katseen kanssa aina kun katseemme kohtasivat.
Dmitry
Vedin annokseni ja innokkaasti voin jakaa: suklaavohveja, kuivattua silliä, perunahiutaleita ja pullon vodkaa. Opaskirjat ja muut tapaamani Trans-Siperian matkailijat kannustivat veneessä olevaa potluckia. Mutta neuvoin minua väärin.
Kun tarjotin ylpeänä tislatun kirkkaan lipeä jääkylmän pullon, he nauroivat ja hylkäsivät kutsun. Julia selitti, että vodka-venäläinen on väärä stereotyyppi. Vietin olkani sen ymmärtäessäni virheeni. Olen turisti, todellinen amerikkalainen turisti.
km 426 - DZERZHINSK // PÖYTÄ MOSKOVI GORKYAN
”Syem, syem, syem, syem…” provodnitsen toistuvat kuiskaukset herättivät minut, kun hän erottui ja täytin likaantuneet kankaat kangaspussiin.
Dmitry ja Julia Kaikki kuvat: MFB
6 AAMULLA. Lähes tyhjä vaunuauto lähestyi nopeasti Dzeržinskiä. Kolme miehestäni olivat vielä nukkumassa, kun provodnitsa pudisti Dmitryn kättä ilmoittaen hänelle lyhyestä saapumisestamme.
Hän ja Julia laskeutuivat esikaupunkialueella 25 km Nižni Novgorodin ulkopuolelle, kun taas Sergeilla ja minulla oli vielä yksi pysäkki.
Kun juna pysähtyi, Julia antoi minulle yhteystietonsa ja toivotti onnea matkalleni. Dmitri pudisti kättäni, mutta astuessaan ulos autosta, hän katsoi taaksepäin ja sanoi selittämättä: "Dzeržinsk on Venäjän kemiallinen pääkaupunki!"
Nyökkäsin ja hymyilin hyvästi.
km 441 - NIZHNY NOVGOROD (GORKY)
Itään Venäjän pääkaupungista, entiset kalastajakylät, kauppapaikat ja teollisuuspikkukaupungit hallitsevat maisemaa. Neuvostoliiton korkeiden rakennusten ohjaama, rappeutuneet puutalot ovat kaikkialla läsnä olevia ja viittaavat alueen raja-historiaan.
Kesällä Gorky-perheet lähentyvät Oka-joen varrella kalastuspylväillä, rantapyyhkeillä ja tavaroilla, jotka ovat täynnä tavanomaista Okskoe pivoa (paikallista panimoa). Mutta parokiaalisen kylän stereotyypeistä huolimatta kokemukseni Nižni Novgorodin rento joen kaupungissa on kaukana reaktiivisesta.
Laihavoide Gorkyssa
Sasha, kirkassilmäinen isäntäni, ja hänen kaksikymmentäylisiä työtovereitaan ja ystäviä edustava joukko kutsuivat minut soiréeen Kanavinsky-sillan alla.
Takaisku oli tyypillistä Berliinissä tai Venetsian rannalla, missä ruskean kentän taskut on koristeltu neonunenäisten sieppausten, solmioväristen tekstiilien ja höyhenten kanssa.
Kun vieraat imevät lasit mysteeri-cocktailia, joka osoittautui tasavertaisiksi vermutin, vodkan ja halvan samppanjan osiksi, ilta muuttui luonnollisesti ekspromptiksi tulen tanssimiseksi ja laihaksi upottamiseksi.
km 820 - KAZAN
”Astu hitaasti”, Eduard varoitti minua alhaalta. Seuraava vaihe voi osoittautua kohtalokas.
Kazaanissa toimiva isäntäni toimii mainoshenkilönä ja viettää vapaa-ajallaan tarkkailemalla jaksoja Housesta ja tutkimalla kaupungin tuhlattuja tiloja. Tämän päivän tutkimus: entinen Hotelli Kazan.
Hylätyssä rakenteessa on neljä tarinaa Bauman Street -kadun yli, joka on keskustan päätie. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden ajan rakennus on jätetty raunioiksi. Se on yksi sadoista hylätyistä rakennuksista, jotka todistavat Kazaanin tuhannen vuoden historiaa ja monien Neuvostoliiton jälkeisten tasavaltojen huonoa infrastruktuuria.
Eduard
Nykyään metallilevyt estävät haamallisen linnoituksen, joka on suojattu vihreällä, verkotetulla tarpilla. Päästäksemme indeksoimme alas viemärijohtoon valitsematonta ja vartioimatonta aukkoa hotellia vastapäätä.
Laskenut harppaus pysähtyneen virran yli ja jalka murenevan seinän yli, seurasin Edwardia hotellin kosteisiin kellareihin. Ylhäältä tulevien karkeiden halkeamien läpi säteilevä valo toimi oppaana.
Vedämällä itsemme ylös toiseen kerrokseen, saavutimme ruotsaan eteisen, joka avautuu suurelle pihalle. Kohtaus paljastaa luonnottoman katastrofin vaurioittaman alueen: katot ovat avoinna kaupunkilinnuille pesän rakentamiseksi, rakenteellinen tuki leviää maan päälle, pudonneet tiilet ja pilaantuneet lautaset, jotka on paahdettu paaluihin yli kasvua.
”Mitä tapahtui?” Kysyin Edwardilta.
”Aika”, hän vastasi.
Löysimme ainoan vahingoittumattoman portaikon, nousimme ylös. Jokainen taso sisältää valtavia salongeja, kullattuja kuvioidulla koristeella. Mutta kerran dekadentti sisustus muistuttaa nyt huokoista sieniä, jonka maalipalat irtoavat ja hengittävät jokaisen tuulenpuhan takia. Munankuoret, lasisirut ja tyhjät pullot valehtelevat, todisteita viimeaikaisesta rakastumisesta.
Eduard pysähtyi. Pysähdyin kappaleissani.
Varovainen, hän kaatoi kätensä korvansa yli. Kuuntelimme itsemme kaltaisia odottamattomia vieraita. Ruiske ja nopea pyyhkäisy pölyä vastaan kaikuivat hallissa ja torjuivat meitä takomuksesta eteenpäin.
”Palaamme myöhemmin takaisin”, Eduard liikkui taaksepäin ja hiipimme takaisin päätielle.
km 1107 - ARGYZ // BOZA KAZAN - JEKATERINBURG
Junahypyn uutuus on hiipunut.
Kolmannessa kymmenestä junastani kohti Ulan Batoria olen tottunut apinan voimisteluun, joka tarvitaan ylälaitojen asentamiseen ilman morjuntaa. Olen muistannut wc-aikataulut, vapautuspainikkeet ja fysiikan taitettavien laituripaikkojen ja pöydien takana. Olen täydentänyt leikkaamisen, arkkien jakamisen, istuimen jakamisen miehesi kanssa, rutiinin ja venäjän etiketin pyytämällä kuppeja ja lusikoita provodnitsalta.
Mutta kaiken tämän jälkeen olen edelleen liian epäpätevä ottamaan yhteyttä matkustajiini. Kieli on edelleen este.
Tarkkailevat silmät ovat suuremmat kuin mukavat hymät, jotka tunnistavat läsnäolosi. Mutta ehkä en ota huomioon naisen näkökulmaa, joka vierailee tyttärellään Irkutskissa; myyjä siirtää näytteensä salkkuja; opiskelija kotimatkalla kesälomaan. Venäläiset matkustajat odottavat mukavuutta, mukavuuksia ja tarkoituksenmukaista matkaa odottamatta kohtaavansa melko harvinaisia, matka-kuluneita kasvoja. Trans-Siperian rautatien hyödyntäminen on rajoitettu turistien näkemykseen eksoottisesta "historiallisesta matkasta". Venäläisten kannalta se on normaali osa elämää.
Ja niin valitettavasti yksinkertainen tarjous menettää tervetulleensa ja siitä tulee velvoittava ele. Lapsikaverini venäyttävät jatkuvasti kiekkoevästeeni ja Lady Grey -teepussit. Kein deutsch, aucun français, ei”universaalia” englantilaista teosta. Missä oli venäläinen koulutus?
Siksi ensimmäisellä päivämatkallani, jolla ei ollut venäläistä halua pelata, jätin laiturini ja tutkin junaa. Uskallan poistua kolmannesta luokasta ja löysin toisen luokan kupen. Lokeron ovet olivat kiinni.
Seuraavassa autossa ovi aukesi paperia lukevalle miehelle ja kolmelle lapselle, jotka leikkivät Legosin kanssa matolla käytävällä. Ilmasto oli paljon viileämpi. Sen piti olla ensimmäisen luokan.
Viiden auton jälkeen pääsin tyhjään ruokailuautoon. Kolme hoitajaa istui yhden pöydän ympärillä. Asiakkaiden tyhjiö esti pidempät savukkeitaukot. Istuin yhdessä kopeissa. Tarjoilija antoi minulle valikon. Tilasin etusormellani halvimman panimon ja pari lihapiirakkaa.
